Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

drozduu

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    120

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez drozduu

  1. drozduu
    szczerze i tak podziwiam nawał wszystkiego i że jakoś ogarniasz a nie oszukujmy się - zima na całego i wszystko się opóźnia Ja też czekam i czekam i nie mogę się doczekać a najgorsze jak mówisz - miałeś termin i fachowiec nie mógł wejść a potem wpada fachowcowi inny termin . Na wiosnę dasz radę daj znać co ostatecznie wybrałeś z reku i dlaczego - ja nie doradzę bo czarna magia
  2. drozduu
    Hej Proszę doradźcie Mam układ więźby jętkowej tak jak w załączniku poniżej dach nachylony 30 stopni od murłaty do płatwi kalenicowej krokiew ma długość ok 5m ( w odległości 3,5m od murłaty jest jętka) krokwie narożne są dodatkowo podparte słupami ze względu na większą długość podparcia i teraz dekarz doradza aby wprowadzić płatew pomocniczą właśnie w miejscu tych małych słupów aby usztywnić całą więźbę - żeby czasem krokwie się nie ugieły pod ciężarem dachówki wtedy krokiew byłaby podparta - od murłaty do płatwi pomocniczej 1,5m i od płatwi pomocniczej do płatwi kalenicowej około 3,5m (pośrodku jeszcze jętka) I teraz pytanie czy krokiew o przekroju 8x18cm o długości 5m/kącie 30 stopni potrzebuje dodatkowego podparcia. Szczerze, średnio mi ta płatew pasuje ponieważ na ścianie skośnej będzie ona przeszkadzać (jeżeli nie przy umiejscowieniu okien dachowych to przy samym efekcie wizualnym wystającej płatwi na wysokości ok 1,5m I teraz ostatnie pytanie - jeżeli warto usztywniać krokiew to może pójść w więźbę płatwiowo kleszczową - więcej słupów na wysokości 2,30m ale rezygnacja ze słupów wysokich na 1,5m Bardzo proszę o poradę
  3. drozduu
    jeszcze raz proźba o doradzenie - wklejam zdjęcia o co mi chodzi przy ścianie 25cm z porothermu p+wi styropianie 15 (max20)cm o ile pocienić lane nadproże żeby mostek termiczny był możliwie jak najmniejszy ale i naproże było "bezpieczne" i puszka rolety w takiej opcji do czego jest montowana - do xpsa - okno u góry jest montowane też do xpsa ?? druga sprawa o ten strop- czy warto bawić się z dołożeniem pustaka 8cm po zewnętrznym obrysie - zmniejszenie oparcia stropu z 25 do 17cm
  4. drozduu
    Dzięki za sugestie ale jestem teraz jeszcze bardziej głupi Jeżeli miałbym projekt - też spokojnie mogę ułożyć - czy u Ciebie faktycznie cały koszt 10tyś + coś jeszce?? Dzięki annatulipanna jeszcze jak macię doświadczenie albo wiedzę - koszt użytkowania oprócz serwisu - prądowo mniej więcej ile może wyjść Wojak65 - przepraszam, że faktycznie na Twoim temacie dyskusję trochę zeszły na inny trop a i jakie macie reku,
  5. drozduu
    dzięki wielkie - to już wiem co mam liczyć o to mi chodziło Powiem Wam szczerze, że kurde głupi jestem z tą WM wiem, że dom będzie prawie szczelny- okna 3szybowe i min 15 może 20 styro na elewacji i jeśli WG mam wypuszczoną rurę w fundamencie pod gruntowy wymiennik i miałem taki plan, że ma ciągnąć WG a powietrze brać z wymiennika gruntowego - ewentualnie rozprowadzić w podłodze w parę miejsc domu (narazię jest w korytarzu - centrum domu ) szczerze czytam forum o WM i głowa boli - za dużo tego, przeraża mnie: skropliny w przewodach hałas pracy jak faktycznie z zużyciem prądu - czy to będzie 30zł dodatkowo czy 300zł miesiecznie trochę kłucenie się z kominkiem czy kotłem na paliwo stałe - chcę grzać gazem + dogrzewanie drewnem eksploatacja - czyszczenie rur koszty, naprawdę nie wiem jakie faktycznie wiem, że można by zrezygnować z kominów ale to jest różnica ok 2tyś - dołożenie kształtek wentylacyjnych do kominów w kotłowni i do kominka, za murowanie więcej nie zapłacę, za obróbki blacharskie też nie tu jest nie tylko koszt ruri rekuperatora - dołożenie ogroma wełny na ocieplenie rur na poddaszu - rur troche by poszło bo montowałbym tylko po obwodzie budynku przy ściancekolankowej - szkoda mi poddasza żeby jechać z tym przez środek a znowu zalanie tego wylewką poddasza .... nie widzi mi się Nie mówię że decyzja jest podjęta bo naprawdę biję się z myślami\ jeśli zostanie WM zainwestuje w gruntowy napływ powietrza wspomagany w lecie wentylatorem może inaczej - nie byłem w domu z rekuperatorem, żeby poczuć różnicę Inaczej - wiem, że na ogrzewaniu wiele nie oszczędzi bo tego powietrza wymienianego jest dużo więcej niż przy WG ale jest komfort - chyba Jeszcze raz dzięki Wojak65 i annatulipanna za zestaw kosztów
  6. drozduu
    - za elektryke to trochę wyszło - myślałem, że to najtańsze i zostawie z 6-7tyś - samo rozprowadzenie kabli i skrzynka + kabel do ogrodzenia 12 tyś czy coś w tym jeszcze jest -wod-kan - coś nie dużo - liczyłem, że zostawie z 35-40, jak na 170m2 podłogówki po 100zł zostaje tylko na piec ( a gdzie reszta, jaki wkład kominowy - mówisz o rurze nierdzewnej czy żaroodpornej?? i ten piec jest do ogrzewania a do grzania wody ?? ) chodz ten koszt u Ciebie podniósł mnie na duchu:) - ile Cie wyszło całość wylewek - styropian + wylewki+ robota - i jeszcze tynki - z tego co mi się wydaje cem-wapiennne i już jest chyba komplet a reku 10tyś , szczerze myślałem że zostanę przy grawitacyjnej ale 10koła to niewiele - też rury można położyć samemu, chodz do końca nie jestem przekonany - wiem wiem, że na forum tylko WM
  7. drozduu
    Dzięki wielkie - widzę że u Ciebie koszty bardzo zbliżone do moich przynajmniej jeśli chodzi o fundament i SSZ więc analogicznie pewnie Twoje koszty będą podobne u mnie w późniejszym czasie u mnie papiery 10tyś fundament 53tys do ścianki kolankowej koło 70tyś cały dach 80tys wycena na okna, drzwi,bramę i rolety- 50tyś Razem 260 i pewnie cosik braknie - a tu nie ma nic z przyłączy do domu - optymistycznie 15tyś na szczęście droga jest utwardzona chodź pewnie po zakończeniu transportów ciężkich aut coś będzie ją trzeba poprawić nie licze też działki która też dobrze kosztowała ;( Możesz jeszcze rozbić poszczególne wykończenia: elektryka - całość około ... wod-kan - całość około rozprowadzenie podłogówki + kocioł gazowy / co dokładnie za kocioł - normalny dwufunkcyjny czy jakieś inne cuda na kiju , podłogówkę masz wszystko prócz garażu i kotłowni czy gdzieś są grzejniki -podłoga na gruncie, (ile styro pod wylewkę) - podłoga na stropie - kominek - z płaszczem czy zwykły - ile orientacyjnie za całość - bo nie wiem czy nie zrezygnować - rekuperacja - za całość z rekuperatorem ? - odkurzacz centralny ? - elewacja - ile styro - koszt z pucem i Ile ocieplałeś podłogę na stropie, bo pisałeś, że planujesz w późniejszym czasie adaptować poddasze - czyli pójdzie wełna na dach
  8. drozduu
    Hej dzięki za info w sprawie kosztów napisz co się zawiera w 3. SSZ : 212 500 PLN - ale to masz koszt oprócz fundamentu - w tej cenie były wszyskie okna, brama, rolety ?? (tylko więźba + dachówka i pokrycie 80 000 PLN) dokładnie wyjdzie tyle samo u mnie - z 5 oknami fakro u4 4. Wykończenie : 114 000 PLN -instalacje elektr, wod-kan, izolacja pod podłogę, rozmieszczenie ogrzewania pdłogowego, wylewki, tynki, piec ??, do jakiego momentu jest 114000:) 5. Pozostało do wykończenia : 186 000 PLN - co w tej kwocie Dzieki za uspokojenie z czarną tevivą - już zaklepana
  9. drozduu
    na rysunku jest jedno ale oczywiście dwuwarstwowa 25cm poroherm 25 P+W na to 15cm (może 20 chodz czytałem że dołożenie tych 5cm już niewiele daje) styropianu Mam sytuację w mieszkaniu gdzie jest ceramika + 10cm styropianu, w narożu mieszkania mam słup i podczas badania kamerą termowizyjną centralnie gdzie jest słup jest mostek od góry do dołu (fakt dołem i górą łączy się on z płytą balkonową słabo ocieploną ale "zimny" jest na całości Dołożyli w listopadzie jeszcze 5cm i kompletnie nie ma różnicy Styropian w domu na całej elewacji będzie tej samej grubości ale lambda w miejscu żelbetu jest znacznie większa niż przy ceramice i chciałbym to jeszcze jakoś doizolować to samo tyczy się nadproży, stropu czy wieńca ścianki kolankowej najgorzej jest z nadprożami bo jeszcze dochodzi roleta (fakt będzie pocienienie ale o ile - pewnie z 3cm) a potem puszka - także mostek jak ta lala i teraz stara metoda jest taka ściana 25cm ceramika - a w miejscu nadproży czy stropu i wieńca dołożony po zewnętrznej stronie pustak porothermu 8 P+W (murowany na desce pod stęmplami w przypadku nadproży) i do tego dolanie betonu na grubość 25-8=17cm jeszcze można dołożyć pomiędzy pustak 8cm a beton styroduru z 3cm i dopiero do tego dolać 14cm betonu - ale jak z przeniesieniem sił - zwłaszcza przez strop i wieniec ścianki kolankowej - przecież z 25cm szerokości pustaka zrobi się 17 (14) cm Co jeszcze myślicie o nadprożach CZAMANINEK - wsp przenikania ciepła 0,31 Może nieskładnie to napisałęm ale napewno wiecie o co chodzi
  10. drozduu
    jak wykonać nadproża, strop czy wieniec, żeby zminimalizować występowanie mostka termicznego w projekcie mam ścianę 25cm z pustaka ceramicznego a wszystkie nadproża lane betonowe widzę, że dodanie kawałka 3cm styropianu od zewnątrz nic nie daje pasowało by dać 8cm pustak, chociaż 3cm styropianu i lany beton - tyle tylko że zostanie 14cm z 25cm podparcia - czy nie za mało o ile można pocienić nadproże, strop, wieniec, żeby nie miało to negatywnych skutków - bez konsultacji z konstruktorem są jeszcze kształtki "U" czy "L" do zalewania - tylko że nie mogę znaleźć z ceramiki a i czy 14cm (zamiast 25) nie wpłynie na nośność nadproża czy podparcie stropu
  11. drozduu
    to i ja wrzucę swoje świeże 3 grosze robocizna komplet (od postawienia więźby do położenia wierzchniej warstwy + obróbki i rynny) za blachę od 45zł do 60 - realnie 50zł za dachówkę od 55zł do nawet 90zł - realnie 65zł jeżeli chodzi o komplet - robota + materiał + drewno biorąc materiały nie dla developera a dla siebie ok 180zł.m2 - blachodachówka ok - 200-230zł/m2 dachówka betonowa - złoty półśrodek ok- 200-270zł/m2 dachówka ceramiczna przy blachach naprawdę nie ma rozbieżności w cenach - jak co to max 2tyś na całości chyba że bierzesz pod uwagę np Novatika gdzie za ułożenie możesz zapłacić drożej niż za dachówkę na dachówkach już jest duża rozbieżność od tanich falistych do drogich płaskich Ceny przy membranie - bez pełnego deskowania, dach kopertowy więc brak dachówek skrajnych ale znowu więcej odpadu na blachę można jeszcze przyoszczędzić odchudzając więźbę - ok 10-20% na samym drewnie
  12. drozduu
    może inaczej bo nie miałem zamiaru się kłucić. buduje dla siebie i nie dam membrany developerskiej po 2,50zł/mb ale też raczej nie zdecyduję się na deskowanie dachu. przy wycenach dachu wszyscy dają właśnie tanie membrany - jak mówiłem ze 140g.m2 mało i chce więcej to wszędzie mówili że 160g/m2 a już 180g/m2 (4zł/m2) to już full opcja - mniejsza o to. Znam doskonale dom 21 letni z membraną i dachówką betonową i nic się z tym nie dzieje - może faktycznie membrana nie wytrzyma drugiego tyle ale też membrany sprzed 20 lat a dzisiaj chyba też jest różnica pytanie tylko czy jeśli membrana lepsza (10zł/mb - nie mercedes ale i nie tico;)) zostanie zostosowana na krycie wstępne to lepiej dać blachę czy dachówkę cementową.
  13. drozduu
    kurcze to wychodzi, że teza iż nawet najtańsza dachówka (w tym cementowa) jest lepsza od najlepszej blachy jest błędna a dlaczego ; blacha nie podciąga wody i dołożenie nawet względnie niedużej różnicy pomiędzy blachą a dachówką (ok 7tyś celtycka droższa od blachodachówki) ni ma się jak co do wyliczeń, bo jeśli dachówka musi mieć pełne deskowanie to różnica robi się ponad 20tyś - 1/3całości jeżeli znowu pełne deskowanie to pewnie i wentylacja mechaniczna na poddaszu - wiec jeszcze więcej Inaczej jeżeli nie będzie pełnego deskowania to jaka bezpieczna dachówka - czy tylko ceramika?? jeżeli nie będzie pełnego deskowania a dachówka będzie cementowa to jaka membrana - myślałem że VENTIA NEO 170 poliuretan to już mercedes wśród membran (może COROTOP FORCE PROTECT 235g) jeżeli nie będzie deskowania i wszystkie membrany to samo zło to może faktycznie blacha i z głowy
  14. drozduu
    Witam 3 tydzień zastanawiamy się nad pokryciem dachu. Braliśmy pod uwagę blachę finnerę, brassa bałtycką, brassa tevivę i brassa tegaliht Na 90% będzie Teviva Teraz proszę Was bardzo o pomoc w doborze elementów na pokrycię Dom Filadelfia, parterowy z dachem 340m2 wątpliwości mam do : 1 a) membrana - MARMA 185g polipropylen (Sd 0,015, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 380N,w poprzek 270N b) membrana VENTIA NEO 170 poliuretan (Sd 0,015, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 240N,w poprzek 200N chodź znalazłem wzdłuż 410N,w poprzek 390N) w jednym składzie polecają tą drugą, że to całkiem inny materiał, i że bez porównania dłużej wytrzyma różnica na całości ok 2,5tys czy może jeszcze coś innego pełnego deskowania raczej nie będę robił - 340m2- koszty - pewnie około 15tyś 2 Czy brać taśmę pod kontrłaty - ma to chyba zapobiec przeciekaniu w miejscu gwoździa - ok 800zł 3 czy wybrać do kominów taśmę czy gotowe obróbki FAKRO 4 Czy przy dachówce płaskiej jest konieczność montażu dachówek wentylacyjnych ( na dole ma być grzebień okapu i podobno przy dachówce płaskiej dach jest "bardziej szczelny" i "pasuje dać". 500zł (bardziej wolałbym zrezygnować ze względu na psucie efektu wizualnego dachu 5 jaki przekrój drewna na łaty i kontrłaty stosowaliście pod dachówkę 6 ile trzeba mniej więcej przyjąć m3 drewna na łaty i kontrłaty i czy tu też stosuje się drewno impregnowane 7 Czy montować okna na poddaszu - jeśli coś będę robił na poddaszu to może za 5 lat - czy jest sens teraz wstawiać bo taniej i łatwiej przy kryciu nowego dachu - tylko znowu przez okna UV będzie niszczyć membranę , czy poczekać na czas kiedy będzie coś tam robione. Bardzo proszę o porady
  15. drozduu
    no tempo zabójcze - ale budujesz 2 raz wiec wiesz co i jak strasznie jestem ciekaw kosztów bo buduje Filadelfie - gabarytowo podobny naprawdę - tempo wręcz deweloperskie Pytanie o dachówke, widziałem tą dachówke na 3 dachach i wszędzie dachówka zakurzona- 1 dach sprzed roku - jak to ma się u Ciebie
  16. drozduu
    witam bardzo mocno zastanawiam się nad dachem jak narazie jest teviva na 1 miejscu jaki macie kolor - czarny czy grafit Ogólnie dachówka faktycznie wygląda extra a i zazdroszczę etapu budowy
  17. drozduu
    tak jak tutaj, bo to co widoczne od dołu jest bardzo porowate
  18. drozduu
    nie mogę znależć w Twoim dzienniku zdjęć a jak jeszcze przy dachówce betonowej wygląda sprawa z porastaniem mchem na dole dachówki - tam jest taka chropowata http://point24.pl/dachowka-betonowa-kontra-ceramiczna/ tego przy ceramicznej nie ma - jest gładka na całości
  19. drozduu
    no trochę mnie przekonałeś, chodz wszystko te ceny a więc tak cena za dach: (ceny przybliżone) dach kopertowy 340m2, cena bez okien ruukki finnera 57tys brass teviva cisar 69tys creaton kapstand 67tys creaton goteborg 61tys cena bez odchudzenia więźby na blache i teraz faktycznie najtańsza dachówka betonowa a blacha to raptem 4tys - no może 6tys jakby odchudził więźbę tylko jak dachówka goteborg czy bałtycka ma się do wyglądu nowego domu - nie mogę nic znaleźć Co myślicie
  20. drozduu
    no tu faktycznie różnica się zniweluje, jeśli porównamy do celtyckiej/ bałtyckiej, tylko ta gruba fala średnio mi leży w graficie czy czarnym - nie mogę znaleźć jak na kopercie by to wyglądało, chodź ta różnica na moim dachu pewnie wyniosła by tylko jakieś 3-4tyś -celtycka do finnery) ale pytanie czy warto dołożyć do dachówki betonowej zamiast blachy i teraz wiem, że lepsze trwalsze ale czy faktycznie -przecież te 30 lat jak nie więcej blacha powinna wytrzymać, wiem, że się mniej nagrzewa i lepiej tłumi hałas ale czy ma to takie znaczenie przy poddaszu raczej nie adaptowanym, no może bardziej mnie przekonuje większa odporność dachówki na anomalie czyli grady i wichury - poprawcie mnie jeśli się mylę 2 razy usłyszałem od dekarzy: "dachówka lepsza ale z drugiej strony będzie się Pan podniecał tym przed wyborem, w trakcie montażu a potem do czasu następnego etapu na budowie bo potem nie użytkuje Pan pokrycia dachu" i bądź tu mądry
  21. drozduu
    Witam Od jakiegoś czasu borykam sie z wyborem pokrycia na dach Opcja 1 blacha modułow - ruukii finnera purex lub teviva cisar wiem, że oba pokryycia są całkiem różne 1, dachówka cichsza, mniej się nagrzewa i mniej oddaje ciepło, niby pewniejsza przy wiietrze bo jak zerwie to pare dachówek, membrana dłużej pożyje ilacha znowu szczelniejsza ale proszę doradzcie wychodzi mnie jakieś 11tyś różnicy (jeszcze większa jak odchudzę więźbę pod blachę) nakierujcie mnie co wybrać - pewnie każdy powie że dachówka ale dlaczego akurat w tą stronę iść przy tych 2 opcjach dachówki ceramicznej nie biorę pod uwagę ponieważ jest już za duża różnica w cenie a nie chcę brać taniej np bergamo bo strasznie krzywa dlatego napaliłem się na betonową ponieważ przy płaskiej dachówce nie ma ryzyka krzywej dachówki Co mnie jeszcze nurtuje to że oglądałem 3 dachy i na wszystkich widać zabrudzenia - miałem nadzieje, że po świeżym cięciu dachówki pył pozostał ale jeden dach jest roczny i też brudny Proszę o wypowiedzi
  22. drozduu
    Witam Pytanie laika pewnie dla fachowców Stoje przed dylematem co na dach - blachodachówka czy dachówka. Staneło na ruukki finnera albo brass teviva ale wracając do pytania wiadomo każdy powie lepsza dachówka bo wytrzymała 2-3razy dłużej i tak też się skłaniałem ku dachówce ale czytam forum i tu zonk: Żywotność membrany ok 15-20lat i staje się nieszczelna Skoro blachodachówka jest pokryciem o niebo szczelniejszym od dachówki (poprawcie jeśli się myle) to wychodzi na to, że lepiej brać blachodachówkę i zrobić wymianę pokrycia po tych 20 latach (jeżeli wogóle nie dłużej), niż zdzierać dachówkę tylko do wymiany membrany Za blachodachówką przemawia poprostu ta szczelność Zastanawiam się czy jest sens dopłacać dokładnie 20% do dachówki a i tak potem żałować że dach jest nieszczelny Bardzo proszę o wypowiedzi
  23. drozduu
    podepnę się jak teraz (listpad, grudzień) zasypać fundamenty grunt to glina pylasta, jak popada woda stoi i za cholerę nie chce wchłonąć do zasypania od góry ławy do góry wieńca równy metr (minus chudziak 10cm) do środka piasek - zagęszczany minimum na 2 razy - nie wiem czy nie za mało, napewno chcę to od razu (pewnie po paru dniach) zalać chudziakiem. Pytanie czy ten piasek który też nie będzie suchy i to co może popadać na niego do czasu wylania chudziaka nie odłoży się na górze gliny i będzie tam zalegać - czy jakoś odparuje przez chudziaka na wiosnę/lato Teraz moja dygresja - może nie wylewać chudziaka tylko zasypać - wiem, że nazbiera się tam wody od groma ale potem na wiosnę też nie wylewać chudziaka tylko zostawić piasek nawet do stanu sso, ale wtedy będzie miał szansę odparować-dawniej widziałem takie budowy, że był sso a chodziło się po piasku Co do zasypania z zewnątrz , miałem robić drenaż ale zrezygnowałem przy glinie, myślałem, że nie ma sensu wprowadzać wody do ławy bo glina mało co wpuści tej wody tylko właśnie co z tym zagęszczeniem gliny - przecież nie zostawię na zimę odkopanej łąwy i czekać aż glina przeschnie, a wiadomo, że woda przejdzie bardziej przez glinę zasypywaną niż rodzimą
  24. drozduu
    Widzę że nikt się nie chcę wypowiedzieć Może inaczej co na izolację pionową fundamentów -dysperbity: dysperbit izolbud, disprobit tytan, izohan dysperbit - tu w kartach piszę - wersja najtańsza ale i bardzo uboga - plus to że schnie (wg karty 6h) co teraz i tak pewnie będzie 24h -lepiki do styropianu - tak - jako sama izolacja ścian, np abizol st tytan, greinplast IBS, już lepsza powłoka ale znowu czas schnięcia długi -2składnikowe - tylko jakie znalazłem cenowo fajnie abizol w2k ale znowu nie do znalezienia izohan wk plus głownie do klejenia ale też jako hydroizolacja - cenowo w miarę i teraz remmers k2 (wspomniana duża cena) i podobnie quikmix bd2k - podobno z tych najlepszych - drogie i zużycie duże jeszcze pytanie o izohana: IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS wychodzi cenowo lepiej od IZOHAN IZOBUD WM 2K, troszke tańsze ale i mniejsze zużycie Proszę bardzo co polecacie na taką pogodę jak jest teraz, nie wiem czy inwestować czy dać byle jaki tani dysperbit (od 35-50zł za wiadro) i zastanawiać się nad drenażem - nie za bardzo jest kiedy bo wieniec na fundamencie może zdążą do czwartku zrobić
  25. drozduu
    Witam Prawie cały dzień czytam forum i już zgłupiałem co do izolacji pionowej fundamentów dom bez piwnicy, glina, woda poniżej 3m, ławy z b25 w8 na ławie warstwa papy g200v40, niezgrzewana - zaczeli w sobotę i ława była troche mokra miejscami Co dać na izolację pionową: -myślałem o papie - sam chciałem zgrzewać palnikiem do ścian, ale pasowałoby chyba przelecieć zaprawą ściany no i nie wiem jaka miałaby być papa, żeby nie reagowała z ociepleniem, cenowo nie wychodzi żle bo koszt samej papy około 800zł - jeżeli jakaś masa bitumiczna na bazie wody (pewnie na tym się skończy, bo i tak czytam, że przy domu niepodpiwniczonym izolacja do poziomu wieńca na fundamencie jest dla spokoju inwestora ) to jaka, Izoplast Dysperbent, emulbit, czy jakiś inny dysperbit - chyba najtansza wersja - wersja placebo - może Izohan, tu drożej, tylko czy jest sens dopłacać do izohan WM - dalej jest to jednoskłanikowa, a może abizol w2k, jeżeli ma być dużo lepsze (3xdrożej za wiadro) to się może skuszę - no i znowu izolacje dwuskładnikowe - podobno najlepsze i oczywiście najdroższe: izohan wm2k - Sopro KMB 651, REMMERS K2 Proszę o podpwiedzi ; muszę na dniach zakupic owy jakiś specyfik dodatkowo pytanie - czy zgrzać resztę papy do łąwy - narazie bez zgrzania 30% oraz czy ową izolację pionową można nakładać po zdjęciu szalunku z wieńca, jeżeli będzie pogoda nie chcę czekać bo i tak ten etap i pogoda to jednak nieporozumienie ;(
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia