Krzyzak1719499897

ja jeszcze krotko od siebie: FUNDAMENT TO PODSTAWA! na solidnym funadamencie zbudujesz wszystko - tak jak w zyciu - i tej maksymy sie trzymaj u siebie mam fundament 80 cm szeroki i 40 cm wysoki, w srodku zbrojenie 30x25 i wiem, ze wytrzyma wszystko

no tak - ja zaczynalem przed rokiem inne realia jeszcze wtedy byly ale faktem jest, ze zostala mi cala paleta 40cm/400 - i nie ma chetnych, by ja kupic (a chce tyle, co kosztowala rok temu) - oczywiscie jest klej w zestawie, tylko trzeba to sobie samemu zabrac paleta jeszcze w oryginalnym opakowaniu (podobno costam zabezpiecza )

niestety nie pomoze - przejrzalem juz ze 200 stron WWW i PDFow z instrukcjami - na zadnej nie jest to wyjasnione na stronie podanej przez Ciebie sa profile ES zamiast wieszakow kotwowych - a takich wlasnie bede uzywal nie spotkalem jeszcze nikogo, kto bylby w stanie wytlumaczyc mi, jak to zrobic - w marketach budowlanych tez nie wiedza...

Witam, chcialbym dowiedziec sie od Was pewnej rzeczy. Otoz bede montowal ruszt na plyty g-k na poddaszu i zastanawia mnie pewna rzecz. Wiadomo, ze: - do sciany prostopadlych do rusztu montuje profile UD30 - do jetek/krokwi montuje wieszaki - wypelniam welna przestrzenie miedzy krokwiami - montuje profile CD60 do wieszakow i wkladam je do profili UD no i wlasnie - jak je tam wlozyc? nasmarowalem maly rysunek, jak to jest u mnie i nie wiem, jak wloze profile CD do UD http://www.mitsubishi-grafix.pl/forum2/foto/31052007_122151_sufit2.jpg skoro dlugosc CD jest od sciany do sciany, to nie przeloze ich przez UD moge probowac wkladac CD pod skosem - zmieszcza sie na pewno, tylko wtedy wystajace wieszaki nie pozwola wpiac do siebie tych profili (CD) - bo np. niektore wieszaki sa 20 cm od sciany, a tak sie raczej profil nie ugnie - prawda? na plaskim moge najpierw zamontowac UD, potem wlozyc CD, nastepnie wieszaki, a potem welne wkladac od gory przez poddasze - ale na skosach juz mi sie to nie uda nie bede kupowal profili ES - juz kupilem wieszaki, wiec tak musi zostac moge przyciac profil CD o 3 cm czyli szerokosc jednego proflu UD i wtedy wsunac - na wieszakach uda mi sie przesunac CD i bede mial zamocowany CD w kazdym UD na polowie jego szerokosci (czyli na 1.5 cm zamiast na 3 cm) - tylko wtedy trace sztywnosc konstrukcji i sufit peka czy sa inne mozliwosci? czy moze odgiac na chwile wieszak (te najblizej scian i profili UD), wlozyc profil CD, nastepnie ugiac go by podszedl pod wieszaki a potem wcisnac te wieszaki blisko scian? sam juz nie wiem - na zadnych materialach pogladowych nie jest to wyjasnione, a ja bede to robil pierwszy raz mam potrzebny sprzet (nawet laserowa poziomnice ), ale nie wiem jak wykonac ten punkt...[/img]

ja tez jestem zadowolony z Ytonga, a to kilka faktow: - mam sciany: zewnetrzene z 40cm/400, wewnetrzne 24cm/500, dzialowe 12 cm/600 - za komplet materialow zaplacilem niecale 40 000 zl (rok temu) w tym dodatki typu kotwy, nadproza, el. docieplenia, zbrojenia podokienne to jakies 15% kosztow (najdrozsze byly sciany zewn.) - problemy z ukruszonymi bloczkami trzeba zglosic Xelli - mi dorzucili gratis 2 palety 40 cm i jedna 24 cm (najlepsza opcja to zamowic kompletny dom u nich w wytworni - dowioza specjalnym autem z poduszka i nie ma prawa nic sie zniszczyc; wada - za auto samowyladowcze (maja specjalne chwytaki by nie uszkodzic towaru) placi sie wiecej) - latem panuje u mnie przyjemny chlod - gdy na dworze jest +30 to u mnie ok. +22 (u sasiadow: Porotherm+styropian jest wtedy 25-27 st. C) - zima jest cieplo (mam podlogowke i +20) a koszty miesieczne CO i CWU to ok. 200 (ostatnia zima) - 270 zl (zima 2005/2006 - gdy bylo -30 na dworzu) (dom 150 m2 + garaz 40 m2, kociol kondensacyjny na gaz) - wierci sie swietnie - w 2 sek. mozna miec dziure 10 cm gleboka; mi znow jakos lepiej przypada do gustu sciana pelna niz z dziurami (porotherm) - jesli chodzi o wytrzymalosc kolkow - okna mam U = 1.1 (profile 1.4, szyby 0., dach 25 cm welny, na podlodze 10 cm styropianu, scianki fundamentowe 10 cm styropianu - to tak by porownac - porownanie sciany 1W z Ytonga do 2W (cokolwiek + docieplenie) wychodzi tylko nieznacznie drozej przy Ytongu - nie wolno bowiem liczyc tylko samych bloczkow, potem stosuje sie przeciez docieplenie i lepszy tynk (sa ekipy biorace 100-150 zl za m2: styropian, siatka+klej, tynk mineralny, farba elewacyjna i robocizna oczywiscie), ale 1W trzeba zrobic dokladnie a przy innych ekipy czesto robia niechlujnie, bo i tak ocieplenie zakryje ich bledy - co do posadowienia, to ja 40 cm rozwiazalem tak, ze scianki fundamentowe (bloczek betonowy) 25 cm przesunalem nieznacznie na zewnatrz (3 cm) a chudziak na podloge parteru spialem wiencem i wtedy umieszczajac bloczek jego zwis poza scianke wyniosl nakazana przez zeszyty 1/3 szerokosci - calosc spoczywa stabilnie i bezproblemowa, a cena scianki fund. nic nie wzrosla; podobnie wieniec byl w projekcie, bo mam dosyc wysoki fundament - przy innych technologiach tez trzeba robic zelbetowe slupy, wiec nie mozna powiedziec, ze tu jest to element podrazajacy - nadproza tez ocieplalem wkladajac 5 cm styropianu w ksztaltke U - i jest takie przyslowie - drozej budujesz, taniej mieszkasz narazie Ytong sie sprawdza i jestem zadowolony - sciany rowne, latwe w obrobce, cieple

ja dostalem na czas budowy C11 - bardzo droga, bo za deklarowane 11 kW placilem po 150 zl za 2 miechy natychmiast po wykonaniu instalacji wewn. i zamknieciu budynku zlozylem pismo z prosba o zmiane na G11 - i za identycznie prognozowane zuzycie place 17 zl za 2 miesiace pismo po prostu zlozylem, chociaz po kontakcie z ekspertami (przez strone WWW zakladu energetycznego) dostalem 2 odpowiedzi: - jedna, ze musze miec swistek z pozwoleniem na uzytkowanie budynku - druga, ze wystarczy tylko zamknac budynek i przeniesc rozdzielnie do wnetrza wydrukowalem ta druga, ale pani w okienku nawet nie spojrzala, tylko od razu pomogla wypelnic druczek w G11 nie ma tych chorych abonamentow uzaleznionych od ilosci kW i dlatego placi sie duuuuzo mniej rozwiazaniem jest prosba o warunki z zapotrzebowaniem np. na 1-3 kW (min. ile sie da) a potem ciagniecie pradu od sasiada (jesli mamy taka mozliwosc) i po spelnieniu ww. przejscie na G11

moj tak stal - rok temu zrobili wiezbe w sierpniu a dekarze weszli dopiero po miesiacu (z ich winy) akurat sierpien byl strasznie deszczowy, ale nic sie wiezbie nie stalo jedyny minus, to ze znow musialem wypompowywac wode z piwniczki

ja dalem EPS200 i mam spokojna glowe - roznica 100 zl na m3 jest do przezycia, a swiety spokoj nie ma ceny notabene mam tak (od dolu): - podsypka (pospolka) zageszczona mechanicznie warstwami (grubo - ok. 1 m) - chudziak 10 cm - folia budowlana x2 - styropian EPS 200 - 10 cm - wylewka - min. 8 max. 15 cm (zeby byl spadek) w wylewce dalem pozostalosci: - prety 6 mm co ok. 10-20 cm, na cala dlugosc - siatka 3 mm o oczkach 10x10 cm (tylko 6 szt. - tam, gdzie beda kola samochodow) a sama wylewka na calosci zbrojona tymi 'plastikami' poczatkowo garaz mial byc nieocieplony i nieogrzewany - teraz mam juz ocieplenie zewn., kupiona welne na jego dach, zamontowany grzejnik i ocieplona podloge uzytkuje go od 2 miechow, parkuje narazie 1 auto (brak kostki na podjezdzie i mozliwosci wjechania drugiego) o wadze ok. 1300 kg

Polecany jest Kazimierz Wicki, a nie Janusz. Nie wiem czy to rodzina, czy zbieg okolicznosci. BTW - gdzies czytalem, ze pan Kazimierz juz nie robi tynkow, lecz tylko wylewki (a tynki robi jego kolega - pan Zbyszek Toporek).

Begier Dariusz. Meble kuchenne, sprzęt AGD tel/fax. 0 58 582 22 64 83-210 Zblewo, Starogardzka 13a pow.starogardzki, woj. pomorskie pomimo wielu kontaktow telefonicznych z naszej strony kompletnie nas olal - mowil, ze zadzwoni, nie dzwonil, umawial sie na dany termin, potem - po nieudanej probie przelozenia spotkania - klamal, ze jest chory itd. wlasciwie spotkalismy sie tylko raz - wstepnie kolejny rozpuszczony przez nadmiar zlecen... meble robi dobre i drogie - tym bardziej sie dziwie, ze nie stac go na kupno kalendarza, gdzie moglby zapisywac terminy i godziny spotkan/telefonow -------------------------------------------------------------------- kolejna osoba to: pan Zbyszek (nie znam nazwiska) z Kalisk - umawial sie z nami na poczatku kwietnia na kafelki, ocieplenie welna i plyty g-k, ogrodzenie po wizycie na budowie w maju (1 maja dokladnie) twierdzil, ze jeszcze 2 tygodnie i zacznie - w ostatni piatek zadzwonil i powiedzial, ze jedzie do Norwegii, a jeszcze w czwartek mowil mojej zonie, ze juz w poniedzialek zaczyna - w trakcie rozmowy okazalo sie, ze juz w srode dostal oferte pracy... klamca i oszust zmarnowalem prawie 2 miesiace czekajac na tego barana... jego tel.: 697 65 88 65

Wiem, ze juz wiele razy byla ta firma wychwalana, ale jeszcze raz musze sie dopisac jak zadowolony klient f-my MEGABUD Michal Michnowicz z Rumii (dla nie wiedzacych - instaluja okna, drzwi, bramy garazowe; namiary gdzies w tym temacie). Niestety - jak widac po wpisach - coraz wiecej ekip (w tym tych wychwalanych w tym watku) zawodzi. Duzo by mozna pisac, co sie teraz dzieje na budowach... Ale nie pan Michal - on kolejny raz mnie pozytywnie zaskoczyl dzwoniac (po pol roku) z pytaniem jak sie sprawuja okna. Przy okazji zaproponowal korzystne rozwiazanie pewnego problemu. Naprawde warto premiowac takich ludzi.

Begier Dariusz. Meble kuchenne, sprzęt AGD tel/fax. 0 58 582 22 64 83-210 Zblewo, Starogardzka 13a pow.starogardzki, woj. pomorskie musze edytowac posta: juz go nie polecam - pomimo wielu kontaktow telefonicznych z naszej strony kompletnie nas olal - mowil, ze zadzwoni, nie dzwonil, umawial sie na dany termin, potem - po nieudanej probie przelozenia - klamal, ze jest chory itd. kolejny rozpuszczony przez nadmiar zlecen...

Oto, co będzie wykonane: - izolacja styropianowa zostaje - na zewnątrz będą przykręcone jakieś płyty zaimpregnowane (nie g-k) - jako podkład - na to folia paroprzepuszczalna (kilka warstw, klejona) - żeby nie przepuszczała wody na komin - na to łupki betonowe stanowiące jednocześnie elewację (przykręcone, wkręty w uszczelniaczu dekarskim). Całość będzie stanowiła taką obróbkę, jakbym najpierw dał wykończenie dekarskie, a potem styropian z resztą (siatką, klejem, tynkiem itd.) - tylko mocniejsze i bardziej odporne na warunki atmosferyczne. Dodatkowo na czapce komina kapinos i wykończenie otworów wentylacyjnych kratkami. Metoda sprawdzona na wielu kominach; jak nie zapomnę (i u mnie też będzie OK), to na koniec dam namiary na ekipę w temacie "Trójmiasto - biała lista wykonawców".

jak w temacie - pozostała mi paleta i chętnie ją sprzedam - są to bloczki PP2/400 40 cm S+GT - jest jeszcze zapakowana w firmową folię - oczywiście mam do niej 4 worki kleju dołączane przez fabrykę - nie mogę zapewnić transportu (no chyba, że ktoś zapłaci) - cena: 100 zł/m2 (na palecie jest 3.84 m2) okolice Kolbud koło Gdańska kontakt przez PW

Z powodu zimy prace przy kominach zostały przełożone na najbliższy sezon - myślę, że na wiosnę można będzie zacząć. I chyba skłaniam się do propozycji Last Rico, żeby styropian rozebrać i wszystko zrobić od nowa - raz a porządnie. Zbyt mocno się wkurzyłem, gdy grudniowe wichury i deszcze dosyć mocno zakapały mi dom - mozna powiedziec, ze podczas calonocnej ulewy do srodka przedostaje sie kilka litrow wody (laczniew z 2 kominow). A teraz będzie moment na ocieplanie stropu, więc nie mogę sobie pozwolić na moczenie wełny.

Ja podobnie teraz rozważam - czy płyty GK czy tynk. Nie wiem skąd masz obliczenia, że płyty drożej - ja liczyłem tak: - cena płyty 12 mm o rozm. 2.6 x 1.2 - 20-21 zł - cena 1m2 tynku gipsowego - też 20-21 zł - cena 1m2 tynku cem.-wap - 13-14 zł Płyta GK pokrywa ponad 3m2 i można ją położyć samemu, nie ma wilgoci do odparowania a szpary pokrywa się siatką z klejem i pracują nie pękając. Dodatkowo niektóre sufity i tak będę musiał zrobić płytą GK, bo chcę mieć podwieszane z oświetleniem małymi halogenami, więc tam tynk byłby wyrzuceniem pieniędzy. Po tynkach cem.-wap. wypadałoby dać cekol, żeby mieć gładką powierzchnię, więc zbliżamy się do ceny tynku gipsowego. A płytę można pomalować bez problemów. Nie rozważałem problemów z robalami - to fakt, nawet nie pomyślałem o tym. Może gdzieś się mylę, ale wychodzi, że GK jest tanio i czysto.

nie, zctw to był ich 3-ci taki komin (3-ci dom z takimi kominami), robiła ekipa murarska (doradzali mi klinkier, ale patrz wyżej) i z tych ludzi jestem najbardziej do tej pory zadowolony - kompletnie bezobsługowi, mam pełne zaufanie do każdego elementu ich pracy, mogłem zupełnie nie przyjeżdżać na budowę, czasem zadzwonili, żeby zapytać o szczegóły

no cóż - namalowałem jak to wygląda pozioma krecha to kalenica, zaznaczyłem też północ oraz niebieską strzałką najczęstszy kierunek padania deszczu kominy są oba zaznaczone - lewy górny i prawy dolny róg; dodatkowy rysunek komina w lewym dolnym pokazuje przekrój prawego komina - widać, gdzie są wentylacje oraz komina systemowy, a na nim 5 warstwy styropianu 5 cm - celem zlicowania i potem jeszcze dodatkowa warstwa 2 cm na całości (styropian zaznaczony na żółto) każdy komin posiada parasol (szare kółka) - tak, że deszcz na pewno nie pada do środka (ew. odrobinkę, ale w wyczystkach sucho); ten parasol jest 2 częściowy - w dolnej części posiada taki spory kwadracik, który jest kołkowany do czapki i oczywiście uszczelniony zielone kwadraciki to otwory wentylacyjne, na brązowo zaznaczyłem wymian - górna płatew wychodzi poza budynek, ale raczej z niej nie cieknie na czerwono zaznaczyłem, skąd kapie woda, podwójny czerwony to mocniejsze opady; komin lewy ma dodatkowo zaciek także na bloczkach keramzytowych a nie tylko kapie ze styropianu http://images4.fotosik.pl/211/ee741b258db5826a.jpg teorię z kondensacją wilgoci muszę odrzucić - kapie zbyt mocno, żeby tak było (i dodatkowo tylko podczas opadów) kominów nie można było wstępnie otynkować, bo były nierówne - i tak były licowane styropianem

już wyjaśniam: 1. tak - cieknie w narożnikach, komin większy (widoczny na ostatniej fotce w poprzedniej serii) zacieka generalnie w lewym dolnym i lewym górnym rogu, chociaż podczas deszczu i wiatru widziałem też zaciek na całej tylnej (niewidocznej, zachodniej) stronie - ale tam jest wymian i jedna płatew wystaje poza dom, więc ew. może i z niej padać (bo jest dziura przy przejściu przez ścianę szczytową); komin mniejszy (widoczny na pierwszym zdjęciu po lewej) cieknie przy prawym dolnym narożniku - jest to strona zachodnia, nie ma tam żadnych kanałów wentylacyjnych 2. kominy są zrobione tak: http://images2.fotosik.pl/246/e2a3a5dc7ce5a94b.jpg po kolei: - widać komin z czapką - brązowe placki to klej oczywiście - żółty styropian - obrobiony: siatka z klejem i potem coś jeszcze - jakaś masa jednocześnie bieląca, bo klej jest szary, dany podkład Cerplast, potem tynk silikonowy Northpol i farba elewacyjna - czerwona, wywinięta na komin membrana dachowa wpięta spinkami - na niej brązowe kwadraciki to łaty - na łatach czarna kreska - dachówka braas - szara krecha to taśma wakaflex - zielona to blacha ściskająca wakaflex mocowana na kołki (kołki oczywiście mocowane do komina a nie styro - czarna kropka to uszczelniacz dekarski (który pewnie wpychali też w wiele innych miejsc - szczególnie w narożnikach jest go sporo) 3. oczywiście żeby wciąć blachę na pewno przecięli narożniki dla styropianu

Rozumiem, że chodzi o cały proces (o którego szczegóły jeszcze zapytam, bo nie wszystko kapuję), ale zapomniałem napisać, że wcześniej (przed położeniem tynku Northpol) kominy zostały Cerplastem wysmarowane.

no dobrze - ale (napiszę po raz kolejny) u mnie nawet nikt nie lał na kratkę czy też otwór wentylacyjny - dekarze wzięli wąż i powiedzieli, że będa polewać TYLKO dół komina, gdzie jest ich obróbka - i tamtędy właśnie gdzieś cieknie oglądałem spoiny - wszystko pięknie zrobione uszczelniaczem dekarskim Sika. a czy ktoś może coś powiedzieć nt. tych wspomnianych żywic? może pokrycie całego komina takim szczelnym czymś pozwoli normalnie mieszkać?

po kolei wszystkim odpowiadam: 1. fotki - proszę: http://images2.fotosik.pl/240/2220e7f3405120ad.jpg http://images4.fotosik.pl/203/2029561b242388ba.jpg http://images4.fotosik.pl/203/11b113167088c97e.jpg są z różnych okresów - od najnowszego, do najstarszego ja sam wychodziłem na dach i nie widziałem tam problemów teraz te dziury od góry są oczywiście zalepione, pod ten metal (w obu kominach) dany jes silikon 2. dlaczego systemowy? - bo ja sam nie wiedziałem, czego chcę, a murarze bardzo zachwalali kominy systemowe - tym bardziej, że mam kocioł kondensacyjny, więc zakupiłem coś, co go nie zeżre (kamionkę); potem okazało się, że wystarczyłby mi kanał wentylacyjny z silki, bo i tak do kotła jest rura kwasówka zakończona tym, co na fotce nr 3 to moja 1 budowa, więc prawdę mówiąc się uczę - a czy wszyscy ludzie uniknęli błędów lub zbędnych wydatków? 3. spadek dachu to 45*, więc raczej niemały 4. za styropian woda z czapły nie wpływa, bo wewnątrz jest zalepione klejem, więc spływając z czapy musiałaby też przepłynąć chociaż ciutkę dalej - do kanału wentylacyjnego - a tam jest sucho, bo niektóre kanały mam pociągnięte od poziomu piętra i widziałbym jak coś kapie; a nie kapie; jest możliwość, że cieknie, bo woda sobie znajdzie dziurkę, ALE: - dekarze przy próbie nie lali na czapę, w ogóle lali tylko na opierzenia i ciekło - gdyby ciekło pod styropianem, to zaciekł poszedłby dalej po kominie w dół a nie zaciekłoby na folię, bo styropian od spodu wystaje spod folii na 10 cm - tak to wygląda: http://images3.fotosik.pl/239/2a1c954948ba6432.jpg widać, że sporo poniżej opierzeń 5. jeśli Cię denerwuje, że mam problem i próbuję go rozwiązać, to nic na to nie poradzę - zanim zrobiłem ten styropian, to przeczytałem sporo na forum i wydawało mi się to dobre wyjście, bo wiele osób polecało, ale one potem obklejały płytkami klinkierowymi czy euronitem nadal uważam, że można coś jeszcze zrobić - innej mysli nawet nie dopuszczam (bo chcę mieszkać w tym domu - tym bardziej, że wpakowałem się finansowo do końca życia prawie) - szukam jeszcze tylko sprawdzonych rozwiązań na 99% poproszę o wciśnięcie pianki pod blachę opierzenia - tylko czy ona wytrzyma, jak się ją przytnie - wiadomo, że znika wtedy jej zewn. warstwa ochronna myślałem jeszcze o jakiejś żywicy - może coś bezbrawnego, czym pokrywa się kadłuby łodzi itp.? tylko może ktoś się odezwie, kto już przechodził przez podobne problemy

To też fakt - ciężko się czasem ludziom przyznać do porażki na własną prośbę Jak pisałem ja mam jeszcze wszystko przed sobą. Przy ścianach jednowarstwowych bardzo ważne jest, by były dobrze wykonane. Chodzi nie tylko o szpary na spoinach, ale też ocieplenie węgarków itp. Czasem ktoś narzeka a jest to wynikiem podłego dopasowania elementów (murarzom nie chciało się szlifować) a nie samego materiału. Otóż koszt to ok. 350 zł za gaz na co+cwu miesięcznie, dom ma niecałe 200 m2 i jest z 'Jutonga' 36.5 cm - dane z ostatniej zimy, która nie rozpieszczała jak pamiętamy. Na zasadzie pewnych proporcji powierzchni/kubatury/oporu cieplnego ścian itp. wyliczyłem sobie, że u mnie (ściana 40 cm) miesięcznie na gaz powinno wychodzić mniej - 200-250 miesięcznie (tyle płacę obecnie w bloku za 50 m2). Życie pokaże. Mam nadzieję, że o Ytongu nie wypowiadali się ludzie kompletnie go nie znający.

ja też uważam, że blacha powinna być wywinięta na komin pod styropianem, ale teraz wiązałoby się to ze sporą "przebudową" tej 'elewacji'; zastanawiające jest tylko to, że dopóki był sam styropian + siatka z klejem, to było ok (nie zaciekało pod styro) teraz jest prócz tego tynk + farba, więc tym bardziej powinno być OK co do "kampinosa" - nie ma na czapce, ale - jak pisałem - woda była lana tylko na opierzenia (nie od góry na czapkę) i już ciekło; gdyby woda wchodziła pod styro, to: 1. ciekłoby po kominie i styro wewnątrz (a cieknie na zewnątrz, potem spływa po spodniej stronie folii dachowej itd.) 2. na 99.9% powinna być chociaż 1 kropla w kanale wentylacyjnym, który przecież łączy się przez styro pod czapką - a jest sucho jak pieprz

ja mam oba te piony wyprowadzone ponad komin a tam zwieńczone taką kształtką plastikową z dziurami po bokach i daszkiem, żeby nie kapało podobno wystarczyłoby wyprowadzenie tylko od 1 pionu (drugi jest przy kuchni i obsługuje tylko zlewozmywak), ale koszt tych rur naprawdę nie jest wysoki, więc aby uniknąć problemów mam oba