maciejzi
-
Liczba zawartości
1 312 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez maciejzi
-
Dom wariatów
maciejzi odpowiedział Przemek Kardyś → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Proszę, w deszczu: -
Dom wariatów
maciejzi odpowiedział Przemek Kardyś → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Można zrobić z gotowych stopni betonowych - producent Libet, Brukbet itp. Łatwo się to układa, można chodzić od razu. Wieczne praktycznie, nie śliskie w deszczu i nie trzeba myć, wystarczy odmieść, co dla mnie było zaletą, bo płytki bywa że się brudzą. Mogę wrzucić zdjęcia jak to u mnie wygląda jakby co... -
Z258 samemu czyli stodoła DIY
maciejzi odpowiedział Daniellos_ → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Fajny dom! Pozaglądam z przyjemnością Mam Meetinga 7kW gruntowego. Widzę, że planujesz rurę pod przyszłe dolne źródło 2 x 110mm PVC. Zrób próbę, czy rura dolnego źródła przejdzie przez takie PVC. Ja w tym tygodniu kładłem nawadnianie ogrodu - próbowałem przepchać jedną rurę 25mm przez rurę 110mm i się klinuje. Zgina się i ostatecznie nie przepchałem jej. A masz dłuższy odcinek rury 110mm i dwie grubsze rury (pewnie 32mm do dolnego źródła), więc może być trudno przepchać. Może lepiej położyć docelowe rury - 2 sztuki 32mm czy ile tam będziesz mieć. Potem możesz zwykłymi złączkami do rur PE dołączyć dalszą część dolnego źródła, albo - wersja profesjonalna - wypożyczyć zgrzewarkę do rur PE i zgrzać mufami dalsze rury. Inna wersja - na razie nic nie robić, a potem przejść przez ścianę kotłowni, w styropianie w dół do gruntu, dalej dookoła domu rurami w izolacji (szara pianka albo kauczuk). To chyba prostsza wersja, mniej pracochłonna. Albo jeszcze lepiej - położyć od razu dolne źródło przed zalaniem płyty i wyprowadzić w kotłowni. W każdym razie - wątpię, żeby 2 rury 32mm przeszły przez tak długi odcinek 110mm, czy nawet 160mm, chyba że ktoś już to sprawdził i faktycznie się jakoś da przepchnąć, ale wątpię. --- Przy okazji - nie wiem, czy to liczyłeś i jaki chcesz kolektor gruntowy, ale jeśli poziomy, to starczą dwa wykopy po 25 metrów, w każdym rozsunięta spirala rury PE 32 o długości ok. 100mb plus dobiegi, czyli łącznie 2 razy około 120 mb rury PE 32. Koparkowy za rów pod gruntowy wymiennik bierze (wykopanie i zakopanie) ok. 10-15zł/mb, czyli 500-750pln za koparkę, do tego rura PE i później glikol do napełnienia. No i sama pompa ciepła. Myślę, że razem nie wyjdzie drożej niż przyłącze gazowe, piec i komin. A na pewno taniej grzanie w sezonie. Jakby coś, pisz na PW do mnie, bo nie wiem, kiedy będę miał czas tu ponownie zajrzeć Trzymam kciuki, powodzenia w budowie -
Na ebay.de są ciepłomierze używane, na allegro też można trafić niedrogo. Mnie się udało na allegro Apatora 2,5m3/h za 200pln kupić Na ebay.de trzeba wpisać "Wärmezähler". Ceny używanych w zakresie 100-200 pln + przesyłka. Nówka Ista Sensonic II za 105 ojro. Nowe oczywiście znacznie droższe...
-
Tylko że wtedy nie starcza na wydatki na dziecko
-
Jest jeszcze kategoria drewna od leśnika. Około 100 pln za metr drewna z dowozem. Wychodzi najtaniej, bo 0,06 pln/kWh. Dodatkowa korzyść - z okazji sezonu grzewczego można sobie siekierą pomachać...
-
Zgrzewane PP ładnie wyglądają. Zgrzewarkę można w markecie budowlanym wypożyczyć, albo kupić, koszt około 100pln. To jest taka zgrzewarka do rur PP wodnych. Kolektor z trójników 50/32/50 albo 40/32/40. Po jednym wyjściu dodatkowym na zalanie i odpowietrzenie (tzn. jak 2 sekcje, to 3 trójniki na zasilaniu i 3 na powrocie).
-
Jak byś nie położył, nie zauważysz różnicy. No może 0,25'C, jakbyś chciał bardzo dokładnie mierzyć. Chce ci się prostować tą rurę? Można położyć spiralny, rozsuwając krążek z rurą na długość wykopu. Tak samo działa.
-
Różnica ciśnień jest różna w zależności od biegu wentylatora. Trzeba by tak na prawdę mierzyć ciśnienie różnicowe dokładnie, nie tylko presostatem. Natomiast jeśli już stosować zwykłe presostaty, to musiałoby być ich kilka, po jednym na każdy bieg. W sterowniku mam możliwość ustawienia procentu mocy wentylatorów na każdym biegu, więc tylko cyfrowy manometr różnicowy. Zimą wentylacja chodzi na minimalnych obrotach głównie, więc manometr taki musiałby być bardzo czuły. Nie znalazłem takiego. Jedynie takie co mierzą w kilopaskalach, a powinny w pojedynczych paskalach. Tak więc zrobiłem funkcję w oparciu o temperatury. Działa całkiem dobrze, ale...... Jaka by funkcja nie była, to jeśli nie ma nagrzewnicy, a reku jest na nieogrzewanym poddaszu, to gdy dłuższy czas jest -20'C, każdy wymiennik zamarznie. Jak ktoś chce kod sterownika do eksperymentów czy własnej rozbudowy, to proszę o informację.
-
Tak, DC sterowane PWM. Rozmrażanie na podstawie sprawności - jak spada poniżej ustalonego progu (na przykład 80%), wyłącza się na określony czas (np. 5 minut) wentylator nadmuchowy.
-
Witam, Jakiś czas temu pisałem, że wrzucę kod programu na Arduino Nano sterownika wentylacji. -- Arduino Nano to taki układzik wielkości klucza, z gniazdkiem USB i możliwością sterowania różnymi elementami, na przykład wentylatorami. -- Sterownik na Arduino to nieduży koszt i możliwość spięcia wszystkiego gotowymi kabelkami, a następnie wrzucenia kodu przez USB z komputera. Można sobie pozmieniać parametry stosownie do własnych potrzeb. http://i66.tinypic.com/5dku0z.jpg Czy jest ktoś zainteresowany, jeśli tak, to mogę założyć oddzielny wątek na gotowe programy sterowników wentylacji. Ja do tej pory wpisałem takie funkcje: - początkowa konfiguracja parametrów po włączeniu zasilania (obroty na poszczególnych biegach, parametry trybu defrost) - 3 tryby wydajności wentylatorów - tryb rozmrażania wymiennika Mam zamiar wpisać: - tryb przewietrzania na lato (włączenie po otwarciu okien w domu powoduje włączenie wyciągu przy wyłączonym nawiewie, co powoduje przewietrzenie domu wieczorem czy rano chłodnym powietrzem) Proszę o uwagi i komentarze
-
Pytanie z innej beczki: Czy styropian na ścianach i suficie w garażu (od strony wewnętrznej) trzeba zabezpieczyć tynkiem/siatką/klejem itp. ze względów na przykład pożarowych? Czy też można zostawić w formie białej i nierysującej karoserii - na wypadek ewentualnych kontaktów z samochodem
-
Styczeń, zużycie na CO 627kWh, 59% w taniej taryfie, 276zł.
-
E tam. Lepsze arduino, bo kosztuje mniej, programator niepotrzebny, bo wystarczy komputer z USB. No i do Arduino jest dużo programów i bibliotek
-
Tak - wystarczy układ zegarka czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym, około 5-10 zł dodatkowo. Teraz bez tego układu całość wyszła ok. 100pln* (sterownik, klawiatura, termometry, zasilacz). Połączenia nie są skomplikowane, może to opiszę. Mogę się też podzielić programem - dla osób, które chciałyby go ulepszyć albo zastosować i podzielić się uwagami. Może dołączę też taki zegarek czasu rzeczywistego, aktualnie mam bliską osobę w szpitalu, dlatego dość mało czasu, ale jak będę miał trochę więcej to nie ma problemu taki zegarek i tryby czasowe zaprogramować. ---- * 100pln to suma na klonie arduino; oryginał trochę droższy, no ale co oryginał to oryginał
-
Ja mierzyłem anemometrem na czerpni. Im szczelniejszy dom, tym łatwiej się wentylatorom pracuje. Praktycznie są w układzie posobnym (jeden po drugim), dlatego wspomagają się i przy tak niskim zużyciu energii można uzyskać 150m3/h. Im mniej szczelny dom, tym niestety więcej idzie prądu na wentylatory, bo jeden wpycha do domu, a drugi wyciąga, więc wtedy te moce wentylatorów się nie sumują. Ja mam dość szczelny dom - praktycznie układ mógłby chodzić na jednym wentylatorze nawiewno-wywiewnym (np. na czerpni). Dlatego jak jest drugi wentylator, to automatycznie większy przepływ powietrza przy danej mocy.
-
Komentarze do EX House - pasywna stodoła
maciejzi odpowiedział Barth3z → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Tak, tej wody z posadzek jest naprawdę dużo - kilka ton do odparowania. Co do sprawdzania uszczelnienia, robiłem tak samo - z kamerą termowizyjną i na podciśnieniu. Proponuję sprawdzić: -wszystkie przepusty elektryczne, hydrauliczne, kanalizacyjne - narożniki okien (w miejscu gdzie uszczelki dolegają do szyby), miejsca łączenia uszczelek skrzydeł otwieranych z ramą (można docisnąć na okuciu, jeśli będzie nieszczelność), - drzwi wejściowe, - sufity po całości i na łączeniu ze ścianami, - okolice anemostatów, - narożniki ścian zewnętrznych, - krawędzie łączące podłogi ze ścianą, - wyłaz (schody) na strych. Ja sprawdziłem i uszczelniłem te wszystkie miejsca, bo u mnie nimi wiało przy podciśnieniu. 2 wentylatory miałem rozkręcone na maksymalne obroty i podciśnienie wynosiło pewnie jakieś -400Pa Na początku drzwi i okna otwierały się niemrawo przy podciśnieniu, ale jak uszczelniłem wszystkie dziury to otwierały się momentalnie, z dużą siłą, czyli chyba coś dało takie uszczelnianie. Będziesz potem robić badanie szczelności blower-door? I jeszcze jedno pytanie - masz styropian szary grafitowy. Czy w jakimś miejscu masz też choć jedną płytę białego styropianu? Chodzi mi o to, żeby je porównać na obrazie termowizyjnym, najlepiej przez płytę magnezową, żeby wyeliminować czynnik związany z innym odbiciem/załamaniem promieni światła od płyty szarej i białej. Więc o ile masz gdzieś płytę białą na ścianie, a nie wszystkie szare, to czy mógłbyś zrobić zdjęcie termowizyjne przez przyłożoną płytę? Ciekawe, czy ten szary styropian faktycznie ma taki mały współczynnik lambda i czy to by było widać na termografii. Nigdzie jakichś obiektywnych wyników termograficznych nie znalazłem, poza zapewnieniami producentów styropianów grafitowych. -
10W to faktycznie raczej trudno, ale niecałe 20W jak najbardziej. U mnie całość (centralka z wyświetlaczem oraz wentylatory) zużywa obecnie razem 16,5W. Jak łatwo policzyć roczny koszt prądu to 72zł. Nie wiem, jaki to dokładnie układ jest, ale rozsunąłem otwory, żeby powietrze mogło się lepiej rozprężyć przed wymiennikiem i owiewać całą szerokość wlotu do wymiennika. Centralkę zrobiłem z Arduino, do tego wyświetlacz tekstowy i przyciski. Całość na ścianie. Funkcje: sterowanie biegami, ustawianie obrotów na każdym biegu, odszranianie/odmrażanie wymiennika, wyłączanie, pokazywanie temperatur i sprawności. Najwięcej czasu zajęło dopracowanie funkcji odszraniania, ale dała radę w ostatnie duże mrozy. Obecnie, przy temp. zewnętrznej 9'C, sprawność mam na poziomie 90%. Utrzymuje się 1'C różnicy między nawiewem a wywiewem w całym zakresie pracy wentylatorów, od 16W (ok. 150m3/h) do 210W (ok. 650m3/h).
-
Same grzejniki na pewno nie dadzą rady na zasilaniu 25'C, ale z wymuszonym przez wentylatory obiegiem może prędzej. Zależy jakiej wielkości są i jakie zapotrzebowanie na ciepło poszczególnych pomieszczeń. Czyli - przydałoby się określić dokładniej, ile ciepła potrzeba. Można samemu policzyć każdy pokój i cały dom, a można dać zrobić takie wyliczenia. To najprostszy i najlepszy sposób. Są też darmowe programy do OZC, jak i dokładniejsze kalkulatory internetowe. A grzejniki jakie masz? Konwektory? O ile takie nakładki zwiększają moc to nie wiem - to zależy głównie od przepływu powietrza. W ogóle moc grzejnika rośnie w zależności od przepływu powietrza. Ja bym zamontował 2 lub 3 wentylatorki komputerowe wolnoobrotowe 92mm 12V, po 2 W każdy. Do tego jakby była duża różnica temperatury w strefie z podłogówką a strefą z grzejnikami, to bym wyłączył kilka pętli podłogówki, tak żeby podnieść temperaturę podłogówki do np. 30'C. Wtedy można by grzać tylko w taniej taryfie i bez dodatkowego bufora. No i z jedną pompką obiegową. Tylko - musisz dokładniej określić zapotrzebowanie na ciepło, żeby potem nie przepłacić albo nie narzekać że nie starcza mocy.
-
Są nakładki na grzejniki, na przykład: http://ecogadget.pl/pl/wentylator-grzejnikowy-do-przemieszczania-strumienia-cieplego-powietrza-radiator-booster.html Wystarczyłby też 1-2 wentylatorki komputerowe i zapał do majsterkowania jak u Adama Słodowego A poza tym - zależy jak masz układ CO połączony. Można by potraktować podłogówkę jako bufor, z którego zasilane by były non stop grzejniki z wentylatorami. To zależy jakiej wielkości są te grzejniki, jakiej temperatury wymagają, jaka jest temperatura podłogówki. Nie napisałeś tych informacji, a ułatwiłyby sprawę. Całość byłaby zasilana pompą ciepła 6-7kW. Z czego 5kW, jak piszesz, na CO i 1-2 kW na ciepłą wodę użytkową. Grzanie na podstawie termostatu pokojowego. Kolektor gruntowy to na przykład 2 wykopy po 25mb, w każdym z nich zwój rury PE40 o długości 150mb. Wykopy w odległości około 4 metrów, więc potrzebujesz pas działki ok. 8 x 25 m. Razem 300mb rury, do zalania potrzebujesz 75l glikolu lub alkoholu etylowego (reszta to woda).
-
Mnie też wydaje się, że coś nie pasują te wyniki pomiarów. A może tą spiralę w środku rury można rozciągnąć, tak żeby zwoje PEX były pod skosem, a nie opierały się na ściankach rury? Tak żeby zaburzyć przepływ. Wtedy powietrze będzie opływać rurki PEX i powinna być większa moc nagrzewnicy. Ja bym dał chociaż mały wymiennik ciepła i napełnił tego PEX glikolem, do tego jakaś mała pompka obiegowa. Na przykład na allegro są takie na 12V albo 24V. Termostat można wtedy wstawić na nawiew - jak temp. nawiewu spadnie powiedzmy poniżej 15'C, to włączyć nagrzewnicę, bo to oznaka zaszronienia wymiennika. Układ pompki i nagrzewnicy będzie się włączał na krótki czas i odszraniał wymiennik. Jak myślisz?
-
Chyba ciężko będzie znaleźć elektrozawór z termostatem albo termostat z elektrozaworem. Wychodzi mi z obliczenia, że ta nagrzewnica z 50mb rury PEX ma moc 0,7kW, jeśli dobrze liczę. Jak za nią powietrze ma +5'C przy -8'C na zewnątrz to może być problem, jak będzie -18'C, bo wtedy na wylocie powietrze będzie mieć tylko -5'C (jeśli dobrze to liczę). Proszę popraw mnie, jeśli się mylę, ale - czy zasilanie tej nagrzewnicy z podłogówki nie zaprzecza idei rekuperacji? Bo nagrzewnica elektryczna włącza się tylko na krótkie okresy, żeby rozmrozić wymiennik. Nagrzewnica glikolowa pobiera darmowe ciepło z gruntu. A taka podłogówkowa - z podłogówki. Chyba że czegoś nie kumam Jeśli tak, to sorry
-
Czyli jakbym sobie taką zrobił i zasilił glikolem z pętli w gruncie (+5 / 0 'C), to raczej bym powietrza nie rozgrzał do dodatniej temperatury, prawda?
-
A jesteś w stanie podać temperaturę powietrza przed i za tą spiralą? Oraz przepływ w m3/h? Chodzi mi o obliczenie mocy takiej nagrzewnicy i temperatury wyjściowej podczas mrozów
-
Pokaż zdjęcia tej nagrzewnicy, proszę
