Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

paroofka

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    163

  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    1

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez paroofka

  1. paroofka
    No to zawsze możesz na ten tynk sobie po latach nakleić płytki klinkierowe Będzie wyglądało jak z cegieł, a konstrukcja będzie dużo lżejsza i łatwiejsza do wykonania. Mój sąsiad jeszcze przed zimą układał na takim kilkuletnim kominie betonowym czerwoną Tercę na ruszcie (czyli tak jak np. przy ścianach docieplanych. Dużo bezpieczniejsza opcja w miejscach, gdzie będzie spore zawilgocenie. Klejenie tego klejem do klinkieru moim zdaniem jest ryzykowne i grozi, że za 2-3 lata znowu będzie trzeba się drapać na komin i podklejać. Tak więc nie jest powiedziane, że jesteśmy skazani na jeden wygląd komina przez te wszystkie lata - zawsze można zrobić lekutki lifting!
  2. paroofka
    Pewnie, przecież materiał konstrukcyjny musi tylko utrzymać docieplenie - można to zrobić choćby profilami alu A obrazki można wieszać na taśmę klejącą, a szafki wieszać na ośmiorniczkę... Ja też jestem zwolennikiem solidnych pustaków na materiał konstrukcyjny. Chociaż bez przesady, że porotherm 25 to ściana jak z papieru - nośność tych ścian jest w zasadzie porównywalna do pustaków 44 cm i spokojnie wystarczy żeby zbudować dom piętrowy z użytkowym poddaszem.
  3. paroofka
    Najlepiej sam sobie zrób XPSy - zaoszczędzisz całą furę kasy Wyobraź sobie negocjacje z producentami samochodów albo sprzętu elektronicznego. Poznanie ceny produkcji nic nie zmieni. Dlaczego iPhone kosztuje 3x więcej niż zwykły tel. robiony w tym samym zakładzie? Bo to marka. Tak samo z autami Renault robionymi na jednej taśmie z samochodami Dacia i Łada (2 x tańszymi). Tak po prostu jest. Jak ci cena nie odpowiada, to kupujesz tańszy zamiennik, a nie negocjujesz cenę w tak dziwaczny sposób.
  4. paroofka
    Ja mam bruk klinkierowy Terca (kupiony bodaj w PSB), model Dresden - jest bardzo prostokątny, ale nam to odpowiadało akurat...
  5. paroofka
    Strasznie pesymistyczne podejście prezentujesz... Ja mam styropianu 15 cm i wyliczone Ep na 110 kWh/m2 Dobrze wiesz, że zapotrzebowanie na energię pierwotną nie wynika wyłącznie z grubości izolacji ani U ściany. To tylko jeden z bardzo wielu elementów składających się na Ep budynku. Czyli można mieć dom ze styro 15 cm i kiepskim Ep albo z dobrym Ep...
  6. paroofka
    Nie, bo drzwi i okna stanowią max kilkanaście procent powierzchni ściany Ja mamy cały dom wymurowany w systemie Porotherm i w praktyce tylko w pobliżu drzwi i okien słychać znacznie głośniejsze dźwięki. Np. w sypialni łóżko mamy w rogu pokoju, a po drugiej stronie ściany jest salon i wieczorem leżąc w łóżku nie słychać ani komentarza sportowego ani nawet rozmowy kilku osób
  7. paroofka
    Ale U pustaka jest badane tak samo jak U betonu silki czy czegokolwiek innego... No chyba że wietrzycie tu spisek TYLKO producentów ceramiki - w takim razie pozdrawiam
  8. paroofka
    Deskowanie ma też swoje plusy - na przykład przy dachach o małym spadzie nawet najlepsze membrana nie da rady Ale zgadzam się że przy typowych dachach membrana to teraz lepsze rozwiązanie. Zmniejsza koszty i mocno skraca czas budowy. U mnie zastosowana została membrana koramic - czterowarstwowa, ze zbrojeniem i bardzo wysoką paroprzepuszczalnością. To nie ma nic wspólnego ze starą folią dachową!!
  9. paroofka
    gosia, przecież ta ramka to około 4 mm - nie powiedziałabym, że strasznie odstaje od ściany. Ja posiadam u siebie właśnie Sonatę i jestem zadowolona!
  10. paroofka
    Zalet ściany 3w jest całkiem sporo! Moim zdaniem generalnie opłaca się zainwestować w tę technologię - szczególnie jeśli ktoś chce mieć dom z zewnątrz wykończony cegłą klinkierową. Wygląda to bardzo klasycznie i estetycznie, ale trzeba lubić takie rozwiązanie... Natomiast co do zalet trzech warstw to po krótce: 1) wytrzymałość - brak izolacji na zewnątrz budynku to zero problemów z jej ewentualnym uszkodzeniem mechaniczym 2) stabilność - ściany 3w żadne licho nie weźmie... raczej jest to technologia której nie trzeba poprawiać po latach (tak jak np. zmiana izolacji zewnętrznej co kilkanaście lat w ścianie 2w 3) genialne parametry akustyczne i termiczne! 3 warstwy gwarantują świetną izolację termiczną (każda z warstw - porotherm, izolacja, klinkier) ma dobrą izolację aku - zestawione obok siebie dają współczynnik U na poziomie 0,1! Ściany 3w są też zdecydowanie najcichsze - Rw dochodzi do 70 db!
  11. paroofka
    A tam, bez sensu takie gadanie. Ja mam dom z Porothermu i nie narzekam ani na komfort ani na rachunki za ogrzewanie! Skoro Porotherm jest taki zły to jak to możliwe że buduje się z niego co drugi dom w Polsce?!
  12. paroofka
    Ja również raczej spotykałem się z podobnymi cenami za murowanie m2 ściany z betonu i porothermu. Ale jestem w stanie zrozumieć że są ekipy które zawyżają ceny za beton - bo budowa jest po prostu bardziej kłopotliwa i wymaga większej uwagi niż przy porothermie. beton lubi się kruszyć i rzadko kiedy jeden element jest równiutkim sześcianem. Albo jak ci bloczek pęknie na pół wszerz to dopiero jest zabawa!
  13. paroofka
    Z tym akurat nie ma problemu. Nawet niemiecki Wienerbergerger ma u nas ciegielnie i wypala tu pustaki i dachówki. Polacy mają robotę, biznes się kręci... A to, do kogo realnie należy firma i gdzie jest centrala to sorry, ale chyba żadnego znaczenia nie ma.
  14. paroofka
    W Porothermie też są rozwiązania na cienkie spoiny i tym bardziej na pióro-wpust! A gazobeton od razu pokruszony...
  15. paroofka
    Najważniejsze to w jakiej technologii będziesz budować dom. To czy dom trzeba będzie sezonować czy nie zależy głównie od tego ile wilgoci w ścianie zostawią murarze. Jeśli przykładowo dom stawiasz z ceramiki, to zaprawa cementowo-wapienna jest raczej mokra i nawet pomimo tego, że spoinujesz tylko krawędzie poziome (w pionie za szczelność odpowiada system pióro-wpust) to i tak wody jest na tyle dużo, że trzeba odczekać sporo czasu zanim wilgoć wyparuje w całości ze ściany i będzie ją można otynkować z obu stron. Z reguły w takich domach tynkuje się tylko od wewnątrz, robi wszystkie instalacje itp., a z zewnątrz tynk robi dopiero rok później. Żeby przyspieszyć cały proces trzeba szukać takich technologii, które zakładają minimalne (albo i zerowe) zużycie wody do zaprawy. Tak jest np. w przypadku systemu Dryfix - pustaki są łączone zaprawą rozpylaną ze specjalnej tuby. Jaka to różnica? Mur nie musi wysychać i ma pełną wytrzymałość po 48h od postawienia. Taką ścianę możesz od razu otynkować. W praktyce nie ma przeszkód, żeby budowę domu z dryfix zacząć wczesną wiosną a skończyć przed zimą i wprowadzić się już na gwiazdkę Oczywiście jak będziecie się mocno spieszyć z wykończeniówką!
  16. paroofka
    Ale silka będzie bardzo ciężka... Na poddasze moim zdaniem zbyt ciężka. A jaki masz tam w ogóle strop? Moim zdaniem warto byłoby się skonsultować z jakimś projektantem, który przeliczyłby max dopuszczalne obciążenie w zależności od wytrzymałości stropu. Bo może się okazać, że będziesz skazany na płytę gk na profilach aluminiowych. A to rozwiązanie w żaden sposób nie zagłuszy "krępujących" hałasów . ALE skoro rozważasz beton, to najwyraźniej obciążenia nie muszą być aż tak małe. Moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem będzie najcieńszy porotherm (8 cm), który i tak będzie miał znacznie lepsze Rw niż grubszy Ytong. Poro 8 P+W ma współczynnik Rw na poziomie 47 db - to naprawdę genialny wynik jak na tak cienki materiał. W ceramice przenikalność akustyczna wynika z dużej gęstości materiału i nie zależy aż tak bardzo od grubości ściany. 8 cm to jest tak naprawdę tyle ile osławiony profil ALU z dokręconymi płytami, więc dodatkowo zyskasz też troszkę więcej powierzchni. Ja mam w domu działówki z grubszego porothermu (11,5) i jestem bardzo zadowolony - pomiędzy pomieszczeniami nie słychać np. telewizora czy normalnych rozmów między dwoma osobami.
  17. paroofka
    No ale pokrycie dachowe trzeba kupić i założyć... Już słyszałem o takich optymistach co to nie wierzyli, że ktoś może podprowadzić z budowy palety z dachówkami
  18. paroofka
    Moim zdaniem najwięcej błędów zdarza się na etapie wykończeniówki - tu jest najwięcej "dziubania" i z reguły zaczyna się już walka z czasem (wiem po sobie ). Wymurowanie ścian to pan pikuś (u mnie ściany z porothermu powstały w kilka tygodni - robiliśmy je rodzinnie), systemowe stropy gęstożebrowe - też bajka, Do dachu warto już wziąć ekipę, bo to poważna robota. Schody zaczęły się na etapie osadzania okien (jak zobaczyłem jak człowiek wynajęty do tej pracy rozumie "ciepły montaż" w porothermie to się złapałem za głowę ). Potem przy rozprowadzaniu instalacji też była ostra walka - tu moim zdaniem trzeba najbardziej pilnować i patrzeć na ręce. A czy da się zrobić bez błędów całość? Hmmm moim zdaniem tak, chociaż wymaga to osobistego doglądania każdego etapu budowy.
  19. paroofka
    hahaha dobre! A tak poważnie - moim zdaniem fuszerka po całości! Widziałem mnóstwo różnych ścian z porothermu p+w i tak to raczej nie powinno wyglądać! Moim zdaniem za mało zaprawy albo oni ją źle rozprowadzają... Pooglądaj sobie inne budowy albo chociaż filmy na YT: I upewnij się u swojego kierownika budowy, że to nie grozi katastrofą budowlaną...
  20. paroofka
    Alegra 9 to najtańsza wersja dachówek Koramic. Ale ta cena bierze się głównie stąd, że dachówki są ogromne, przez co na 1m2 wystarcza ich relatywnie niewiele. Dachówka wymyślona po to, żeby ci nieprzekonani do ceramiki skusili się właśnie na nią z powodu ceny Lepiej mieć budżetową ceramikę niż np. blachodachówkę...
  21. paroofka
    Jak w projekcie jest Porotherm to najlepiej przy tym zostać. Z doświadczenia wiem, że przeprojektowanie domu na inny materiał trwa sporo czasu i ogólnie pracownie trochę "zlewają" takich klientów. Pozostaje oczywiście pytanie, dlaczego jakieś 70% projektów w polsce jest pierwotnie na ceramikę? To wynika z tego, że z porothermu buduje się więcej jak połowę domów. A dzieje się tak, bo wbrew temu co mówią fanatycy domów pasywnych porotherm jest naprawdę bardzo dobrym materiałem, który daje ciepłą ścianę i bardzo dobre parametery aku. A w dodatku muruje się w tej technologii zdecydowanie najłatwiej... Ja zbudowałem dom w dużej części samodzielnie (z pomocą rodziny) i uważam, że nie dałbym sobie rady w innej technologii jak ceramika. Jak widziałem jak po sąsiedzku ekipy pierd... się z klejeniem betonu, to uznałem że dziękuję bardzo, wolę swoje pustaki!!
  22. paroofka
    E3 to po prostu lżejszy i tańszy odpowiednik Porothermu 25. Trójeczka w nazwie mówi wszystko - jest to produkt z trzeciej grupy elementów murowych. Grupy klasyfikują elementy ścian w zależności m.in. od objętości otworów (rozumianej jako % objętości). Z tego bezpośrednio wynika fakt, że pustaki z grupy trzeciej będą lżejsze i mniej wytrzymałe na ściskanie niż np. klasyczny Porotherm. Pustak jest tańszy, bo jest w nim więcej powietrza, a mniej ceramiki. Czy to jest jednak aż tak znaczący spadek jakości? Cóż, te cięższe pustaki są w grupie 2 (objętość otworów od 25 do 55 proc. objętości pustaka). Realnie więc różnica pomiędzy grupą 2 i 3 nie jest bardzo znacząca. Odporność na ściskanie wciąż jest wysoka (chociaż niższa o 26 proc. niż w przypadku pustaków z grupy 2). Jest to jednak fajna, tańsza alternatywa dla osób, które "czają się" na ceramikę, bo wydaje im się za droga :)
  23. paroofka
    temat chyba umarł, ale może ktoś wie coś o klinice Lexum? znalazłem ich ofertę na grouponie i chętnie bym skorzystał, ale fajnie byłoby wiedzieć nieco więcej
  24. paroofka
    W każdym razie ja też raczej nie widzę możliwości, żeby pod wpływem zmian temperatury o kilka stopni pękały solidne pustaki ceramiczne... Może nie miałeś zabezpieczonego wieńca zaprawą gęstoplastyczną i przy zalewaniu betonu przeciekł on do pustaków. Wtedy mogą się robić komory powietrzne i to się może kruszyć. No nie wiem... Pewnie trzeba to będzie w końcu zdjąć i zbadać dokładnie co tam się stało :/
  25. paroofka
    Niekoniecznie - okien w ścianie jednowarstwowej nie trzeba przecież montować do lica muru. Nikt tak zresztą nie robi! Poza tym jak koszty ogrzewania rosną, to nie od razu wali się docieplenie na dom. Uszczelnianie warto zacząć od mniej kosztownych prac, np. wymieniając drzwi i montując rolety zewnętrzne... Przecież największe straty ciepła masz zawsze przez drzwi i okna. Jakie realne koszty oszczędności osiągniesz przy zejściu z U=0,3 do U=0,15? Czy ta oszczędność ma szansę się zwrócić w dającej się przewidzieć perspektywie? Moim zdaniem nikt takiej decyzji nie podejmie, jeśli w perspektywie będzie mieć oszczędności rzędu np. 20 zł za miesiąc. Przecież na zwrot z takiej inwestycji trzeba by czekać z 10 lat
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia