pawellukasz

zainteresowalem sie fundamentem wykonanym poprzez zalanie wykopu w gruncie i widuje tak prowadzone prace na niektorych budowach ale w wiekszosci wypadków wygląda to tak ze: 1. wykop wykopany koparka lub recznie jest na kształt prostokątny (w przekroju), 2. lekko podciosany szpadlem u dolu zeby byla wieksza powierzchnia nacisku budynku na grunt( mniejszy nacisk jednostkowy), 3. spód wysypany piaskiem (?!?) , położone zbrojenie 4. i GOOOoooo ...lanie betonu na rowni z gruntem.. 5. potem szalunek i lanie iles tam nad grunt... czyli taki fundament nie jest: a. zabezpieczony do strefy przemarzania przed zimnem (mrozem), b. brak izolacji przeciwwilgociowej a moje spostrzezenia nasuwaja takie rozwiazanie (pewnie ktos jzu o tym pisal ale sie nie natknalem), mianowicie: 1. wykop jw i jego poszerzenie w czesci dolnej tak samo ( ale tu o ile pozwala na to grunt)..mozna od razu zrobic cały wykop szerokosci ławy(stopy) fundamentowej ale po co wydawac pieniadze na kolejne metry szescienne betonu ktory nic nie wniesie do do fundamentu poza wypelnieniem wykopu. 2.na zewnetrzne sciany wykopu załozyc gruba folię, która będzie pełniła izolacje przeciwwilgociową... 3.nastepnie na sciany wykopu zamocowac pianke np na zewnetrzne 10cm, na wewnetrzne mniej...tj 5cm...ale tu wazne...górne krawędzie idelanie pod sznurek i w jednym poziomie. Troche wyzej niz poziom gruntu a ile dokladnie to kwestia przemyslenia-nie wiem jeszcze... 4. na spod fundamentu chudy beton, chyba ze moze byc piasek..tu nie wiem skad taki zamiennik...?? 5. zbrojenie i..zalewanie betonem do krawedzi styropianu... te górne krawedzie styropianu beda zarazem gwarancja poziomu fundamentu. w innym moim poscie http://forum.muratordom.pl/jaka-wysokosc-na-gruntem-powinna-miec-sciana-fundamentowa,t182330.htm pytam o wysokosc sciany fundamentowej nad gruntem i tu wlasnie ta odpowiedz ma dalszy ciag...mianowicie po zalaniu fundamentu brakującą wysokosc sciany fundamentowej (2-3 warstwy bloczkow) betonowych trzebaby dobudowac jak sciane z bloczkow fundamentowych. po pierwsze bedzie to tańsze rozwiazanie (odchodzi koszt robocizny przy szalowaniu, rozbieraniu, a wymurowanie wyjdzie taniej) oraz syzbsze...zaszalowanie i rozszalowanie zajmie troche czasu a w miedzyczasie poczekanie pare dni az beton zwiąże w szalunku. te 2-3 warstwy nie wplyna ujemnie na wytrzymalosc fundamentu gdyz sluza tylko jego podniesieniu a prawie caly fundament (do poziomu gruntu) będzie wylany i to on bedzie zapewnial cała szywnosc na zginanie, skrecanie i wariacie tych obciązeń..a lany jak wiadomo jest sztywniejszy (=bardziej wytrzymaly). wątpliowści może tu budzic trwały sposób zamocowania pianki do scian wykopu.. otóz zamierzam to zrobić za pomacą elementów wygiętych z drutu w kształcie litery C i nimi - po 2 szt na 1 płytę zrobic mocowanie. tu kolejna refleksja...wykop musialbybyc zrobiony chyba recznei od sznurka dla zachowanie lepszej "równości" ścian...po to zeby ocieplenie rozwno dolegało do folii i wykopu... [/img]

czyli po prostu to co widac gołym okiem...tak mniej wiecej... dodam ze chodzi teren płaski i nie podmokły.

no i ta wypowiedz jest konkretna...dziekuję

a bureeeee!

temat ujęty może zbyt ogólnie ale myśle że można go rozwinąć. Dziś przeglądałem przypadkowe opinie o stropach drewnianych i raczej opinie są negatywne i dotyczy to mniej wiecej takich aspektów: - słabo tłumi hałas i przenosi drgania (np biegających dzieci na piętrze), - ugina się, a to powoduje pękanie sufitu ( w tym wypadku w większości wykonanych z płyt g-k, a pęknięcia pojawiają się głównie na łączeniach płyt), spora czesc osob twierdzi ze żałuje wyboru i postawiłaby na na strop betonowy (z powodów ww.).. ale czy nie ma sposobu by ten strop zrobic lepiej??? można by np przy większej rozpiętości takiego stropu (rzędu 6-7m) w połowie rozpiętości wstawić dwuteownik-żebro rozdzielcze i na nim w polowie rozpietosci opieralyby się belki stropu i nie byłoby strzałki ugięcia (ew. minimalna) prosze o opinie i rozwinięcie tematu! ze względu na różnice kosztów w stosunku do innych stropów jest o co walczyć.

czy ktoś wie jakiego rzędu ilości zaprawy można zaoszczędzić murujac ściany z pustaka: max i w drugim wariancie z porothermu(na zameki wpust)...przyjmijmy np 100m2 ściany.. jaka będzie różnica w ilości zaprawy???

a czy ktos jest w stanie podać ile można oszczedzic zaprawy np na 100m2 budując z pustaka na zamki pionowe i to samo budując zaprawą (porównania: porotherm vs pustak max)

przeliczylem jeszcze porotherm http://www.allegro.pl/item881708558_caly_kraj_pustak_ceramiczny_porotherm_25_cegla.html na pioro-wpust na 1m2 wchodzi 11 szt pustaka (jak w linku wyzej) bo jesli chodzi o porownanie max czy porotherm to chyba ten drugi?...czy sie myle??? do watku wyzej..czyli jednak gazobeton?!... a ja o tym materiale slyszalem ze z czasem (lat moze i 20) "gazuje" sobie i np tynk nie trzyma sie juz tak dobrze jak na poczatku i miejscami przy pikaniu w sciane slychac pustke...

witam, mam dylemat który materiał na sciany wybrac: 1.Max - ściany o grubości 288mm 2.Gazobeton - ściany o grubości 240 mm cenowo wyjdzie podobnie bo na 1m2 sciany zuzycie jest nastepujące: 1. Max ~24 szt/m2 i koszt: 24 x 2zł (w moim rejonie) = 48zł 2. Gazobeton o wym: 24/24/59 ~7 szt/m2 i koszt: 7 x 7=49zł Pytanie do bardziej doswiadczonych w ktorym wariancie wejdzie mniej zaprawy? No i rozchodzi sie o izolacyjnosc scian i akumulacyjnosc...

http://www.dobry-dom.pl/projekty-domow/783-0-wiera-a.html chodzi mi o takie "łukowe" okna... prosze o kolejne linki

i na mail: [email protected] jesli mozna

witam, mam pytanie moze i blahe ale chodzi mi o recepture na urobienie betonu, mianowicie mniejsza juz o konkretne proporcje ale podaje sie w zaleznosci od klasy betonu takie składniki: -woda, -cement, -piasek, -żwir a ja widzialem wiele razy na budowie jak beton byl robiony i nie bylo piasku i żwiru osobno tylko "piasek" prosto z Wisły gdzieś spod Krakowa i tyle... więc jak się to ma do terminologii i w ogóle do sztuki robienia betonu???