Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

C-u-b-e

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    181

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez C-u-b-e

  1. C-u-b-e
    Wynika więc z tego co piszesz, że możemy głośno i dumnie stwierdzić: STYRODUR NADAJE SIĘ JAKO MATERIAŁ NA PODPARCIE OKIEN!!! Teraz zaczynam żałować, że podczas wykonywania wylewek nie obniżyłem posadzki pod wszystkimi oknami balkonowymi po to, żeby uzupełnić to XPS-em. Mam też ciężkiego HS-a o długości 4 m, ale tutaj bym już chyba nie eksperymentował z podparciem go styrodurem...
  2. C-u-b-e
    Czytając Wasze przekomarzania postanowiłem dyskusję sprowadzić na inny tor. Mianowicie, jestem przed montażem okien i mam dylemat związany z 2 fixami (wym. 235 x 106 cm). Podczas robienia wylewek niepotrzebnie kazałem chłopakom obniżyć o 5 cm wysokość posadzki na szerokości 10 cm. Okna oczywiście już zamówione i w przyszłym tygodniu mają być montowane. Teraz się zastanawiam czy owo obniżenie można uzupełnić styrodurem? Czy jest on na tyle odpornym na ściskanie materiałem, że zapewni dobre podparcie okna? W danych technicznych producenta styroduru wyczytałem, że "odkształcalność przy obciążeniu 40 kPa przy temp. 70 °C jest mniejsza niż 5%". Z kolei "dopuszczalne naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia < 2 % wynosi 80 kPa. 1kPa to ok. 100kg/m2. Dolna rama mojego fixa ma wymiary 88 x 1060 mm, czyli jej powierzchnia to ok. 0,09 m2. Zakładając, że nie chcę przekroczyć nacisku 40kPa z wyliczeń można przyjąć, że mój fix może mieć ciężar maksymalnie 360 kg. To są oczywiście obliczenia statyczne. Dynamiczne obciążenia mogą być ciut większe w przypadku fixa, a sporo większe w przypadku otwieranego okna tarasowego. Jeżeli moje amatorskie obliczenia są poprawne, dlaczego nie stosuje się tego typu rozwiązań przy montażu okien? Przecież taki styrodur ograniczy mostek cieplny pod oknem. Chyba, że jest coś czego nie uwzględniłem. Co o tym sądzicie?
  3. C-u-b-e
    Będę w najbliższych dwóch tygodniach zamawiał cement i styropian na wylewki. Jeżeli ktoś z okolic Michałowic też jest na tym etapie, możemy wspólnie zrobić zamówienie i wynegocjować lepsze ceny u dostawców. Jak coś piszcie na priv.
  4. C-u-b-e
    A trawnik u sąsiada - pierwsza klasa! :)
  5. C-u-b-e
    A nie lepiej powiedzieć ekipie, żeby nie montowali na razie przełączników i gniazdek? Wtedy sama sobie kupisz takie jak Ci się podobają i nie będzie trzeba wydawać kasy na tymczasowe rozwiązania. Samodzielne montowanie tego osprzętu jest bardzo proste. Trzeba tylko trochę pokombinować z kablami przy oświetleniu schodowym i krzyżowym, ale pozostałe rzeczy to "pikuś". :) Bardzo ciekawy blog. Okazuje się, że budowanie w "krajach wysokorozwiniętych" też nie jest bezproblemowe - przykład z oknami moim zdaniem skandaliczny! I te ceny... Jeżeli podajesz je w euro, to... masakra. :) Życzę powodzenia i jak najszybszej przeprowadzki! :)
  6. C-u-b-e

    Jakie grzejniki najlepsze?

    C-u-b-e odpowiedział xrobertx → na topic → Ogrzewanie

    Salon, o którym mowa ma ok. 45 m2. Wyszło mi duże zapotrzebowanie, bo okna w pomieszczeniu mają łącznie 23 m2, a ja dałem dla nich U=1,8. W rzeczywistości będą miały ok. 0,7-0,8. Wtedy zapotrzebowanie wychodzi ok. 1800 W. Dla całego domu OZC szacuję na ok. 8-10 kW.
  7. C-u-b-e

    Jakie grzejniki najlepsze?

