Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

maciejzi

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    1 312

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez maciejzi

  1. maciejzi
    Na TAK - lepsza sprawność (oszczędność rzędu kilku - kilkunastu zł miesięcznie) oraz bardziej wilgotne powietrze. Ja nie miałem pewności, że wirusy, bakterie i inne takie nie będą przenikać z powrotem w obiegu zamkniętym do domu. Poza tym uznałem, że taki wymiennik jest porowaty (bo musi przepuszczać wodę) i dlatego może się brudzić z czasem. Tyle na NIE. Wybrałem plastikowy.
  2. maciejzi
    Informacje na przykład tu: http://www.fotowoltaika.net/ustawa-o-odnawialnych-zrodlach-energii-oze.html W cenie samej pompy ciepła na portalu alle..ro można nabyć elektrownię 10kW, z montażem. Do tego zakłada się ogrzewanie podłogowe elektryczne, które kosztuje grosze w porównaniu z podłogówką wodną. Kable grzejne mają gwarancję 25 lat, bo nie mają 'części ruchomych', czyli wody płynącej w kilometrze rurek PEX. Same panele również mają wieloletnią gwarancję - w przeciwieństwie do pompy ciepła. Z takiej elektrowni 10kW można odebrać z sieci 8 MW w okresie zimowym, co powinno dać efekt podobny jeśli chodzi o rachunki jak pompa ciepła. Zaznaczam - sam mam pompę ciepła, ale teraz po spadku cen paneli, drugi raz bym nie montował. Chociażby dlatego, że szkoda mi miejsca w kotłowni.
  3. maciejzi
    A nie zastanawiałeś się nad panelami fotowoltaicznymi? Weszła nowa ustawa - można produkować prąd latem, zimą odbierać na ogrzewanie. Koszt - myślę - byłby podobny lub mniejszy od pompy ciepła, a prostsza instalacja, bez kolektora gruntowego, bez dużego baniaka i rur w kotłowni itd.
  4. maciejzi
    Fakt, pomyłka z mojej strony Tym niemniej warto zauważyć, że aby grzać w taniej taryfie, moc pompy trzeba trochę przewymiarować. A tym samym też kolektor gruntowy, tak jak tutaj mniej więcej
  5. maciejzi
    Rzadko zaglądam - dlatego z opóźnieniem napiszę o kolektorze poziomym. Jeśli zapotrzebowanie na moc grzewczą wynosi 5,6kw, to do tego trzeba dodać moc na ciepłą wodę użytkową. Z reguły bierze się ok. 500W na jednego mieszkańca. Czyli powiedzmy przy 3 mieszkańcach łącznie około 7,1kW mocy pompy ciepła. Wiadomo, że są jakieś zyski bytowe, ale w mroźne, ciemne zimowe dni nie są one duże. Czyli potrzebujesz pompy ciepła o mocy ok. 7 - 7,5kW. Bedzie ona pobierać z kolektora gruntowego 75% mocy, czyli 5,6kW. Ogólna zasada - na 10mb wykopu z rurą spiralną przypada 1kW mocy kolektora gruntowego. Zatem potrzebujesz około 60mb wykopu. Rura PE32 będzie optymalna, moc (wysokość podnoszenia) pompki obiegowej pompy ciepła można sprawdzić obliczeniowo. Tzn. trzeba założyć opory kolektora i sprawdzić, jaki z grubsza będzie przepływ. Z tego można obliczyć jaka będzie różnica temperatury na wymienniku pompy ciepła. Nie należy przekraczać około 3-4 stopni na wymienniku PC. Trzeba pamiętać, że glikol jest bardziej lepki od wody i że filtr obiegowy może się przytykać z czasem, dlatego warto mieć zapas mocy pompy obiegowej. Ja mam 4x 150mb rury PE40, napełnione glikolem, pompka obiegowa 100W.
  6. maciejzi
    I jak idzie kopanie / zalewanie?
  7. maciejzi
    Inna lokalizacja inne ceny. W pobliżu mnie piach jest tani. Nawet za darmo lub z dopłatą. Dookoła buduje się dużo dróg, a wszędzie tereny piaszczyste. Dlatego wykonawcy nie mają już gdzie tego piachu zrzucać i są chętni nawet dopłacić, byleby przyjąć parę lub kilkanaście wywrotek piachu...
  8. maciejzi
    Mi się wydaje, że słupów jest za mało z 2 powodów: 1. Po pierwsze ponieważ są szeroko rozstawione, wymuszają bardzo grubą i mocno zbrojoną płytę fundamentową. To z kolei zwiększa ciężar domu dość znacznie. No i podnosi koszty. Gdyby słupów było więcej (gęściej), to płyta mogła by być cieńsza i mniej zbrojona, a tym samym lżejsza i tańsza. Przykładowo mikropale o średnicy 30cm stosuje się zwykle co 1-2 metry. 2. Mało słupów to nie tylko ciężka płyta, ale także mała powierzchnia nacisku na grunt nośny. Przy standardowej technologii (ściany z gazobetonu, więźba i blachodachówka) przekłada się na około 64 tony na metr kwadratowy podstawy pala. Czyli nacisk na grunt to 640 kN/m2. Standardowa nośność gruntu, "typowa", zakładana przy fundamentowaniu bezpośrednim to 150 kN/m2. Myślę więc, że konstrukcja przekroczy nośność gruntu, chyba że budujesz na skale. Nie dołączyłeś do opinii geotechnicznej rysunków, więc trudno to określić. Zatem przy okresowym zalewaniu lub podtapianiu dom może osiadać. Poza tym - co najlepsze - jakbyś zwiększył liczbę pali, a tym samym ich łączną powierzchnię, to pomiędzy pale a płytę mógłbyś zastosować XPS. Z takich pobieżnych obliczeń wynika, że wystarczyłoby 2x więcej słupów, a wtedy płyta mogłaby być znacznie cieńsza (25cm grubości), pod płytę a na pale można by zastosować XPS, a nacisk pali na grunt nośny nie przekraczałby jego nośności.
  9. maciejzi
    Czyli jak masz 17 tych filarów beczkowych, to one mają łączną powierzchnię nacisku na grunt nośny niecałe 5m2. A z czego będziesz robić ściany i jaki strop? Bo sam ciężar 40cm płyty i filarów przekracza grubo 200 ton. Zwykle robi się fundamenty na palach o dużej średnicy - kręgach studniarskich, żeby zmniejszyć nacisk na grunt nośny. Alternatywnie stosuje się dużą liczbę mikropali lub wymianę gruntu. Zanim wbijesz łopatę - może warto to skonsultować z jakimś innym konstruktorem, może znajdziesz bardziej doświadczonego w fundamentach na grząskim terenie? [Edit:] Przeczytałem wyniki badań geotechnicznych. Wydaje mi się jednak, że tych pali beczkowych powinno być więcej z 2 powodów. Po pierwsze będzie mogła być cieńsza płyta - standardowa ma ok. 25cm grubości. Dzięki temu wylejesz mniej betonu (który nie jest tani) i zużyjesz mniej zbrojenia. Ponadto dom będzie lżejszy, a powierzchnia oparcia pali na gruncie nośnym będzie większa. Obecnie płyta jest 'pancerna' bo jest szeroki rozstaw pali o małej średnicy. Stąd wynika zapewne jej duża grubość. Jest jeszcze jedna opcja - zastępowania gruntu po kawałku, nie warstwowo. Czyli wydobywanie gruntu kawałek za kawałkiem i od razu zastępowanie go pospółką. Może ograniczyłoby to niebezpieczeństwo dla sąsiednich budynków. Niezależnie od wybranej opcji - życzę powodzenia i trzymam kciuki Pozdrawiam
  10. maciejzi
    No właśnie - ile metrów grubości tego gruntu nienośnego? Skąd wychodzi konieczność wymiany 800m3 gruntu? Wiesz, że torf można sprzedać - tzn. wymienić na piasek? Wtedy płaci się tylko za koparkę do wygrzebania i zasypania oraz zagęszczarkę. Przejrzyj forum - tu jeden kolega tak zrobił. Wymienił torf na pospółkę do zasypania dołu. Poza tym często stosuje się geowłókninę, w którą wsypuje się nośne podłoże i zagęszcza. Pytanie zasadnicze - jak układają się warstwy? W miarę poziomo, czy z jednej strony więcej torfu, a z drugiej mniej?
  11. maciejzi
    Chyba zamontuję na kantówkach 9x9cm, na to blacha nierdzewna 10x10cm i dopiero do tego uchwyty daszku Zamiast kantówki można chyba zastosować bloczek betonowy... A uchwyty daszku można albo do kantówki przymocować, albo przez kantówkę bezpośrednio do muru
  12. maciejzi
    Korodować raczej nie będzie, bo z nierdzewki. A jaki element pośredni? Bo właśnie o niego jest pytanie.
  13. maciejzi
    Witam wszystkich! Mam problem - chcę zamontować daszek szklany 2 x 1,2 m na elewacji ocieplonej styropianem 20cm. Daszek mniej więcej taki: Nie wiem, jak zamocować te elementy do ściany z gazobetonu. Otwory w mocowaniach M8. Nie wyobrażam sobie takiej połaci daszku szklanego narażonej na podmuchy wiatru na pręcikach M8 w styropianie o grubości 20cm. Wydaje mi się, że przy większych podmuchach daszek będzie "odlatywał", a z czasem przetrze się gumka podkładek w mocowaniach i potem szyba będzie się stykać z uchwytem metalowym i może nawet pęknie. Wcześniej rozwalając elewację. Ma ktoś jakiś pomysł, jak to zamocować? Rozwiercić otwory w mocowaniach 1,2 do M16 i zamocować szpilki M16? Czy jakoś inaczej się to robi?
  14. maciejzi
    Dawno mnie nie było - widzę, że się wątek rozwija Moja pompka działa, nawet dosyć dobrze. Wyłączyłem ją już wczoraj, bo słoneczko wyszło i nagrzało dom. Na CO drugi sezon z rzędu poszło niecałe 1000 PLN. Dom 244m2 powierzchni użytkowej, więc uważam, że całkiem nieźle. Teraz po zatrzymaniu grzania podłogówki zrobię serwis - tzn. sprawdzę stan (wygląd) wody w podłogówce i ewentualnie wymienię na nową destylowaną. Ponadto przeczyszczę wszystkie filtry, zwłaszcza glikolu. Powoli zaczynam się zabierać za montaż baterii słonecznych - bo ich ceny spadają, a ceny prądu rosną.
  15. maciejzi
    Palić torf? Nie, no nie będę ocieplał klimatu. Ale nad sprzedażą pod trawniki się zastanowię
  16. maciejzi
    Badań gruntu jeszcze nie robiłem. Z tego co się dowiedziałem, na części zalega torf. Poziom wody w rowie melioracyjnym ok. 1,5 - 2 metrów poniżej poziomu gruntu na działce. Myślę, że może być potrzebna częściowa wymiana gruntu, może na małym nasypie trzeba będzie zbudować dom, no i na płycie fundamentowej. Taki mam wstępny plan.
  17. maciejzi
    Witam, Mam na oku działkę. Jest w fajnym miejscu. Ale okazuje się, że jest to teren podmokły, ziemia to torfowisko. Wzdłuż 2 boków biegnie rów melioracyjny z wodą. Sama działka znajduje się w zagłębieniu terenu - jakieś 3 metry poniżej oddalonej o ok. 100m drogi asfaltowej. Po drugiej stronie rowu wybudowało się 2 sąsiadów. Planuję budowę domu ok. 10x15m po obrysie, na płycie fundamentowej. Pytanie - czy jest sens kupować taką działkę? Ile może kosztować pokonanie trudności związanych z posadowieniem domu na takim gruncie?
  18. maciejzi
    A to w sumie po co Ci więźba i dachówka. Zalej betonem wodoszczelnym i starczy. Przykład: http://www.bryla.pl/bryla/56,85301,20631596,dom-z-widokiem-na-beskidy-3xel,,10.html
  19. maciejzi
    Wydaje mi się, że dyskowy daje radę. Dyskowy jest przed pompą, zatrzymuje grubsze ziarenka piasku. Ten mały filterek na zdjęciu jest za pompą a przed elektrozaworami. Porównywałem oczka do innych filtrów mesh 120 i te są znacznie drobniejsze. Na oko 50 mikronów (zamiast 120). Dlatego osadzają się na nim takie drobne pyłki i zatykają filterek po dwóch dniach. Na razie korzystam tylko z filtru dyskowego - ten siatkowy wyjąłem. Od kilku dni wszystko działa prawidłowo, ale jeśli zauważę problem, będę musiał wstawić filtr 10-calowy mesh 120, bo taki malutki ma za małą powierzchnię i zbyt często się zatyka. Filtr 10-calowy (typowy do wody) ma pewnie z 30-krotnie większą powierzchnię, może będę go musiał czyścić raz na miesiąc
  20. maciejzi
    A jaki klej do garażu? Płytki gresowe 60x60cm, 10mm grubości. Garaż dla samochodów osobowych. Garaż 5 x 5 m Może być klej uelastyczniony, np. Ceresit CM11, czy konieczny jest w pełni elastyczny jak Adesilex P9?
  21. maciejzi
    Szczelność to pojęcie względne. Okna są różne - z dwoma uszczelkami i z trzema. Te z 3 uszczelkami szczelniejsze. Sprawdzałem różnice w wynikach testów laboratoryjnych - na nowych oknach. Są niewielkie. Jak to będzie po latach to nie wiem. Wentylację parteru można położyć na stropie. W prostokątnych rurach z blachy ocynkowanej albo plastiku. Pod wylewką podłogową. Wentylację piętra można położyć z rur elastycznych - są ciche. W sztywnych dźwięk wentylatorów się może 'nieść'. Elastycznych jest kilka rodzajów, począwszy od typu peszle (ale z hiper mega super powłoką nano srebro i ceną 4x wyższą), przez elastyczne aluminiowe w otulinie z wełny i bez. Polecam te w otulinie z wełny, bo są bardzo cichutkie. Ponadto jeden kolega na forum pokazał zdjęcia po latach z wnętrza takiej rury - nie zbiera się w nich kurz, są trwałe. Średnice trzeba zaprojektować do przepływu 2-5 m/s. Trzymam kciuki i pozdrawiam
  22. maciejzi
    Ja mam problem z piaskiem... A dopiero co zamontowałem nawadnianie Mam 2 filtry: przed hydroforem dyskowy Mesh 120 i za hydroforem siatkowy Mesh 120. Ten siatkowy zatyka się co 2 dni i wygląda tak: Czy on w ogóle jest potrzebny do linii kroplującej i zraszaczy? Strasznie ogranicza przepływ nawet jak jest czysty. Czy jest jakieś inne rozwiązanie? Czy też można go wyjąć całkiem i zostawić tylko dyskowy? Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
  23. maciejzi
    Koszt studzienki to nie za duży, jak sobie wylejesz z resztki betonu z płyty to praktycznie 0pln. Inna sprawa, że tam odpowietrzniki powinny być, zawory itp., a na zewnątrz mogą z czasem zardzewieć po iluś tam latach. Myślę, że OZC wyjdzie ci ok. 35 kWh/rok/m2. Czyli prądem w taniej taryfie i klimą przy COP=1,8 grzanie CO wychodzi w taryfie całodobowej ok. 1000pln rocznie. Do tego grzanie ciepłej wody użytkowej, gdzieś tak 60 pln miesięcznie w taniej taryfie, dla równego rachunku. Czyli razem 1700pln/rok. PC możliwe jest grzanie w taniej taryfie. CO 500pln na rok, CWU powiedzmy 400 pln, razem 900pln. Różnica jakieś 800pln na rok. Jak z instalacją gruntowej pompy ciepła zmieścisz się w 10.000 pln to będzie sukces. Do tego koszt rur i rozdzielaczy do podłogówki. Razem powiedzmy 15.000 pln. Więc policz, czy ci się opłaca względem kabli grzejnych i klimy. Mi się wydaje, że raczej nie. Powyższe obliczenia zależne oczywiście od sposobu użytkowania. Widać jednak, że inwestycja w tanią pompę ciepła to sprawa dyskusyjna mocno przy tej powierzchni, a w gaz - całkowicie nieopłacalna. Chyba bardziej by się opłaciło kable grzejne zamontować i baterie słoneczne kiedyś w przyszłości, jak ich cena spadnie.
  24. maciejzi
    Tu jest poradnik Libet (str. 36): http://www.libet.pl/wp-content/uploads/2014/09/Poradnik-brukowania.pdf A tu BrukBet: http://www.bruk-bet.pl/warto-wiedziec/stopnie-schodowe-piekne-schody-gotowe-w-jeden-dzien http://www.zielonyogrodek.pl/stopnie-blokowe-bruk-bet-zalety-i-instrukcja-montazu U mnie leżą tylko na zagęszczonej podbudowie, jakieś 30cm, bez betonu pod stopniami.
  25. maciejzi
    No, można spróbować je posklejać taśmą co kawałek, żeby razem prosto wchodziły. Ale - czy się uda to ja nie wiem, trzeba zrobić próbę, żeby potem nie było niemiłej niespodzianki. Wydaje mi się, że ten kolektor można łatwo zrobić przed płytą - od razu, bez późniejszego ewentualnego problemu. Powinny wystarczyć 2 pętle. Jak chcesz możesz dać 3. Do mocy chłodniczej liczy się długość wykopów razy około 5 metrów, bo 'pracuje' nie tylko wykop ale po 2 metry gleby na lewo i prawo. Wykopy umieszcza się nie gęściej niż co 4 metry. Do mocy PC 7kW wystarczą 2 wykopy po 25 mb. Jak dasz 2 po 30 - 35m, to będziesz mieć zapas mocy. Mogą być 3 wykopy po 20mb. Można położyć dobiegówkę - grubszą rurę pod dom, zakończyć korkiem do rur PE (takim nakręcanym) i później zrobić studzienkę i podłączyć rozdzielacz w niej. Prościej - położyć rury docelowe (2 albo 3, zależy ile sekcji), zakończyć korkami i oznaczyć jakąś flagą czy czymś podobnym, gdzie one się w gruncie kończą. Jak będziesz robić kolektor - wystarczy odkopać i podłączyć docelowe rury. Jeszcze prościej - zrobić kolektor od razu. Na tą moc kolektor to jest 1 dzień pracy 2 ludzi plus koparka, a myślę że nie ma co się męczyć z łączeniem czy przepychaniem później. Te rysunki działki masz bez wymiarów, to nie wiem, jak by mogły wykopy przebiegać. Zakładam, że na przykład jeden 'poziomo' na rysunku nad domem, a jeden 'pionowo' obok po prawej. Ogólnie jeśli chodzi o ogrzewanie - taniej piec gazowy nie wyjdzie, bo musisz policzyć przyłącze (mi krzyknęli 7 tys.pln) + piec + komin. Ogrzewanie wychodzi drożej, bo ok. 30 gr./kWh, w porównaniu do 10gr/kWh pompą ciepła w taniej taryfie + straty ciepła na wentylacji kotłowni (wymagana jest kratka wentylacyjna) + dodatkowy komin wentylacyjny z kuchni, jakbyś chciał kuchenkę gazową. Ponadto jakbyś kiedyś założył baterie słoneczne na dach (a tanieją z roku na rok), to będziesz mieć ogrzewanie za darmo. A do gazu darmowego raczej się nie dowiercisz bez koncesji
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia