marcskier

Podłączę się pod temat. Jaka średnica otworu dla slupka 5 x 5 x 200? Czy dla słupków niełączonych betonem dodać zbrojenie?

Mam do przesunięcia jedną ścianę wewnętrzną (obecne wymiary szer. 100 na wys. 150 cm) z silki 12 cm. Jest wymurowana do połowy i nie wiem, czy zamiast rozwalić to młotkiem, nie lepiej wyciąć tarczą do betonu i wkleić w nową ścianę. Mam małe doświadczenie w tym, nie chcę brać fachowca, czy to ma sens?

Dzięki za te uwagi, elektryk podjął wyzwanie, więc poczekam na jego działania.

W ramach umowy z architektem miałem dostać projekt instalacji elektrycznej. Dostałem tylko schemat w formie rysunków parteru i piętra. Może naiwne pytanie, ale są jakieś przepisy dot.zakresu takiego projektu? Będę wdzięczny za poradę, potrzebuję argumentów, bo archi już niestety nie pierwszy raz żeni mi historyjkę *to ogólny schemat, jak będzie fachowiec, niech dzwoni, ja mu wytłumaczę*.

Ps. Kocioł przewiduję 12 kW.

Dzięki, już mi się robi gorąco od kolejnych problemów na finiszu budowy, że o sytuacji zewnętrznej nie wspomnę W warunkach na budynek mieszkalny mam 22 kW, na budowę 20 kW. Skrzynkę mam na razie z prowizorką, gdzie mam siłę 16 i 32 V. Czy to wystarczy? Czy wystarczy, jeśli przy położeniu elektryki dam odpowiedni kabel do kotłowni, potem w skrzynce równie odpowiednie zabezpieczenia?

Jak sprawdzić, czy mogę podłączyć kocioł elektryczny zasilany prądem trójfazowym 230/400 V przy obecnych warunkach technicznych? To gdzieś jest w dokumentach z PGE? Mam nowy dom w budowie, na razie tylko podłączony prąd budowlany - prowizorka, są gniazdka siłowe 16 i 32 V.

Dzieki za info. Nie pisałem z innych przyczyn, ale przekonałem się do opcji bez pieca, tylko terma i grzałki. Mam problem z wykonawcami, bo na razie każdy kandydat na końcu rozmowy oferuje mi pompę, ale muszę to znieść psychicznie

@ Goguś - słyszałem, że piecem lepiej sterować niż grzałkami, ale mogę się mylić. A jakie są różnice w podłączeniu? Czy do obu trzeba specjalnego łącza i zgody PGE? @Klaudiusz_x Myślę o podłączeniu kozy/ kominka i urzędnikom wszystko się zgodzi. Podłogówka w 40%, reszta grzejniki, też w łazienkach, nie zamierzam ładować wszędzie podłogówki.

Rozumiem, że przy tych założeniach (odkurzenie i zagruntowanie), mogę coś krzywo położyć, ale pewnie można to poprawić kolejną warstwą lub gładzią a jakie jest ryzyko, że położę tynk tak, że po kilku latach zacznie odpadać?

A jeśli odkurzę powierzchnię i dokładnie zagruntuję, to w temperaturach dodatnich (planuję tynk na wiosnę), co można sp... zepsuć?

Dzięki za info, a jaką masz powierzchnię domu i w jakie mury?

Czy ktoś ma doświadczenia z systemem co i cwu opartymi tylko o piec elektryczny i bufor ciepla? Jak to wychodzi finansowo? Są problemy z szybkim uzyskaniem cieplej wody? Mam nowy dom w ssz, pow.110 m2, dla 3 osób, podłogówka i grzejniki. Pytam tylko praktyków, na razie nie biorę pomp, fotowolt. ani reku.

Podpinam się pod temat, mam podobny problem z powodu budżetu, ale nie potrzebuję idealnie gładkich powierzchni. Jakie mogą być ryzyka, że się nie uda położenie samemu tynków cementowo wap. Gładzie wychodziły mi znośnie, teraz mam małą powierzchnię do wykończenia. Czy ktoś kładł tynk cem-wap.sam bez doświadczenia w tynkach?

Mam problem, ponieważ na domku mam już wymurowany komin, przy którym przy deszczach cieknie do środka. Blachodachówka będzie w grudniu, teraz są deski i papa, ale jest pozostawiona dziura. Jak to zaszczelnić przejściowo?

Kierbud powiedział, aby nie kłaść tynków na jesieni, jeśli ocieplenie będzie w przyszłym roku. Dlatego zastanawiam się, czy nie ocieplić samemu ścian niskich, a na szczytowych zamontować daszki na wysokość ściany kolankowej i tam też dociagnać styro, dzięki temu parter bedzie docieplony.

Niedługo będę miał stan surowy zamknięty, a kierbud kazał zrobić ocieplenie zewnętrzne przed tynkami. Z powodów finansowych, a do ocieplenia mam 200 mkw, zastanawiam się nad położeniem styropianu tylko na parterze, bo tam sięgnę drabiną, bez wynajmu konstrukcji do ocieplenia szczytów w tym roku. Mój chytry, amatorski plan zakłada ocieplenie dwóch stron domu typu stodoła (z poddaszem użytkowym) do dachu na wys.ok.4,3 m (czyli do końca ściany kolankowej), a ściany ze szczytami po 7 m też do wysokości 4,3 m. Nad ociepleniem na szczytach chciałem dać mały daszek, bo i tak planuje z jednej strony garaż, z drugiej szczytowej taras. Celem jest też szybsza przeprowadzka na parter, piętro/ poddasze będzie później wykończone. Będę wdzięczny za konstruktywne uwagi.

Na YT jest filmik, jak zrobić zabezpieczenie przed gryzoniami w tamtym miejscu przy pomocy metalowej siatki wkręconej między murłatę a krokwie.

Dzięki poradom zadzwoniłem do odpowiedniego wydziału w gminie, a tam fachowiec przekonywał mnie, że cięcie świerków jest nieestetyczne na razie przeniosłem to zadanie na 2022, bo mam więcej problemów z budową. Dziękuję za wszystkie opinie!

Przy płocie na działce mam kilkanaście świerków po 8-10 m oraz tujki około 6 m. Chcę się tam niedługo przeprowadzić i dlatego chcę to wszystko podciąć tak, aby potem na bieżąco to utrzymywać w przyzwoitej wysokości. Mam drabinę 3 m, więc sądzę, że utrzymanie tego samodzielne na wys.ok. 5 m jest realne bez zatrudniania co roku firmy. Jeśli ktoś się zna, mam pytania: 1. Czy wystarczy podciac zwykłą reczna piłą platnica czy kupić jakąś małą piłę elektryczną? 2. Czy potem te przycięte świerki i tujki czymś posmarować? 3. Czy najlepszy okres na cięcia to sierpień?

Chodzilo mi, że nie wezmę koparki, tylko sam to rozwiozę taczkami.

Nie chcę wydawać pieniędzy, czyli wystarczy, jak podsypię nieckę gliną. Boję się, że będzie tam stała woda, więc czy dodać piachu albo piach zmieszać z gliną?

Pod wpływem koparki powstała niecka, gdzie po opadach zbiera się woda. Struktura gleby to humus, czarnoziem ok.20 cm i glina. Mam odłożony czarnoziem i glinę z fundamentu (do zagęszczania kupiłem piach), ale zastanawiam się, czy nie podsypać tej niecki warstwą piachu i na to dać glinę z czarnoziemem. Czy ktoś miał podobny problem? Docelowo obok budowy ma być trawnik, teraz chcę zrobić w miarę płaskie miejsce na materiały budowlane.

Miałem inny wybór i wziąłem Owczary najtansze 25 pw z przyczyn finansowych, na 200 mkw wyszlo 5 tys.taniej. Termoizolacyjność innych była lepsza, ale to styro załatwi sprawę. Ekipa średnich murarzy zrobiła równe ściany. Wg mojego kierownika pogląd, że droższe są lepsze to trik marketingowy. Część ludzi uważa oczywiście inaczej, bo wskaźniki, marka, na murowaniu się nie oszczędza, zobaczymy za 20 lat, opinie fachowców itp, ich prawo.

Dzięki za uwagi. @Keizen - poczytałem Twoje posty, szacunek za wyliczenia, kawał roboty, i trochę się przekonałem do PC, ale polecasz jakieś tańsze egzemplarze? @Janekk1234 - jeśli masz na myśli rekuperację, to chodzi o alergię jestem uprzedzony i niestety mam dylemat budowlanego laika, który sam nie może za wiele zrobić, a musi budować oszczędnie