Wojtek_796
-
Liczba zawartości
2 451 -
Rejestracja
-
Wygrane w rankingu
2
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Wojtek_796
-
KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
Wojtek_796 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Nie pisałem. Gips traci po prostu wiązanie trochę powyżej 100 st. To siarczan wapnia, pod względem emisji jest bezpieczny, rzekłbym nawet - ekologiczny. W pobliże wkładu się jednak nie nadaje. -
KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
Wojtek_796 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Dzień dobry! Ja tam wprawdzie zajmuję się bardziej technicznymi aspektami, ale jak miałbym coś takiego zrobić, to użyłbym jakichś metalowych zawiesi - takich jak do luster. Takich, co ich nie widać - jedna część zamocowana do ramki, druga do ściany obudowy. Można też podeprzeć ramkę od dołu - postawić na niewidocznych pod normalnym kątem patrzenia kątowniczkach. Jak to już będzie się trzymać, wtedy można to punktowo potraktować jakąś zaprawą do płytek (z tych tańszych) lub silikonem. Lub nawet tylko zafugować silikonem. Tam, nad oknem kominka jest ciepło i żaden klej organiczny nie zachowa elastyczności, a zaprawa cementowo-polimerowa (tzw. "klej do płytek") nie wytrzyma za wielu cykli grzania. Można ją stosować, ale jakieś zabezpieczenie kształtowe się przyda. Kleje do kamienia na bazie gipsu odpadają. Pozdrawiam -
Gazobetonu nie dostaniesz w LM? Nie warto tu nawet godziny więcej poświęcić? Nie wiemy co kolega zamierza tam postawić. Czy któryś z producentów styropianu podaje jego wytrzymałość na pełzanie mechaniczne i termiczne? Nie nadaje się i już.
-
Ta dyskusja miałaby sens, gdyby nie istniały na świecie inne materiały izolacyjne, niż tylko te na bazie polistyrenu (styropian, xps itd.) Istnieją, więc po co ryzykować, nawet jeżeli ryzyko jest niewielkie. Wystarczy na fundamencie stopa z lekkiego gazobetonu, keramzytobetonu, perlitu itd. + odcięcie wylewki pod kominkiem (taśmą piankową do dylatacji wylewek) i spokój psychiczny bez myślenia: siądzie, nie siądzie. Ja stosuję w piecach styropian. Tam, gdzie ma się wytworzyć szczelina powietrzna.
-
Witaj. Nie jestem hydraulikiem, ale parę instalacji udało mi się zrobić i przy paru (działających później) byłem obecny. Wielokrotnie podłączałem wkłady wodne do prób i testów. Nie widzę grubych błędów w Twoim schemacie, bo brak narysowanego zaworka do napełniania czy pompa na powrocie to nie są rzeczy istotne (przynajmniej dopóty, dopóki to jest na kartce). Niekupienie Romotopa i układ otwarty nie są błędami. Sam mam w domu układ otwarty i innego bym nie zamontował. Proponowałbym też, mimo otwartości układu, przewidzenie jednak 1,5 barowego zaworu bezpieczeństwa na zasilaniu. Też można go na stałe podpiąć do kanalizy. Niby niepotrzebny, a u mnie na przykład się jednak przydał (zamarzł mi śrubunek przy naczyniu na strychu - silny mróz z mocnym wiatrem). Pozdrawiam
-
O fundamencie nic nie pisałeś. Nie wiem czy rozumiem. Czyli, że kolejno od dołu: grunt, fundament, izolacja cieplna, papa, wylewka?
-
Witaj. Trochę cienko. Koniecznie musisz zgłosić problem projektantowi i kierownikowi budowy podając przewidywany ciężar kominka (dodając z 500 kg zapasu). Coś tam trzeba będzie oddylatować, pogrubić, dozbroić. Jeżeli chodzi o izolację - dobrze tam dać coś innego niż tworzywo sztuczne (keramzyt na przykład), ale bez wykonania osobnego fundamentu to nie ma większego sensu - chyba, że pod całą podłogą (inna izolacja). Płyta 6 cm będzie za cienka, chyba, że tam więcej stali zbrojeniowej niż betonu. Samą wylewkę na miejscu nie zawsze da się dobrze zrobić - w sensie wytrzymałości, jaką się zakłada. Pozdrawiam
-
Możesz przyjąć, że pokazuje dobrze. Z tymi kolorami reguły nie ma. Szamot i inna nieszkliwiona ceramika są w podczerwieni optycznie czarne, podobnie jak np. śnieg (dla IR zachowuje się jakby był czarny). Tak właśnie jest, tzn., wskazanie obu mierników wygląda na całkiem prawidłowe (nie piszę o poziomie, tylko o różnicy).
-
Raczej proponowałbym wermikulit - z tych dwóch. To ma "konsystencję" twardego styropianu - więc czym ciąć? - czymś ostrym, typu: brzeszczot do metalu, płatnica do drewna, "otworówka" do "regipsów" itp. Wstępnie to złamać można nawet z "karata" (bo płyty mają metr na 50-60 cm). Jak jest trzecia funkcja deflektora? - zapomniałem.
-
KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
Wojtek_796 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Dobrze rozumiesz. Nie spodziewaj się jednak jakichś rewelacyjnych różnic - to o szybach, bo mocy się nie wypowiadam. Rozchodzi się o to, że w we wkładzie wodnym pali się na full. Jeżeli się chce popalić rekreacyjnie, to mocno rośnie udział ciepła konwekcyjnego w mocy całkowitej - szczególnie udział wypromieniowywanego przez szybę. Potem jest utyskiwanie - nie mogę zagrzać bufora, albo wkład nie grzeje wody. Takich wątków w tym dziale są dziesiątki. -
Napisałem to, bo widziałem już śmigła z deflektorów wykonanych z piątki. Oczywiście, jeżeli to prosty element, to zawsze możesz mieć kilka w zapasie (lub w szufladzie kombinerki do prostowania). Jeszcze tylko o to chodzi, że deflektor (cały czas zakładam, że chodzi o to coś nad ogniem) ma dwa zadania (właściwie nawet trzy) Stalowy spełnia jedno. W dużym skrócie ma komplikować drogę spalin (w tym chodzi o recyrkulację itp.) i podnosić temperaturę w palenisku - odbijać promieniowanie. Czarna, okopcona, skorodowana blacha nie odbija nic - ma emisyjność jak ciało doskonale czarne, czyli 1 - wszystko pochłania i przekazuje drugą stroną wyżej.
-
Cześć. Jeżeli zrobiłeś go z blachy dwójki (rozumiem, że 2 mm), to możesz skorzystać z rady DUNTE dużo wcześniej. Pozdrawiam
-
KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
Wojtek_796 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Przy Twojej powierzchni i chęci dość częstego palenia odradzałbym wkład z boczną szybą. Lepszy byłby frontalny i pionowy - jeżeli z Unico - Nemo 8. -
Święta prawda. Sterowanie na podstawie temperatury wody jest dobre dla automatów pelletowych lub olejowych i stamtąd żywcem wzięte. A do sytuacji awaryjnych jest wężownica schładzająca (wodą z wodociągu) działająca bez prądu. Jest bardzo skuteczna - trzeba pamiętać oczywiście o sprawdzaniu zaworu przynajmniej raz w miesiącu. Duszenie ognia w razie braku zasilania jest ze wszech miar niewskazane.
-
KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
Wojtek_796 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
3,8 m to nie dużo. Jak nie ma zakrętów (jakiś tam z jeden chyba musi być), to może być - z uwagami, o których pisałem. Na wyobraźnię może podziałać fakt, że kominem wylatuje objętościowo, pi razy drzwi, o około 1/3 więcej niż dolatuje tym kanałem powietrznym. Bo wagowo to różnica wynosi tylko kilka %. Tylko dlatego kominem leci więcej objętościowo, bo jest gorące - rozszerzone. Jak masz komin np. fi 200. to jego przekrój hydrauliczny to 31416 mm2, a kanału fi 110 to już odpowiednio 9503, czyli 3,3 razy mniej. Prosty stąd wniosek, że powietrze musi tam zasuwać ze 3 razy (patrz wyżej) szybciej niż spaliny w kominie. A 3 razy szybciej oznacza, że opory są 9 razy większe niż w rurze komina. W ogóle gorzej jest w przypadku kanałów prostokątnych - średnica hydrauliczna takiego np. kanału 7/20 cm to tylko 10 cm - czyli odpowiada rurze o średnicy 100 mm, a powierzchnię przekroju ma niby dużo większą (prawie 2 razy - kanał 20/7 - 140 cm2, rura fi 100 79 cm2). -
KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
Wojtek_796 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
To też zależy od tego czy to jest w miarę prosta rura, tzn. bez kolan i jakichś innych historii. To różne kształtki są głównym żródłem oporów przepływu powietrza. Może się zdarzyć, i to wcale nie jest jakieś mało realne, że opory przepływu mogą zrównać się z ciągiem kominowym (wyzerować ciąg) - jedno i drugie mierzy się w Pa. To się naprawdę zdarza i jest jedną z przyczyn kłopotów z paleniem w kominkach w cieplejsze dni (jeżeli w zimniejsze w ogóle się pali). Dodatkowo opory zależą wykładniczo od prędkości powietrza. W skrócie: kanał fi 160 jest w miarę bezpieczny, fi 110 bezpieczny warunkowo. Poza tym, co napisałem wyżej, w 110-tce nie ma za bardzo zapasu na na zdarzenia typu: coś mi wpadło, coś wlazło, woda się zebrała itd Pozdrawiam -
KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
Wojtek_796 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Pewnie biega o różnicę w powierzchni mierzonej za pomocą miarki i rzeczywistą powierzchnią po odjęciu lamelek, siatek, szprosów itd. To trudno samemu policzyć, więc trzeba by bazować na etykiecie - tzn, na tym, co pisze na etykiecie producent kratki. Ta powierzchnia nie jest jednak jakoś bardzo znacząco pomniejszona - parę % zapasu pewnie w większości wypadków wystarczy. Co innego jest bardziej istotne - powierzchnia powinna odnosić się do kratki (dziury właściwie) okrągłej. Przy kratce prostokątnej jej powierzchnię powinno się liczyć inaczej - ze wzoru na średnicę zastępczą: dz = 4S/O (S to powierzchnia, O to obwód). Na przykład: Jeżeli kratka ma mieć 500 cm2, to odpowiada jej koło o średnicy około 25 cm lub kwadrat o takim boku (chociaż z pomożenia boków wyszłoby tu 625 cm2), bo dla kwadratu dz (średnica zastępcza) wychodzi właśnie 25 cm. Im bardziej kratka będzie odbiegała od kształtu kwadratu, jej powierzchnia czynna będzie bardziej odbiegała od rzeczywistej. Powierzchnia czynna - to powierzchnia "widziana" przez przepływające powietrza (liczona ze wzoru na dz). Powierzchnia rzeczywista - to powierzchnia liczona i mierzona za pomocą miarki. Jeżeli to jest jakiś w miarę korpulentny prostokąt, to problem nie jest jakiś bardzo istotny. Gorzej w przypadku "kratek" w formie długich wąskich szczelin. -
KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
Wojtek_796 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Możesz przybliżyć o co chodzi? -
KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
Wojtek_796 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Witaj. Możesz zrobić, jak piszesz. Producent podaje wymiary minimalne, co znaczy, że większe mogą, jak najbardziej, być. -
KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
Wojtek_796 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Witaj. Takie rozwiązanie oczywiście ma jakiś sens. Chociaż osobiście DGP nie trawię, ale tak się je robi. Kanały na strychu nieogrzewanym po prostu się dobrze izoluje. Taki układ wymaga oczywiście systemu wymuszonego - z turbiną. Pozdrawiam -
Polecić niestety nie mogę, bo miałem pewien udział w powstaniu co poniektórych, a chciałbym zachować ograniczoną bezstronność. Ale pewnie znajdziesz. Są Jeżeli CWU masz z kotła gazowego, to możesz rozważać większy bufor. Jak pisałem, sprawność i wydajność wymiany (przekazywania) ciepła do wody będzie większa. No i oczywiście jak nie masz za punkt honoru nagrzania bufora do 80-90 st. (co, nawiasem, nie jest praktycznie możliwe w tym przypadku - patrz II zasada termodynamiki), a jak się nie uda to nie będziesz miał powodu do stresu. Pozdrawiam
-
Te 30 kW to przesada, 20 - prędzej. Im więcej szyb, tym lepiej, im szyba mniejsza, też. Unikaj narożnych palenisk. Ja preferuję też paleniska z wymiennikiem wodnym na górze, tzn. - bez płaszcza w palenisku - są znacznie lepsze od tradycyjnych - właściwie pod każdym względem. Tu nie jestem wyłącznie teoretykiem. Z wielkością bufora jest dodatkowo problem tego typu, że jak jest duży, to rośnie sprawność wymiany - tak, jakby płaszcz w sumie miał większą moc (są większe różnice temperatur, a od tego zależy moc wymiany). Jak jest mały, to można nagrzać go do wyższych temperatur, ale efektywność wymiany ciepła i sprawność przekazywania ciepła do wody spada - rośnie moc konwekcyjna. W tym moim poprzednim wpisie to było trochę przewrotności. Bo czasem nagrzanie bufora staje się dla palacza celem samym w sobie, a przecież bufor ma usprawniać układ CO, a nie być źródłem zmartwień. Jeżeli masz taką możliwość (w sensie miejsca), to dobrym kompromisem będą dwie pięćsetki - może być na początek jedna, potem dołożona druga. Jest oczywiście pytanie o CWU, bo jak bufor ma grzać też wodę użytkową, to lepiej mniejszy. Jeżeli nie (lub niekoniecznie) - to lepiej większy. Pozdrawiam
-
Zagrzanie 1000-litrowego bufora (zakładam podgrzanie wody o 40 st.) to wpakowanie w niego ca 45 kWh ciepła. Wkładem o mocy płaszcza koło 10 kW trzeba by grzać (na full, pełną mocą) przez 4,5 godziny. Do tego dochodzi czas rozgrzewania kilkuset kilogramów mas (sam wkład, woda w układzie, rury dymowe, obudowa, rury wodne, płaszcz bufora) - koło 1,5 godziny znów na full, koło 2 godzin wychładzanie tego. Razem 8 godzin grzania konwekcyjne z mocą, skoro płaszcz 10 kW, to przynajmniej taką samą, a najczęściej większą. W domku będzie na tyle ciepło, że bufor staje się zbędny (chyba, że do CWU, ale to za duża pojemność) Miałem kiedyś taką rozmowę - streszczę by wyłowić sens. - Kominek nie grzeje bufora. - A w domu ciepło? - Ciepło, ale bufor niedogrzany. - Ale w domu ciepło? - Ciepło, ale bufor niedogrzany. - No, ale chyba chodzi o to, żeby było ciepło? - Tak, ale nie po to kupiłem bufor, żeby był niedogrzany. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy kupujemy bufor po to, żeby było ciepło, czy po to, żeby był dogrzany. Co jest celem grzania. Bo jeżeli to, żeby bufor był ciepły, to kupmy mniejszy do takiej mocy źródła Jak napisał MD, 500 l to max. Pozdrawiam
-
Witaj. Piszesz, że zapotrzebowanie na moc cieplną masz na poziomie 9,5 kW, a palić chcesz tylko w popołudniowej sesji. Czy to znaczy, że zapotrzebowanie Twojego domu na tę moc występuje tylko w czasie kilku godzin popołudniu? To pytanie pomocnicze a propos Twojego z kolei pytania: czy kominek musi być przewymiarowany. Pozrdrawiam
-
KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
Wojtek_796 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Wkład do rekuperacji to nie znaczy oczywiście, że rekuperacja musi być - nie musi. Jak Ci pasuje to oczywiście spełni zadane zadanie. Co do płyt, to po nazwie producenta i wymiarach wnoszę, że to mogą nie być płyty szamotowe tylko izolacyjne, krzemianowo-wapniowe - z szamotem żadnego związku. No chyba, że się mylę. Jeżeli miałeś na myśli płyty izolacyjne, to mogą być - to markowy wyrób. Pozdrawiam