Wojtek_796

Cześć. Tylko się cieszyć. Tyle, że Ekoprojekt obowiązuje od 2022 roku. Dane, które przedstawiłeś wiążą się, tak myślę, z systemową likwidacją indywidualnego ogrzewania mieszkań i domów węglem w kotłach i piecach zasypowych. Rośne też chyba trochę świadomość ekologiczna wspomagana skutecznym karaniem za kopcenie. Nie sądzę, żeby to był skutek dołączania do identycznych jak wcześniej wkładów kominkowych deklaracji zgodności z nową normą. Ja i mi podobni zżymają się raczej na uparte wrzucanie do jednego koszyka z etykietką paliwo stałe węgla i drewna.

Witaj. Niestety nie ma Ekoprojekt nie jest po to, żeby ludziom było lepiej.

Jak pisałem, na Twój problem mają/mogą mieć wpływ dwie rzeczy: złe drewno i mały przekrój komina. Jeżeli chodzi o drewno, które kupiłeś... Dębina jest dobra, ale wymaga b. długiego suszenia na wolnym powietrzu. Generalnie drewno suszy się na wolnym powietrzu, w maksymalnie nasłonecznionym miejscu i bez przykrywania. W zadaszone suche miejsce przenosimy dopiero po wysuszeniu. Deszczem się nie przejmujemy, no chyba, żeby miało lać non stop przez miesiąc. Dąb ma tak leżeć na słońcu nawet do trzech lat. Natomiast jeżeli chodzi o osikę .. Robi się z niej zapałki. Tylko do tego się nadaje. Dlatego się jej używa w tym celu, bo bardzo słabo się pali. Zapałki z innego drewna nie dałoby się użyć, bo natychmiast zapaliłaby się na całej długości. Kup buka lub graba, które nadają się już nawet po 6 miesiącach (najlepiej powinno być suszone około roku), lub robinię (zwaną popularnie akacją), która od biedy nadaje się do palenia już po ścięciu. Brzoza też jest dobra. Drewno iglaste do blaszanek raczej tylko na rozpałkę. Dym z mokrego drewna jest dużo chłodniejszy od gazów spalinowych z suchego. Dochodzi jeszcze wiele innych czynników, ale ten wystarczy, żeby nie miał (dym z mokrego) ochoty ulatywać kominem. Można dodać najwyżej tylko, że jest bardzo szkodliwy. Średnicę rur warto zwiększyć. Kupowanie i montaż rury użebrowanej nie ma sensu na gruncie fizyki, Latem, zgodnie z przewidywaniami i doświadczeniem, pali się gorzej. Smoła powstaje w wyniku niepełnego spalania. Podstawowe przyczyny, mogące występować osobno lub razem, to: złe (mokre) drewno, zły układ palenisko-komin, zły sposób palenia. Znacznych złogów smoły nie powinno się wypalać. Pożar komina to nie jest pożądane zjawisko. Może prowadzić do zniszczenia komina lub nawet pożaru.

Wyczyść te rury i komin, bo jak Ci się ta smoła zapali, to możesz mieć problem. Kup w markecie na próbę paczkę brykietu typu pini-kay, zwany czasem "ołówkiem" - to takie ciemne ośmiokątne w przekroju laski z dziurą w środku - i tym napal. Wyeliminujesz w ten sposób jedną z przyczyn, tzn. złe paliwo. Jak będzie OK, to będzie znaczyło, że masz nieodpowiednie drewno. O szybrze w czopuchu zapomnij (o jego zamykaniu), najlepiej go wyrzuć. Tempo spalania można regulować sortem drewna - drobne szczapy - szybciej, grubsze - wolniej. Rozpalaj drobnym. Powodzenia

Wygląda rzeczywiście na zbyt małą średnicę komina, właściwie na iloczyn za małej średnicy i niewłaściwego palenia (i/lub zbyt mokrego drewna). O drugim świadczy zanieczyszczenie. Wysokość nie jest zła i przy czystym kanale coś tam by się dało palić, co nie zmienia faktu, że jest za ciasno. Świadczy o tym u Ciebie to niby dziwne zjawisko, że na zimnym kominie jest lepiej, a na gorącym gorzej - tak się właśnie dzieje i to zjawisko czasem się wykorzystuje w różnych konstrukcjach Redukowanie rury wysoko jak się da ma sens. Ona jest u Ciebie dość długa i opory wzrastają naprawdę bardzo mocno. Pamiętaj, że dwukrotne (na przykład) zmniejszenie powierzchni przekroju kanału to także dwukrotne zwiększenie prędkości spalin, a to daje około czterokrotny wzrost oporów przepływu. Tutaj stosunek pola przekroju rury fi 180 i fi 120 to aż 2,25.

Witaj. Te dwa wkłady kominkowe - na różnych kondygnacjach są podpięte do różnych kanałów dymowych czy do tego samego?

Cześć, napisałem coś w stylu: jest ślisko, jedź trzydziestką. Oczywiście, że nie nakazują tego żadne przepisy. Po prostu uważam, że porady w internecie powinny zawierać duży współczynnik bezpieczeństwa.

Bryan7, Ad.6. jeszcze parę słów. Jeżeli nie masz w piecyku odseparowanego doprowadzenia powietrza do spalania, to oczywiście nie tworzysz żadnych nawiewów. Nie można instalować takiego kominka przy wentylacji mechanicznej. Musi być tu jedynie grawitacyjna. To, że piecyk zassie do pomieszczenia przez wentylację dodatkowe powietrze potrzebne do spalania z zewnątrz, nie ma tu znaczenia, jeżeli chodzi o temperaturę w pomieszczeniu. I tak energia energia potrzebna do ogrzania tego powietrza pochodzić będzie ze spalania, niezależnie od tego czy dostanie się bezpośrednio do komory spalania, czy za pośrednictwem pomieszczenia. Zużycie kalorii na to się nie zmieni, tym samym ilość ciepła dostarczona do domu też nie. Inna sprawa jest przy wentylacji mechanicznej lub jej braku (co jest niedopuszczalne z wielu innych powodów), wtedy inny piecyk - szczelny z osobnym wlotem na powietrze i czerpnia z zewnątrz.

Jedno kolano nie wystarczy? Do komina można wejść pod kątem. Zamiast tego jednego kolana może być trójnik 45st. z zadeklowanym jednym końcem, który będzie wyczystką. Przy fi 200 w betonie, to raczej chyba byłoby lepsze wiertło fi 10 i cierpliwie wiercenie wielu otworów plus kucie - idzie wytrzymać. Zastanów się czy nie lepiej już wyjść tą rurą prosto przez połać dachową. Jeżeli chodzi o czyszczenie tych zakrętów ewentualnych, to zawsze można wtedy to na chwilę zdemontować. I tak robisz to poza sezonem. Rur czarnych samodzielnie izolować bym nie radził.

Hej. Chodziło mi o samo przejście przez strop. Pozostały odcinek poniżej może być z czarnej rury. Generalnie komin nie jest do grzania, ale czasem można odstąpić od tej reguły. Zgadza się. Jeżeli chodzi o grubość blachy tego przepustu, może być cieńsza - byleby nie jakaś folia. Powiedzmy - minimum 1 mm. Otwornica da radę, ale czy masz taką wiertarkę i odpowiednio silne ręce. To daje potężny moment. Już "setką" jest ciężko wiercić, ale się da. Przejście przez nieogrzewaną przestrzeń powinno być prowadzone rurą dwuścienną. Nie może być tam tego poziomego odcinka. A więc kolana inne niż 90st. Są rury dwuścienne giętkie - jakby kolanami się nie dało. Powodzenia

Witaj. Płyty gk nie są palne. Wysoka temperatura po prostu je niszczy. Gips odwadnia się w temperaturze około 100 st. tracąc wiązanie. Taka jest też ich wytrzymałość termiczna. Nie zapalą się, tylko po prostu się rozsypią. Dotyczy to też czerwonych czy różowych, jak kto woli, "ogniowych". One nie są odporne na wysoką temperaturę. To przekłamanie, jeżeli nie używać już słowa kłamstwo. Po prostu trochę dłużej wytrzymają w przypadku pożaru, bo są zazbrojone. Służą do ochrony więżby dachowej (strychu) - zwykłe od razu spadną, a te wytrzymają z paręnaście sekund może dłużej. Czasem to może pomóc. Jak ktoś nie wierzy, to niech sprawdzi ten różowy papier zapalniczką. Takie przejście tylko rurą dwuścienną. Nie wolno izolować rury dymowej wełną mineralną, jeżeli ta nie jest wciśnięta pomiędzy dwie blachy. Można więc wykorzystać kawałek rury o większej średnicy (np. 250) i dwie rozety. Są także gotowe dwuścienne przejścia stropowe. [ATTACH=CONFIG]467193[/ATTACH]

Cześć marcinsu, zgadza się - nie potrzebujesz odskraplacza. To się w tym przypadku po prostu zatka, jak to się stało u Ciebie. Potrzebny jest szczególnie do stalowych kominów z kotłem gazowym. Przy drewnie pary wodnej powstaje wprawdzie dużo (z worka pelletu jakieś ponad 7 litrów wody), ale spokojnie ona zabiera się z gorącymi spalinami. Skrapla się dopiero nad kominem - szczególnie w mroźne dni widać wtedy biały obłoczek. Nie wiem co masz na myśli z tym osadem żywicznym. Smoła? Ona nie spłynie, tylko zalepia komin wraz z przyklejonym pyłem. Z pelletowca nie powinna się wydostawać, przynajmniej w ilości robiącej jakiś problem.

Cześć, tak, jak Remiks napisał, możesz dołożyć szybę, możesz też spróbować z siatkową osłoną, jakie się stosuje przy kominkach otwartych. To taki ekran stawiany przed kominkiem. Pomaga. [ATTACH=CONFIG]466900[/ATTACH]

Cześć, nie zostanie, bo kondensat pojawia się na początku palenia, przy zimnych blachach. Potem woda odparowuje, smoła się zwęgla i utlenia. Układ ma potem za wysoką temperaturę, żeby coś zostało. Ale to, co wypłynie na zewnątrz, może zostać, a zapach dziegciu w domu z kominkiem to w prawie 100 procentach wina źle zmontowanych rur. Dlaczego tak robią? - te nyplowe wyjścia z wkładów? - w przypadkach, które znam to skutek właśnie ciągłego narzekania montażystów, że to nie zgodne ze "sztuką". Bo przecież kształtki są tak robione - te przejścia do kominów ceramicznych - że wymuszają taki bieg rur. I kółko się zamyka. Inny argument to to, że "dym" będzie wylatywał, bo trafia na szczelinę skierowaną do góry. Otóż - on (dym), jak z jakiegoś powodu ma wylecieć, to wyleci bez względu na kierunek połączeń. Ma być tak zrobione i palone, żeby nie wylatywał. Chodzi tylko o kondensat, który wyleci tylko przy rurach kielichem w dół. O korozji stali w tych mokrych połączniach nie wspominając. P.S. Można robić, tworzyć, sztukę i robić na sztukę. To nie to samo.

Tak, ja miałem na myśli tę taśmę. Jak zwał, tak zwał - napisałem płaski sznur, Klej jest tam oczywiście tylko montażowy - organiczny - odparuje. Musi być ściśnięty- to jest jasne. Jeżeli wejdzie tam dwuścienna, to jak najbardziej.

Najlepiej dwuścienna. Wewnątrz pustaków keramzytowych dwuścienna oczywiście nie musi być. Po zamontowaniu wkładu kominowego wewnątrz szachtu powstałą przestrzeń można doizolować zasypując ją np. perlitem lub wermikulitem. To są lekkie granulaty żaroodporne stosowane do izolacji wysokotemperaturowych (i nie tylko), ale spotykane też w ogrodnictwie, a więc w tego typu sklepach też dostępne. Zmniejsza się w ten sposób bezwładność cieplną komina - chociaż w tym przypadku jest ona już niewielka.

Ale o tym, zauważ, nie wspomniałeś.

Raczej niewskazane jest opiniowanie takich rzeczy przez internet. Z kominem żartów nie ma. Wszystko jest fajnie do zapłonu sadzy. Generalnie - każde przejście stropowo-dachowe to powinien być atestowany gotowy element. Rury dymowe przechodzące przez przegrody i przestrzenie poza pomieszczeniem, w którym jest kominek, powinny być fabrycznie wykonanymi segmentami dwupłaszczowymi o takim przeznaczeniu. Żadne samodzielne owijanie wełną rur spalinowych nie wchodzi w grę (to może się skończyć źle). Jeżeli izolacja, to tylko druga warstwa blachy. I to jest minimum niezależnie od rodzaju przegrody. Te palne (przegrody) wymagają dodatkowego zabezpieczenia. Najlepiej tu wziąć fachmana w realu, który weźmie kasę i, przede wszystkim, odpowiedzialność.

550 stopni wystarczy. Nie wiem jaki masz wkład, ale jeżeli to klasyczne panoramiczne palenisko, to temperatura spalin osiąga max. 300-350 st. Stal nagrzewa się maksymalnie do około 200-300 st. Ale 300 to raczej ekstremum. Metr wyżej może być do 10% mniej. Rura z nierdzewki ma nieco wyższą temperaturę niż czarna, ale ta na pewno jest niższa niż temperatura spalin. Silikon to odporność rzędu 300 st. Chyba, że mają na myśli uszczelniacz kominkowy (nie ma z silikonem nic wspólnego), ale ten się kurczy i kruszy.

Nie ma problemu. Wystarczy płaski sznur żaroodporny o gr. 2 mm (najlepiej samoprzylepny). Zawijasz kilka razy na końcówce rury. Nawet będzie lepiej, niż sztywne osadzenie. No i lepiej też, bo dobrze zawsze jest oddzielić stał nierdzewną od czarnej by nie tworzyć ogniwa galwanicznego (skutkuje korozją). Sznur powinien być w marketach na działach z kominkami, albo w internecie. Żadnych silikonów w tym miejscu nie stosuj.

Hej, czarna rura dymowa DN180 ma z zewnątrz 184-185 mm. Wymiar nominalny 180 ma z zewnątrz na "nyplu" - trzeba go po prostu obciąć. Chyba, że piszesz o rurach z "nierdzewki".

O, teraz widzę. Nie masz się czym przejmować. Stan: gotowy do pracy. Musisz unikać brykietów i innych wynalazków, bo trochę Ci się zaczyna popiół wtapiać w płyty. Przy czystym drewnie tego nie będzie. Płyty można wymienić, ale tylko dla estetyki. Jeżeli chodzi o palenie, to te rysy nie mają znaczenia. Jest OK.

Możesz wkleić większe zdjęcia?

Cześć, co to jest DPE. Na wsi siedzę, nic nie wiem.

Oczywiście nie ma dowodów. Konwekcja nie działa tylko w próżni. W ogóle konwekcja (unoszenie ciepła) jest marginalna w porównaniu do promieniowania. Chyba, że się promieniowanie ograniczy na przykład izolowaną obudową. Wtedy korzysta się z konwekcji, która jest małowydajna.