    C-u-b-e odpowiedział xrobertx → na topic → Ogrzewanie

    Rzeczywiście, Regulus ma lepsze "osiągi" niż Purmo. U mnie wchodzi w grę max. 15 cm wysokości, czyli Quattro mini. Cena lepsza niż Purmo. Nie mogę tylko doczytać, czy to jest wersja z wentylatorem czy bez. No i kwestia jakości produktu. Czy ktoś z Was ma wiedzę na temat tego jak się sprawują Regulusy? Bogusław, system INSIDE raczej odpada. Nie pasuje do wnętrza, a poza tym jest jednak droższy niż klasyczne grzejniki...
  8. C-u-b-e

    Jakie grzejniki najlepsze?

    C-u-b-e odpowiedział xrobertx → na topic → Ogrzewanie

    Dzięki za link do kalkulatora. Według niego zapotrzebowanie na ciepło w całym salonie wynosi (z pewnym zapasem) 3000 W. Coś mało... W projekcie mam przewidziane następujące grzejniki: - kanałowy - 1800 W - ścienny - 1200 W Więc niby się zgadza. Instalator wstępnie zaproponował dwa grzejniki ścienne (na oko każdy z nich po 1500 W) i do tego kanałowy z wentylatorem. Mówi, że kanałowy bez wentylatora ma bardzo słabą wydajność. Jeżeli nie zdecyduję się na kanałowy, to proponuje zrobienie jeszcze jednego ściennego. Grzejnik kanałowy miałby ogrzewać głównie wykusz (4 m2), który jest z 3 stron zamknięty oknami. Nie chciałbym, żeby w salonie od okien ciągnęło zimno. Główne pytanie zatem czy kanałowy bez wentylatora pociągnie? Sprawdzałem przykładową moc Purmo FMK i dla długości 2,3 m to jest tylko ok. 400W (dla temp 70/55/20). U mnie będzie kocioł kondensacyjny, więc temperatura niższa i moc też...
  9. C-u-b-e

    Jakie grzejniki najlepsze?

    C-u-b-e odpowiedział xrobertx → na topic → Ogrzewanie

    Witam, trafiłem na ten wątek i widzę, że jest tu kilka osób, które mogą mi pomóc. Mianowicie, mam w salonie zaprojektowany grzejnik kanałowy zaraz przed wykuszem szklanym o wymiarach 2,5x(4+1+1) m. Łącznie więc ok. 15 m2 okna. Poza grzejnikiem kanałowym w salonie są przewidziane jeszcze dwa grzejniki tradycyjne. Jak się orientowałem w temacie, to okazało się, że grzejniki kanałowe z wentylatorem są strasznie drogie. Potrzebuję taki o długości 2,3 m - kosztuje 3-4 tys. zł. Dużo tańsze są grzejniki kanałowe bez wentylatora - dł. 2,3 m wyjdzie ok. 1,5 zł. I teraz pytanie - czy jest sens przepłacać za wersję z wentylatorem? Może tańsza wersja będzie wystarczająca do ogrzania okolic okna? Dodam, że okna są drewniane, z pakietem 3-szybowym (U dla szyby 0,5; dla całego okna ok. 0,7-0,.
  10. C-u-b-e

    przyznaję się

    C-u-b-e dodał komentarz → adk wpis bloga → Dom na zboczu

    Trochę na temat dachu odwróconego (zielonego) można poczytać tutaj: http://building.dow.com/europe/pl/insulate/invert/dach/index.htm" rel="external nofollow">http://building.dow.com/europe/pl/insulate/invert/dach/index.htm" rel="external nofollow">http://building.dow.com/europe/pl/insulate/invert/dach/index.htm" rel="external nofollow">http://building.dow.com/europe/pl/insulate/invert/dach/index.htm Ja również rozpracowuję tą kwestię. Mamy 50 m2 dachu płaskiego nad garażem i planuję takie warstwy: - płyty chodnikowe - warstwa żwiru płukanego (5 cm) - geowłóknina - styrodur (10 cm) - papa termozgrzewalna (2x) - wylewka ze spadkiem 2% W sumie całość można rzeczywiście zrobić samemu, choć przy 180 m2 to trochę roboty jest...
  11. C-u-b-e

    a niech go!

    C-u-b-e dodał komentarz → adk wpis bloga → Dom na zboczu

    Okna, jak widać po parametrach, super top półka! :) Może to okna Gebauer? :) My zamówiliśmy też drewniane, ale z profilem 88 mm. Chciałem ciepły montaż, ale zabiła mnie cena za niego - ok. 10 tys. zł extra...
  12. C-u-b-e

    Płaski dach nad garażem

    C-u-b-e odpowiedział C-u-b-e → na topic → Dachy

    Czyli sugerujesz wykonanie de facto dachu odwróconego? Nie pomyślałem, że przy takim dachu można ułożyć płytki kamienne na warstwie żwiru. To mogłoby przekonać moją żonę, która nie bardzo się godziła na to, żeby na tarasie nie było "twardej" nawierzchni. Co do odprowadzania wody na zewnątrz, to są tu chyba różne szkoły, ale rzeczywiście mniej problemów z wykonaniem wpustu dachowego. Wtedy dałbym przepust attykowy i wyprowadziłbym wodę na tył garażu. Tak czy inaczej będę wdzięczny za podesłanie na priva namiarów na sprawdzonego specjalistę.
  13. C-u-b-e
    Dzięki za podpowiedzi. Mam projekt gotowy i nie było jakiś szczególnych uwarunkowań projektowania takiego, a nie innego dachu. Po prostu Archon tak sobie go wymyślił, ale masz rację - zadzwonię do nich i podpytam. Co do przedstawiciela Sita, to chyba trafiłem na osobę, która na co dzień się tym nie zajmuje i dlatego takie moje wrażenie. Muszę jeszcze raz się tam wybrać.
  14. C-u-b-e
    Robert, jaką masz strukturę dachu płaskiego? Sam mam do wykonania dach płaski nad garażem, który ma być też tarasem i się zastanawiam jak do tego tematu podejść. W projekcie mam zaplanowany wpust dachowy Geberit Pluvia (u Ciebie Sita). Jak go obsadzałeś?
  15. C-u-b-e
    Witajcie! Mam wątpliwość dotyczącą wykonania dachu płaskiego nad garażem, który ma być również tarasem. Jest kilka wątków o dachach płaskich, ale w żadnym z nich nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na moje wątpliwości. Czytam od jakiegoś czasu o dachach płaskich (wentylowanych i nie, odwróconych...) i mam coraz większe wątpliwości czy mój taras został dobrze zaprojektowany. Zgodnie z projektem warstwy stropodachu są następujące: - płytki gresowe mrozoodporne - zaprawa klejowa mrozoodporna elastyczna - wylewka cementowa 4 cm zbrojona siatką z prętów fi3mm co 10 cm - papa termozgrzewalna - papa podkładowa - polistyren ekstrudowany XPS 20 cm - folia polietylenowa - wylewka cementowa 2-4 cm ze spadkiem 2% - płyta żelbetowa 18 cm - tynk cementowo-wapienny Istotną kwestią jest wpust dachowy (widoczny na poniższych rysunkach). Ostatnio nawet wybrałem się do przedstawiciela firmy Sita w Krakowie, żeby zasięgnąć opinii jak najlepiej wykonać odwodnienie. Poinformował mnie, że do zamontowania ich wpustu trzeba mieć dziurę w stropie. Ja natomiast cały czas myślałem, że odwodnienie można wykonać w warstwie ocieplenia. Mam wrażenie, że gość, z którym rozmawiałem (delikatnie mówiąc) nie był ekspertem w tej dziedzinie. Jak macie chwilę, rzućcie okiem na projekt i podpowiedzcie mi, proszę, jak się zabrać za taki dach. Z góry dziękuję! Poniżej przesyłam rysunki z projektu:
  16. C-u-b-e
    Witam, trafiłem na Twój wątek podczas poszukiwania rozwiązania dla dachu płaskiego, który muszę wykonać nad garażem. Ciekaw jestem jaką masz strukturę dachów płaskich? U mnie zgodnie z projektem powinno być tak: • płytki gresowe mrozoodporne • zaprawa klejowa mrozoodporna elastyczna • wylewka cementowa 4 cm zbrojona siatką z prętów fi3mm co 10 cm • papa termozgrzewalna • papa podkładowa • polistyren ekstrudowany XPS 20 cm • folia polietylenowa • wylewka cementowa 2-4 cm ze spadkiem 2% • płyta żelbetowa 14 cm • tynk cementowo-wapienny Widziałem też, że zastosowałeś wpust dachowy. U mnie też jest zaprojektowane takie ustrojstwo. W dodatku dziś byłem u przedstawiciela firmy Sita w Krakowie i odniosłem wrażenie, że wie w tym temacie jeszcze mniej niż ja... Jak masz chwilę, będę wdzięczny za jakieś wsparcie w tym temacie.
  17. C-u-b-e

    Wylewka ostateczna w piwnicach....

    C-u-b-e dodał komentarz → raas wpis bloga → raas's Blog

    Też mnie niedługo czeka wylewka w piwnicy. Jakiej grubości dawałeś styropian i wylewkę? Dlaczego izolowałeś Styrbitem a nie papą?
  18. C-u-b-e
    Mona, jak możesz, prześlij mi proszę na prv jaką masz wycenę na reku. Dzięki! :)
  19. C-u-b-e
    Dzięki za zwrócenie na to uwagi. Musze poważnie porozmawiać z Panem Mariuszem z Askot w tej sprawie. Ja z QM miałem doświadczenie w zakresie wykonywania izolacji przeciwwodnej w piwnicy. Minęły 2 zimy od czasu zastosowania środka i na razie sprawdza się dobrze. Dlatego trochę zaufałem tej samej firmie. Dobrze, że do czasu tynków zostało jeszcze pare miesięcy, więc jest czas przyjrzeć się sprawie.
  20. C-u-b-e

    projekt domu

    C-u-b-e dodał komentarz → new_rejs wpis bloga → new_rejs, dziennik budowy, Marki

    Jako, że mam pewne doświadczenia z budową domu podpiwniczonego, pozwolicie, że dołączę się do dyskusji. FINANSE: Nasz domek ma 180 m2 powierzchni użytkowej + 100 m2 piwnicy. Stan surowy otwarty kosztował ok. 210 tys. zł. Mam już wszystkie wyceny, żeby ustalić koszt stanu deweloperskiego - wychodzi kolejne 200 tys. zł. Założony budżet na wykończeniówkę to znów ok. 200 tys. Zakładam więc, że z pewną rezerwą budżetową całość będzie kosztowała 650 tys. zł. Zatem przedział, który podał new_rejs (500-700 tys. zł) jest jak najbardziej realny. Choć i tak o końcowej kwocie w największym stopniu decyduje wykończeniówka (sky is the limit!). Weźcie też pod uwagę to, że wraz ze wzrostem powierzchni domu maleje jego cena za 1 m2. Nie można więc przykładać miary 2,5-2,7 tys. zł/m2 do małego i dużego domu. KWESTIE TECHNICZNE: Uważam, że budowa piwnicy, która będzie dobrze zaizolowana przed wodą nie jest bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem. Trzeba zainwestować w dobrą izolację bitumiczną, która w odniesieniu do kosztów całej budowy nie jest bardzo droga (ok. 3-5 tys. zł). Do tego obowiązkowo odpowiedni drenaż + fachowe wykonawstwo i sukces gwarantowany. :) Nasza piwnica przetrwała już dwie zimy i jak do tej pory brak jakichkolwiek śladów wilgoci. Przecież gdyby na wodę nie było sposobów, to metro nie miałoby racji bytu. UŻYTECZNOŚĆ: My do kwestii piwnicy dojrzewaliśmy powoli. Rzeczywiście, baliśmy się dużo wyższych kosztów, ale kiedyś byliśmy w odwiedzinach u znajomych, którzy cały dom mają podpiwniczony. Zachwyciły nas ogromne możliwości wykorzystania tej przestrzeni (kotłownia, siłownia, pokój rekreacyjny, miejsce na narty/rowery, warsztacik i wiele wiele innych). Z kim nie rozmawiałem, kto wybudował dom, to każdy zwraca uwagę, że bardzo ważną sprawą są pomieszczenia gospodarcze. A piwnica tu się wpisuje świetnie, szczególnie jeżeli ktoś ma małą działkę. U nas wysokość piwnicy na czysto będzie 2,35 m i wydaje mi się, że jest OK. W tej chwili mieszkamy w mieszkaniu, które ma 2,52 m i w ogóle mi to nie przeszkadza. Górale całe życie mieszkają w mieszkaniach o wys. 2,2 m i też nie narzekają. INNE: U nas wynieśliśmy piwnice ponad grunt ok. 50-60 cm, bo baliśmy się właśnie "efektu grzyba". Ale to wszystko zależy indywidualnie od projektu. Niektóre domy mają właśnie swój urok w tym, że np. ściana kolankowa jest wysoka. Co do rekuperacji, to uważam, że nie jest to koszt, który powoduje radykalny wzrost kosztów budowy. Wg moich wycen to ok. 10-15 tys. zł. Podobnie jest z pakietem 3-szybowym. W tej chwili coraz częściej jest on standardem, albo za stosunkowo niewielką opłatą. Cenę okien robi przede wszystkim ich ilość i wielkość. W tym przypadku nie ma chyba ich aż tak dużo.
  21. C-u-b-e
    Ja ostatnio zamawiałem materiały na elewację w firmie Askot. Dostałem całkiem niezłe rabaty. Co do wyboru chemii, to mają głównie Quick-Mixa, o którym u nas niewiele się słyszy. Wziąłem go trochę w ciemno... Za parę miesięcy zobaczymy czy wybór był dobry.
  22. C-u-b-e

    Okna

    C-u-b-e dodał komentarz → Beata Weronika wpis bloga → Dziennik budowy

    My złożyliśmy właśnie zamówienie na okna firmy Natura.
  23. C-u-b-e
    Dom pod względem powierzchni prawie identyczny jak mój - 178 m2 użytkowej + piwnica 100 m2. Robocizna za cały SSO wyszła ok. 65 tys. zł. U Ciebie stawiam ciut więcej - przede wszystkim przez dach 4-spadowy i sporą liczbę lukarn. W moim dzienniku budowy znajdziesz szczegółowe koszty i nie tylko. Może będzie pomocny. http://forum.muratordom.pl/blog.php?128307-Mandragora Pozdrawiam i życzę powodzenia!
  24. C-u-b-e

    Zliczanie kosztów

    C-u-b-e dodał komentarz → ganiutek wpis bloga → Domek bez nazwy

    Dołączając się do rozważań na temat kosztów budowy, podzielę się naszym doświadczeniem. :) Do etapu SSO wydaliśmy łącznie na roboty budowlane (bez kosztów projektu, geologa, geodety, przyłączy, itp.) 208,7 tys. zł. Stosunkowo dużo, ale mamy podpiwniczenie. Pow. domu to 178,4 + 100 (piwnica) m2 użytkowej oraz 263,8 + 100 (piwnica) m2 całkowitej. Licząc koszt za 1m2 z piwnicą wychodzi 750 zł/m2 użytkowej i 574 zł/m2 całkowitej. Koszt robocizny za cały SSO wyniósł 63 tys. zł. I tutaj zwykle są spore różnice, bo w dużych miastach i bezpośrednich okolicach jest sporo drożej niż w mniejszych aglomeracjach.
  25. C-u-b-e
    U mnie na 178 m2 pow. użytkowej domu weszło ok. 2500 szt. Porothermu 25 P+W. Wymiary domu to 20x10m. Maxa pewnie wejdzie trochę więcej, ale nie wiem czy aż 5 tys...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia