Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Maron79

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    193

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Maron79

  1. Maron79
    Mój błąd! Obliczenia dla gazu zrobiłem netto, ale już poprawiam. Rachunki byłby bardziej optymistyczne, gdyby dom był cieplejszy. Z drugiej strony nie każdy buduje dom pasywny, a dom 5-litrowy to znowu nie taki zły wynik. Jest więcej domów o sporo gorszych parametrach. Im gorzej ocieplony dom, tym większa różnica pomiędzy kosztami grzania prądem a gazem na korzyść gazu. Uogólnianie, że grzanie prądem wychodzi taniej to powtarzane na tym forum głupoty.
  2. Maron79
    Chyba nie najlepszy przykład podałeś, bo j-j ma dom pasywny. Policz to dla domu 5-litrowego, albo jeszcze o gorzej ocieplonego. Ja policzę dla gazu:) -Ogrzewanie: Q = 150m2 x 50kWh/rok=7500 kWh/rok - cwu Q = 80 m3 x 48kWh/m3= 3840 kWh/rok - reszta 3000 kWh/rok 1m3 gazu to 39,5 MJ czyli 39,5/3,6= 11 kWh - dla kotła turbo 93%sprawności - 10,2 kWh - dla kotła kondensacyjnego 108 % sprawności -11,9 kWh W taryfie W-2 m3 gazu kosztuje 1,6375 zł + vat = 2 zł czyli - dla kotła turbo 1kWh = 0,196 zł - dla kotła kond. 1kWh = 0,168 zł Koszty dla kotła turbo: - c.o. = 7500 x 0,196 = 1470 zł/rok - cwu = 3840 x 0,196 = 753 zł/rok Koszty dla kotła kondensacyjnego: - c.o. = 7500 x 0,168 = 1260 zł/rok - cwu = 3840 x 0,168 = 645 zł/rok W taryfie G11 1kWh kosztuje 0,64 zł czyli za prąd zapłacę 3000 x 0,64 = 1920 zł/rok i jeszcze mogę się to podobno pomniejszyć korzystając z taryfy G12 lub G12w:D Abonament roczny za gaz to 237 + vat czyli 291,5 zł. + ewentualny przegląd instalacji. Policz, ile zapłacę grzejąc prądem:yes: EDIT Zapomniałem doliczyć podatku vat, już poprawione na czerwono!
  3. Maron79
    Lubisz zaokrąglać w twoją tronę Napisałem, że prąd jest 2- 3 razy droższy od gazu, a to jest różnica. Po drugie, żeby średni koszt 1 kWh wyniósł 0,40 zł na co i cwu trzeba się nieźle nagimnastykować. Ile kosztuje kwh dla pozostałego zużycia energii? Ja musiałbym się zmienić w "nocnego Marka", żeby wyszło taniej niż w taryfie G11, chociaż nie wątpię, że niektórzy dają radę. To może policzmy koszt utrzymania domu dla gazu i prądu: - 5-litrowego, - 150 m2, -zużycie cwu 80 m3/rok, - zużycie prądu na resztę odbiorów 3000 kWh/rok. Może jednak będę grzał się prądem:hug:
  4. Maron79
    Witam! Będę budował dom energooszczędny i powoli czas rozejrzeć się za kredytem. W BOŚ znalazłem ekologiczny kredyt hipoteczny:wave: http://www.finanse.egospodarka.pl/51518,Ekologiczny-kredyt-hipoteczny-w-BOS,1,48,1.html http://www.finanse.egospodarka.pl/53803,Kredyty-ekologiczne-trudno-dostepne,1,48,1.html Porównywał ktoś tą ofertę z innymi na rynku? warto sobie zawracać nim głowę, czy to kolejna ściema jak np. dopłaty do kolektorów? Pozdrawiam
  5. Maron79
    Użyłem kalkulatora:) Wszytko zależy od zapotrzebowania na energię domu. Koszty dodatkowe to opłaty za abonament, amortyzacja kotła gazowego i przeglądy:rotfl: Na taryfie W-3 świat się nie kończy:yes: Mieszcząc się w taryfie W-2 na abonamencie zaoszczędzimy ok. 300 zł. Z 1 m3 w zależności od sprawności kotła można uzyskać 10 - 12 kWh energii przy koszcie ok. 1,8 zł/m3. Ciekaw jestem tej pompy ciepła do cwu za 3500 zł, bo sam się nad czymś takim zastanawiam, ale musi mieć możliwość wykorzystania powietra do chłodzenia pomiesczeń
  6. Maron79
    Ja załatwiłem sobie przesunięcie linii nn. Kosztowało to mnie trochę trochę poświęconego czasu i kilkanaście złotych na znaczki pocztowe. Pewnie nie zawsze się tak da, ale mnie się udało:wave:
  7. Maron79
    Kwoty kosmiczne podałeś. Tak jak napisał orko w 15000 można się zmieścić z całą instalacją gazową. Różnica w kosztach dla prądu nie będzie taka duża, a rachunki za gaz 2-3 razy mniejsze. Pomyśl jeszcze o cwu, a to może kosztować więcej niż ogrzewanie domu:eek:
  8. Maron79
    Może coś takiego: - http://projekty.lipinscy.pl/Tokio/ - http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-tataraku-n/m4c614fd42857d W tataraku ktoś na forum buduje i celuje chyba w 3 litry. Widziałem jeszcze wersję o mniejszym kącie nachylenia dachu. Nie każdy dom pewnie będziesz mógł u siebie wybudować. Wszystko zależy od WZ.
  9. Maron79
    Będę budował z silikatów więc zastanawiam się jeszcze nad warstwą pod oknem np. z BK i ciepłe nadproże!
  10. Maron79
    Witam! Fajne okno w łazience. Pierwszy raz takie widzę i będę miał tamie samo:D Też zamierzam budować z silikatów i mam podobne pomysły na swój dom, więc będę tu zaglądał częściej! Powodzenia:wave:
  11. Maron79
    Taryfa W-2 - limit zużycia gazu < 1200 m3/rok taryfa W-3 - limit zużycia gazu od 1200 do 8000 m3/rok http://www.pgnig.pl/dladomu/taryfa/twoja_taryfa?r,main,activeId=3730 Abonament i opłaty są zależne od gazowni. W linku masz plik pdf, to sobie znajdziesz swój rejon. Pozdrawiam
  12. Maron79
    Opłaty zależą od taryfy.Różnica pomiędzy taryfą W-2 a W-3 to ok. 300 zł rocznie. Sam się zastanawiam nad zastosowaniem PC PW do cwu w okresie poza sezonem grzewczym, żeby zmieścić się w limicie taryfy W-2. Przy okazji można trochę schłodzić dom w upały.
  13. Maron79
    Pochwal się swoim patentem:yes: Ja będę budował swój pierwszy dom to może wypróbuję. Montaż w warstwie ocieplenia nie ma dla mnie uzasadnienia ekonomicznego, co najwyżej estetyczny. Myślę, że wysunięcie połowy ramy okna w warstwę ocieplenia znacząco zmniejszy straty, a montaż można wykonać na standardowych kotwach.Zastanawiam się tylko nad poprawnym podparciem okna od dołu. Zgadzam się z pchelek co do zasadności użycia taśm paroszczelnych od wewnątrz. Zawilgocona piana montażowa pogorszy swoje właściwości termoizolacyjne, a taśma paroszczelna ma piankę przed tm chronić. Moim zdaniem podstawa to szczelny montaż
  14. Maron79
    Zasada - "szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz" i dotyczy ona wszystkich elementów docieplenia okien, ścian czy dachu. Moim zdaniem, izolacja musi być sucha i ochronić ma przed tym paroizolacja. Przy szczelniejszej przegrodzie zewnętrznej wilgoć ma zamkniętą drogę ucieczki z ocieplenia i tedy jest duże prawdopodobieństwo wyhodowania grzyba. Wilgoć to nie tylko wilgotność powietrza w domu, ale np. przy oknach w pewnych warunkach może zostać przekroczony punkt rosy (np. w okolicy parapetu lub kotew metalowych , w warstwie ocieplenia) i w tych miejscach będzie skraplać się woda (jeśli izolacja będzie zawilgocona) i wcale nie musi to być widoczne na pierwszy rzut oka. Z takim zawilgoceniem wentylacja może sobie nie poradzić, a przy szczelniejszej izolacji zewnętrznej odetniesz jej drogę ucieczki, a wilgoć = grzyb. Ja tak to sobie tłumaczę, ale może jeszcze ktoś się wypowie.
  15. Maron79
    Ciekawość mnie zżera co to ten sznur gąbkowy. W kilku montażach okien widziałem zastosowaną taśmę aluminiową. Pewnie wychodzi najtaniej, ale potem chyba jest problem z obróbką, bo do takiej taśmy alu nic się nie klei. EDIT: http://www.ms.pl/index.php/layout/set/print/poradnik/kolejnosc_montazu Taki montaż rolet to chyba jeden wielki mostek termiczny. Chyba są lepsze sposoby??
  16. Maron79
    To może napisz, czym można zastąpić taśmę paroszczelną -Silikon, PATTEX Taśma klejąca POWER TAPE http://www.karolewscy.pl/index.php?p869,pattex-tasma-klejaca-power-tape-50x10mb-srebrna - taśma aluminiowa http://dobiuraireklamy.pl/opis/id,1831042/from,nokaut/?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2011-11&utm_content=1831042#nclid=a0da3ee3c6229ac5baa5e0e153fbb474 http://www.rf.net.pl/?menu=products&type=alu&pid=3 Można zastosować takie wynalazki?
  17. Maron79
    Moim zdaniem właśnie ważniejsze są te taśmy wewnętrzne, bo one są paroszczelne, a zewnętrzne są paroprzepuszczalne. Może wypowiedzą się fachowcy:yes:
  18. Maron79
    Zastanawiam się, czy prawidłowo przyklejona jest taśma zewnętrzna. Parapet powinien chyba być posunięty pod okno, a z taśmą przyklejoną do boku ramy to chyba niewykonalne?
  19. Maron79
    Ja zamierzam wykorzystać płyty MFP, mają lepsze parametry od płyt OSB i są trochę tańsze. Jeśli dobrze rozplanujesz odległości pomiędzy krokwiami to nie będzie odpadu. Płyta ma 250 x 125 czyli odległość pomiędzy krokwiami 83,5 cm lub jeszcze lepiej 62,5 cm i wtedy dodatkowo pomiędzy krokwiami wchodzi na wcisk wełna szerokości 50 cm. Płyta o grubości 10 - 12 mm wystarczy. http://www.system.kronopol.com.pl/Kronotec-MDF/Instrukcja-montazu
  20. Maron79
    Czas już skończyć tą dyskusję z Krzysztofem :bash:i zająć się tematem, a Krzysztofowi proponuję dyskusję w wątku założonym przez Arturo http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190122-Ile-ciep%C5%82a-tracimy-przez-kotwy-monta%C5%BCowe&p=4994771#post4994771
  21. Maron79
    Czas wrócić już do tematu wątku:wave: Myślę, że optymalnym rozwiązaniem będzie montaż okna z wysuniętą do połowy ze ściany ramą okna. Można jeszcze trochę powalczyć z nadprożem i zastosować ciepły parapet, ale sam montaż można chyba wykonać na standardowych kotwach.
  22. Maron79
    Już widzę, gdzie popełniasz błąd! Przez cały czas zakładasz, że większe straty spowodowane użyciem kotew metalowych będą występowały na całym obwodzie okna, a powinieneś uwzględnić tylko łączną szerokość samych kotew. Załóżmy dla okna 15 kotew o szerokości 4 cm każda, daje to łącznie 0,6 m na obwodzie okna i straty 0,6 W, czyli Razem to 0,6W x 24 godziny x 200 dni = 2,88 kWh x 10 przeciętnych okien = 28,8 kWh na sezon grzewczy dla przeciętnego domu Moim zdaniem straty powinno się liczyć według wzoru Htr = Σi [btr,i · (Ai · Ui + Σi li · Ψi)] W/K btr,i- współczynnik redukcyjny obliczeniowej różnicy temperatur i-tej przegrody , dla przegród pomiędzy przestrzenią ogrzewaną i środowiskiem zewnętrznym btr = 1 Ai- pole powierzchni i-tej przegrody otaczającej przestrzeń o regulowanej temperaturze, obliczanej wg wymiarów zewnętrznych przegrody, (wymiary okien i drzwi przyjmuje się jako wymiary otworów w ścianie) [m2] Ui- współczynnik przenikania ciepła i-tej przegrody pomiędzy przestrzenią ogrzewanąi stroną zewnętrzną, obliczany w przypadku przegród nieprzezroczystych według normy PN EN ISO 6946, w przypadku okien, świetlików i drzwi przyjmuje się według Aprobaty Technicznej lub zgodnie z normą wyrobu PN-EN 14351-1; w odniesieniu do ścian osłonowych metalowo-szklanych według Aprobaty Technicznej lub zgodnie z normą wyrobu PN-EN ISO 13830, [W/(m2K)] li- długość i-tego liniowego mostka cieplnego [m] Ψi - liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego przyjęty wg PN-EN14683:2001 lub obliczony zgodnie z PN-EN 10211-1:2002 [W/(mK)] HenoK, byłeś szybszy:lol2:
  23. Maron79
    Jak to się dzieje, że można wykonać ramę okienną o U=1,78 W/m2*K z aluminium, jeśli przewodność aluminium jest 4 razy większa od stali. Pewnie nie wiedzieli, że aluminium ma przewodność w granicach 200 W/mK i im się udało;) http://www.infookno.pl/Zimne_i_cieple_profile_aluminiowe_do_okien_i_fasad
  24. Maron79
    Nie pisałem tego do Ciebie. Chciałem pokazać tylko różne rozwiązania montażu okien, a przy okazji są tam policzone mostki termiczne. Gdybyś uważnie czytał to na 86 stronie znalazłbyś montaż okna w ścianie z silikatów. Ile te Twoje kotwy kosztują i może wrzuć kilka zdjęć jak wyglądają? Ile są droższe od tych tanich stalowych?
  25. Maron79
    Do poczytania:wave: http://www.multi-comforthouse.pl/3.pdf Od strony 82 jest opisany montaż okien w ścianie szkieletowej i w licu ściany silikatowej z obliczonymi mostkami termicznymi. Te wartości mostków jakieś znajome;)
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia