pawellukasz

Witam, Mój brat buduje ten dom. Są już fundamenty. Kosztorysu jako takiego nie ma. Jest tylko wykaz materiałów do budowy. Ma mi podesłać to wyślę. Część garażowa też została podniesiona o jeden pustak fundamentowy względem pozostałej części domu. Ja z kolei mam takie pytanie: jakiej grubości pustaki ceramiczne na ścianę użyć? Bo w projekcie jest niby 30cm Porotherm....ale brat się zastanawia czy nie może być 25 cm? Jak jest u Was? Pozdrawiam

A jak rozwiązać tę sprawę w wentylacji mechanicznej, żeby uniknąć skraplania w przewodzie-czerpni i w wyrzutni???

ale octan sodu kosztuje kupe szmalu w ilosci jaka jest potrzebna.

Q= m*cw*dt - przy podgrzewaniu ze wzrostem temperatury (cw~~cww lub cwp) Q = m*ctp - dla przemiany fazowej w stałej temperaturze m= 1 kg cww= 4200 J/kg*K cwp= 2100 J/kg*K ctp= 150000 J/kg cww-ciepło właściwe wody cwp -ciepło właściwe parafiny ctp-ciepło topnienia parafiny (ciepło przemiany fazowej) przyjąlem temp. topnienia parafiny: 50 st.C zakres temp podgrzewania wody i parafiny [st.C] : 10-49 , 50 , 51-80 dt= 40 , 1 , 30 ciepło zgromadzone w poszczególnych przedz. temp. dla wody: Qw= 168000 , 4200 , 126000 [J] ciepło zgromadzone w poszczególnych przedz. temp. dla parafiny:Qp= 84000 , 150000 , 63000 [J] suma ciepła zgromadzonego w przedziale temp: 10-80 st.C.: 298200 J -woda 297000 J -parafina Wychodzi na to że woda i parafina idzie w parze jeśli chodzi o zdolność gromadzenia energii. To co parafina "wciągnie" w przemianie fazowej, woda nadrobi swoim wyższym ciepłem właściwym w całym przedziale temperatury. Jedynie parafina nie pozwoli na szybki wzrost temperatury bufora ciepła, gdyż sporą część ciepła pochłonie w temp. przemiany fazowej ( 35 krotnie więcej niż woda dla tej samej masy).

W porządku, ja się nie czepiam, tylko też się tym interesuję w szczegółach.

Panowie, który z Was zechce się pochwalić zdjęciami już wykonanych solarów powietrzno-cieczowych? Chodzi głównie o kształt absorbera. Zapraszam.

No to proszę powiedzieć o tych niekonsekwencjach. Dalej sądzę, że w artykule spod linku zostało napisane jak autor chciał, a nie jak być powinno, czyli o tych niekonsekwencjach. Artykuł jest tendencyjny. Trzeba od razu wyjaśnić różne aspekty danego rozwiązania. A przy rozwiązaniu z dwoma zbiornikami, gdy rodzina wyjeżdza na tydzień i solary grzeją tylko pierwszy zbiornik, a drugi jest nieogrzewany. Wracamy po tygodniu i chcemy użyć ciepłej wody i: 1. spuszczamy najpierw całą zimną wodę z nieogrzewanego zbiornika, aż wypełni się ciepłą wodą ze zbiornika pierwszego - nieekonomiczne- woda kosztuje. 2. dogrzewamy wodę w drugim zbiorniku za pomocą kotła gazowego - też nieekonomiczne bo mamy już taką wodę ogrzaną wcześniej, no ale po drodze jeszcze całą bańkę zimnej wody którą musimy ogrzać. Nie ma o tym nic a artykule, a sprawa jest zasadnicza!

W artykule pod drugim linkiem czytamy: "Na rys. 1 do zasobnika biwalentnego podłączono instalację solarną do dolnej wężownicy, do górnej kocioł gazowy lub inne źródło grzewcze. Jeżeli na kotle gazowym ustawimy temperaturę np. 50oC to kocioł będzie ogrzewał zasobnik tak długo aż ją osiągnie. Jeżeli zużyjemy trochę ciepłej wody i napłynie zimna kocioł włączy się ponownie. rys1. W tym przypadku woda w zasobniku zawsze będzie miała taką temperaturę jaką ją nastawimy ( np. 50oC ) a instalacja solarna zacznie działać dopiero gdy kolektor osiągnie powyżej 56oC. Proszę zwrócić uwagę, że ogrzewamy wodę która wpływa do zasobnika z przyłącza wodociągowego o średniorocznej temperaturze 12oC. W tym przypadku w okresach późna jesień, zima, wczesna wiosna instalacja solarna jest wykorzystana w bardzo niewielkim stopniu.: BZDURA!!! Szczególnie fragment: "(...) a instalacja solarna zacznie działać dopiero gdy kolektor osiągnie powyżej 56oC..." Pod warunkiem, że czujnik mierzący delta T pomiędzy kolektorem a zbiornikiem, będzie te mierzył tę temperaturę w górze zbiornika - tam gdzie jest najcieplejsza woda. A po co tak? Nie lepiej czujnik włączający pompę solarną ustawić na dole zbiornika biwalentnego i wtedy pompa solarna załączy obieg glikolu przy temperaturze w kolektorze - 18 st. C, przy 12 st. C dla wody w dolnej części zbiornika ( temp. wody wodociągowej)? Wtedy w łeb bierze stwierdzenie, że: "(...)instalacja solarna zacznie działać dopiero gdy kolektor osiągnie powyżej 56oC..." Po co wyłączać z pracy kolektor słoneczny i to tylko przez niewłaściwe umiejscowienie czujnika temp? Autor na stronie http://www.bachus.com napisał co chciał napisać. Adam_M robi zbiorniki buforowe pojedyncze, sprawdził to!!! Działają.

Co do tej dyskusji czy dac dwa zbiorniki czy jeden biwalentny najlepiej pasują dwa poniższe linki: - http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3261-jeden-czy-dwa-zbiorniki-do-cwu/ - http://www.bachus.com.pl/wicia/index.php?site=publikacja2 W pierwszym jest na temat wyższości jednego zbiornika nad dwoma, pod drugim linkiem odwrotnie. Na bazie samego czytania, nie można wyrobić sobie zdania.

Jakie powinno być zbrojenie tak zalewanego fundamentu?

Witam, Zamierzam zrobić wylewkę pod blaszak, w którym będą pojazdy. W zasadzie rozchodzi się o to czy jest konieczne zdzieranie warstwy czarnego humusu. Bo być może wystarczy dobrze utwardzić podłoże (gruz, kamienie, tłuczeń) i na tym wylać 10 cm betonu. Chodzi tez o to ze płyta ma być nad gruntem min 10 cm, a wybranie humusu będzie wymagało więcej gruzu, kamieni itd. Co do utwardzania to myślałem też żeby na razie wylać po rogach blaszaka betonowe "klocki" ( zrobić pod nie wykop i zaszalować je nad grunt do wylania betonu) o na nich osadzić blaszak, a dopiero jak się utwardzi podłoże od pojazdów z biegiem czasu, wylac beton po całości. Prosze o porady.

Bardzo cenna uwaga. Tak, właśnie moim zamysłem było oszczędzenie materiałów (drewna), kosztu koparki ( mniejszy wykop) i czasu również. Tym samym wpłynie to na koszt. Jest to sposób na obniżenie kosztów robocizny głównie. Ale koszt materiału użytego na sam fundament - tu już się nie da oszczędzić. Mam pomysł na zamocowanie płyt pianki ocieplającej fundament. Bez dziurawienia folii i płyt styropianowch w gruncie.

ta delta 2 stopnie jest w istocie ( nieważne ile konkretnie) ale przy braku ocieplenia bo z racji braku ocieplenia temperatura ławy dąży do wyrównania się z temperaturą gruntu i następuje wymiana ciepła. Jeśli będzie ocieplenie łąwy to będzie inaczej: - ława ( z ścianą fundamentową) ma swoją pojemność cieplną i zakumuluje ciepło ze ścian i podłóg budynku - z racji ocieplenia ławy fundamentowej, ta różnica temperatur między ława a gruntem będzie większa a nie delta 2 stopnie, bo ciepło już nie będzie odprowadzane do gruntu tak jak przy braku ocieplenia. Z tego punktu widzenia nie zgadzam się i jest to argument za ociepleniem ław. Ale jak napisałem w wątku wyżej, i tak od spodu nie da się ich ocieplić bo dom nie może stać na piance, więc tam jest mostek. A że nie będzie tam strefy przemarzania i będzie np min 2 st. Celcjusza to nic. W domu będzie 18st. C przy podłodze, w ławie 2 st.C i dzięki tej różnicy temperatur ciepło będzie przepływać po ścianie fundamentowej ( nawet ocieplonej) do ławy. Coś jak różnica potencjałów w ukł. elektrycznych.

Ławy ( jak powinno być) byłyby posadowione (wylane) poniżej strefy przemarzania. Tu nikt ameryki nie odkryje, od lat się tak zaleca. Ale nawet jeśli ława nie będzie zamarzać to i tak nie będzie izolowana ( bo jak?) i ciepło będzie uciekać po ścianie fundamentu do gruntu. Powyżej był poruszany wątek ocieplania ogólnie ale, jeden Pan mówi o ocieplaniu ściany fundamentowej a drugi o ocieplaniu ławy fundamentowej i taka to dyskusja: O ile ścianę się ociepla jak najbarzdziej i po to założyłem ten post żeby porozmawiać o konkretnym ociepleniu wylewanej ściany z betonu w wykopie, to z ociepleniem ławy fundamentowej jest problem. Nawet jeśli się ociepli po bokach to pozostaje spód i ciepło ( w jakiej tam ilości) uleci do ziemii. Tu chyba jedynie pomogłaby jedna warstwa bloczków z szkła piankowego jako pierwsza warstwa ścian na fundamencie. W zależności od gęstości - jest to materiał wytrzymały na ściskanie i o niskim współczynniku przewodzenia ciepła.

Tak, Ty będziesz trzymał piankę. W tym rzecz, że jesli wykop bedzie rowny a to nie problem to i pianke sie rowno pouklada i krawedziami do siebie. Folia musi byc miedzy gruntem a pianką. Panowie, przeczytajcie od poczatku ten wątek. Poza tym kolega: pawelpiwowarczyk ma rację z twierdzeniem wyżej co do kolegi zibika. Panie Pawle: Mi nie chodzi o ocieplanie ław fundamentowych ale ścian fundamentowych. Fakt ze jedne i drugie byłyby odlewane w jednym czasie wiec trudno tu rozroznic plynne przejscie miedzy nimi. Odsyłam do rysunku zamieszczonego wyzej pare wpisów.

Dobrze, że dyskusja się rozwija. A co z koncepcją mocowania płyt styropianu w wykopie? Tak żeby nie dziurawić folii na ścianach wykopu!

odświeżam temat, proszę o opinie, dyskusję, krytykę.

Oto rysunek.

Panowie, nie wiem czy wszyscy jednakowo ciągniemy temat. Mi chodziło o to żeby w stosunku do pierwszego wpisu a w nim: "..1. wykop wykopany koparka lub ręcznie jest na kształt prostokątny (w przekroju), 2. lekko podciosany szpadlem u dołu żeby była większa powierzchnia nacisku budynku na grunt( mniejszy nacisk jednostkowy), 3. spód wysypany piaskiem (?!?) , położone zbrojenie 4. i GOOOoooo ...lanie betonu na równi z gruntem.. 5. potem szalunek i lanie ileś tam nad grunt..." zrobić coś innego, ale z zachowaniem prostoty. Po pierwsze to folia...wyłożyć wykop. Wyżej napisano ze beton się wody nie boi i wystarczy izolacja pozioma.OK. Ale po drugie: ocieplenie fundamentu (do strefy przemarzania). Po to żeby "zimno nie wchodziło przez fundament po ścianie do domu", a w rzeczywistości żeby ciepło nie uciekało w odwrotnym kierunku. Ktoś spyta po co? A po co się ociepla ścianę fundamentową zbudowaną z bloczków? Tutaj po to samo, ale chciałem żeby zrobić to prosto (da się!) i zalać ocieplenie od razu betonem. Wiec skoro będzie ocieplenie to miedzy ociepleniem a gruntem musi być izolacja żeby wilgoć nie miała wpływu na piankę (styropian). Więc nie wystarczy izolacja pozioma na poziomej powierzchni fundamentu. I tu brniemy do końca z takim jednym problemem do rozwiązania: Jak zamocować piankę w wykopie. Ja mam 2 wyjścia: 1. bardzo proste - poprzez druciane ceowniki (drut płaski wygięty w literę C), "przybić" płyty pianki do ścian wykopu tak, żeby górna krawędź pianki była "pod sznurek" poziomo. To rozwiązanie ma wadę bo te druty przebijałyby punktowo izolację z folii. 4 otwory na 1 arkusz pianki (2 ceowniki). 2. Dookoła fundamentu na przedłużeniu zewnętrznej i wewnętrznej ściany wykopu zamocować pionowo deski "pod sznurek" tak żeby górna ich krawędź wyznaczała poziom fundamentu nad gruntem. I do tych desek zamocować piankę ( a nie do ścian w wykopie gdzie jest folia ). Zamieszczam rysunek, bo na razie nie mam pomysłu właśnie na zamocowanie tych desek do gruntu. Wbijanie pali w grunt nic nie da bo musiały by być nad samym wykopem i wszystko by się obsypało. Co do samego wykopu i wylanego fundamentu: - wykop koparką na szerokość 40-50cm, bo tak chyba standardowo kopią. Choć to zależy kogo się zamówi. - stopa będzie mieć te 50-60 cm szerokości po ew. podciosaniu jeszcze u dołu wykopu po koparce. Nie tak jak napisał face wyżej: "...dzialke masz rowniutka i super - ale nie wiesz co pod spodem - poza tym zamiast lac 30 i wiecej w ziemie to lepiej stope na 50-60 i sciane na 25-30 cm.." Stopa będzie mieć tak jak wyżej napisałem 50-60cm, a ściana będzie węższa i będzie mieć ok 30cm, bo wykop będzie wypełniony OCIEPLENIEM (pianką). I ściana będzie mieć grubość taką jak z bloczków a nie na szerokość całego wykopu tak jak to zrobi koparka. Cały zamysł jest taki żeby: -nie stawiać ściany z bloczków, bo trzeba zrobić szeroki wykop dla murarzy i dla tych którzy by ręcznie robili ocieplenie z boku wybudowanego fundamentu, bo wtedy trzeba dodatkowo zapłacić za wykopanie większego wykopu oraz za wymurowanie ścian fundamentowych i za ocieplenie choć to ostatnie można zrobić samemu tak jak układanie ocieplenia w wykopie. Tu można zaoszczędzić na koparce i murarzach. -ułożyć ocieplenie od razu a beton t wylać w "szalunku" w gruncie z położonym już zaizolowanym ociepleniem. PS. nie wiem jak zamieścić rysunek.Dajcie znać.

czy osiądzie? zalezy od gruntu, w jakim bedzie lane. ja ma rowniotką działkę, a dodatkowo obowiązkowo beton byłby zagęszczany zagęszczarką.

odnawiam temat....proszę o wypowiedzi.

Joaz.. a jaki koszt za jaki metraż takiego stropu Ci wyszedl?? jak to sie ma w porownaniu do monolitycznego?

ja wiem ze wszystko zalezy od gustu a poziom parkietu mozna by zrobic i ponizej poziomu gruntu...ale chodzi mi o rozwiazanie typowe.

joaz..wiec jak to wykonane bylo u Ciebie??? po kolei...

no ja rozumiem i tez bym powiedzial do widzenia ale w mojej okolicy dwie budowy tak widzialem (kolega i...wujek) i sa zadowoleni na cacy!...zlego slowa powiedziec nie mozna no ale coz...o gustach sie nie dyskutuje... jedyna zaleta takiego rozwiazania to to ze jest tanio...i chyba tyle... zamiescilbym jakies rysunki ale nie mozna chyba na tym forum zalaczac...nie wiem