Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

wojtekdomus

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    156

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez wojtekdomus

  1. wojtekdomus
    Oczywiście zastosowanie Izoplastu wewnątrz to błąd. Rozpuszczalniki jednak mają to do siebie, że parują a jak parują to śmierdzą. Ale w końcu odparuja i smierdzieć przestaną. Odparują szybciej jak będzie cieńsza warstwa hydroizolacji, wyższa temperatura i dobry przewiew. Masy nakładane grubymi warstwami,mają to do siebie, że odparowują bardzo wolno, gdyz na powierzchni tworzy się skórka a wśrodku materiał pozostaje miękki. Jeżeli tak jest w Twoim przypadku to warto zdrapać nadmiar materiału i zapytać czy taki cienka pozostałość może posłuzyć za grunt do papy. Malowania tej masy gruntem Icopala nie polecam. Sam primer Siplus primer też zawiera rozpuszczalniki.
  2. wojtekdomus
    ja bym nie przesadzał OK produkt jest śmierdzący, ale przecież rozpuszczalniki za jakiś czas odparują i nie będzie ich czuć. Patrząc na kartę preparatu nie wydaje mi się że jest to taki straszny badziew. Jest to produkt drażniący, ale nie toksyczny i rakotwórczy. http://sklep.matbud.pl/photo/_pdf/IZOPLAST_RPRIM_Karta_charakterystyki.pdf?sess_id=56d6afa9d5e751f1eae27d089a6c05be Jeżeli przykryje się to papą, następnie jakąś grubą folią budowlaną to emisja smrodów będzie niska. Pytanie tylko czy ten Izoplast będzie dobrym gruntem do papy Icopala. Moim zdanie kładzenie produktów asfaltowych w piwnicach jest OK. Ale źródła na ogrzewanie podłogowe mogą wyzwalać smród. Największym zagrożeniem w produktach asfaltowych są tzw WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) W asfalcie ich nie ma ale czasami do asfaltu dodaje się oleje zmiękczające zawierające takowe substancje. W karcie preparatu może być ich nie widać gdyż są poniżej stężenia granicznego, ale jak rozpuszczalnik odparuje to ich stężenie w powłoce wzrośnie. Zapytałbym technologa czy stosują WWA w produkcie. Jeżeli nie ma to nie ma strachy smrody w końcu powinny wyparować, choć to może potrwać.
  3. wojtekdomus
    Ja szczerze mówiac nie widzę duzych róznic miedzy pianką otwartokomórkową a wełną. Piankę otwartokomórkową łatwiej montuje się w miejscach trudnych. Natomiast największym mitem i marketingową ściemą w przypadku materiałów otwartokomórkowych to są te deklarowane lambdy. Lambda deklarowana to wynik badań laboratoryjnych niewiele majacych wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli nie damy dobrej paraizolacji to para wodna migrująca od zewnatrz do zewnatrz bedzie sie wykraplała we wnętrzu termoizolacji i podwyzszała lambde rzeczywistą w kosmos. A co to znaczy dobra paraizolacja? Tzn. szczelna bardzo dokładnie sklejona i nie poprzecinana gwoździami. Problemem wełny mieralnej jest że, z czasem opada i grubość termoizolacji spada. Tak więc ważniejsza jest stabilność wymiarów.
  4. wojtekdomus
    Dysperbit nie powinien pękać jeżeli jest nakladany w cienkich warstwach. Ewidentnie winny jest wykonawca. Ja bym zmusił wykonawce to zrobienia poprawek w narożnikach. Dał kolejną warstwę z siatką. napewno warto zaszpachlowac rysy. Być może nie jest to bardzo potrzebne ale głupio wydac kupę kasy na hydroizolacje bo to aby jej nie mieć.
  5. wojtekdomus
    Nierówno powierchnie można wyrównać zaprawa wyrównawczą. Z drugie strony może lepiej taki fundament dobrze oczyścić (okdurzaczem a nie wodą) i chlapnąć dysperbitem. Z uwagi na nierówna powierzchnie dałbym dysperbit w paru warstwach ale rozcieńczony aby równiej sie nakładał na nierówna powierzchnię.
  6. wojtekdomus
    Zaznaczam że nie stosowałem żadnego z tych produktów. Nazwa jednak sugeruje, że są dyspersje (emulsje) asfaltów w wodzie. Asfalty pewnie sa modyfikowane polimerami. Dyspesje maja to do siebie że nie są trwałe i np jednolita warstwa asfaltu może pojawić się w formie kozucha. O ile zachowuja konsystencje płynną to mozna jes stosować. Różnice można przebadać porównując karty techniczne. Ale sa to produkty podobne kto wie czy nie produkowane w jednej fabryce.
  7. wojtekdomus
    Badanie nasiakliwości wagowej jak i objętosciowej odbywa się tak samo. Bada sie masę wody która wsiakła w styropian. Inne są tylko obliczenia.
  8. wojtekdomus
    Wydaje mi się że chodzi o nasiakliwość na mase czyli przyrost masy. Zaabsorbowana woda znacznie obniża właściwości termoizolacyjne styropianu/styroduru. Im więcej nasiąknie tym gorsze ma właściwości termoizolacyjne. Większośc producentów podaje lamdbę dla materiału suchego ale przezornie nie pokazuje tego dla materiłąu po zanurzeniu w wodzie. Badania takie robią sami producenci i oni maja porównania a publikuja wtedy gdy im się to opłaca. Ja akurat znam prywatnie człowiekieka z branży który kiedyś sprzedawał XPS. Generalnie na fundamenty nie polecał EPSów ani XPSu z Synthosa(duża nasiakliwość). Sugerował BASF albo DOW i chyba URSE. Pracował w jednej z tych firm. Informacje te oczywiście moga brzmieć jako kryptoreklama, dlatego nie zamierzam ich w żaden sposób bronić. Mozna to przyjąc na wiarę, ja gwarancji w tej sprawie tych informacji nie dam.
  9. wojtekdomus
    hejka pozwolicie że sie podłacze pod ten wątek. Mam podobny problem. Nad stropem parteru wykonanego w systemie Kleina, mam z 10cm keramzytu. Scianka kolankowa nad stropem to 120 cm i dach kopertowy. Kupa przestrzeni. Ocieplam to najtańszczą Ursą 15 cm dam dwie warstwy. Tylko pytanie co z folią? Kładę ja i staram się jakoś skleić taśmą. Tylko czy klejenie będzie szczelne to nie wiem. Druga sprawa to czy w ogóle folia jest potrzebna. Mam cienką około 5 cm warstwę betonu na stropie. Czy to nie zapewnia wystarczającej paroszczelności? Jak się kładzie wełnę na ścianach od zewnątrz to nikt na murze nie daje paraizolacji.
  10. wojtekdomus
    Ja tez obecnie ocieplam strop nad pierwszym piętrem za pomoca wełny mineralnej. Ponieważ mam duzą przestrzeń nad stropem to wybrałem najtańszą urse standart 15 cm. Dam ja w dwóch a potem 3 warstwach. Logika moja jest nastepujaca: Im większy opór ceplny wełny tym cena większa. Tylko, że jak opór rośnie o te 15% to cena wełny rosnie o około 90%. Dlatego za te same pieniądze lepiej jest kupić więcej wełny ale o gorszych parametrach. Oczywiscie tylko wtedy jeżeli jest wystraczająco dużo mijesca nad stropem. Jak bym miał ocieplać krokwie o grubości np 15 cm to użyłbym wełny o mozliwie najwyższym oporze cieplnym, bo pogrubienie termoiziolacji przy konkretnej grubosci krokwi jest problemem.
  11. wojtekdomus
    Chodzi o to że jeżeli dam za dużo EPS nad paraizolacją a za mało XPS pod paroizolacją to para wodna z pomieszczenia wykropli mi sie gdzieś pomiędzy EPS a paraizolacją i w domk bedzie śmierdziało. Chodzi o to aby punkt rosy wypadał gdzieś w środku XPSu.
  12. wojtekdomus
    wojtusp Chodzi o to że zamiast np 10 cm XPS mogę dać go np 5cm a resztę nad folia uzupełnic tańszym EPS. XPS jest bardzo drogi.
  13. wojtekdomus
    Wracam do tematu bo nurtuje mnie pewna sprawa. Otóż rozmawiałem ostatnio z kolegą, który kiedyś handlował XPS (pewnej firmy). Ma on dane porównawcze wielu produktów. I generalnie odradzał mi EPS. EPS mimo wszystko nasiaka wodą i spada mu opór cieplny. XPS jest stanowczo lepszy i mniej chłonie wodę. Przeważnie firmy podają lambde w suchych warunkach laboratoryjnych a nie po długotrwałym zanurzeniu w wodzie. Kolega ten polecał mi XPS. Najlepiej a raczej najtaniej kłaść XPS grubo (10 cm) na pionowych ścianach fundamentowych a cieniej ( 5 cm) na poziomej podłodze. To co piszę tutaj ktoś może uznać za kryptoreklame. No cóż, nie każe nikomu w to wierzyć i niezamierzam z nikim polemizować. Ja w to wierzę, bo znam człowieka prywatnie. Tlumacze tutaj tylko logikę wywodu. Natomiast chciałbym jednak pogrubic izolacje na podłodze nie wydając zbyt dużo kasy. Rozwiazaniem mogłoby być nastepująca opcja. Od góry: - podłoga betonowa - EPS - hydro (paro) izolacja - XPS (5 cm) - chudziak Problem tylko jest taki nie moge dac za grubej warstwy termoizolacji EPS aby para wodna nie wykropliła mi sie pod styropianem EPS. I nie wiem jak obliczyć grubośc takiej warstwy aby uniknąc ryzyka kondensacji Wiem że sa programy do obliczeń cieplno wilgotnościowych ale nie umiem z nich korzystać. Może ktos z forumowiczów pomoże?
  14. wojtekdomus
    A widziałeś takie cos w praktyce? Rozwiazanie mocno egzotyczne i chyba nie systemowe?
  15. wojtekdomus
    Ja sie mocno zastanawiam czy nie docieplić swojego domu wełna mineralną, ale metodą lekką-suchą. Tylko nie wiem co dac jako okładzine zewnętrzną? Siddingi sa raczej badziewiaste a szalówka drewniana troche droga i nietrwała. Może Wy macie doswiadczenia w tej materii?
  16. wojtekdomus
    Przemek a ty juz masz wentylacje z rekuprekcją?
  17. wojtekdomus
    Gaz mam. Szczerze mówiąc to nie pomyślałem o tym, że w domu może być za gorąco. Na razie wydaje kupę siana na węgiel. Ale dom jest rzeczywiście źle ocieplony i bardzo nieszczelny. A co to jest bufor ciepła? Na samym dole planuje tylko pomieszczenia czasowe albo gospodarcze. Zjadę w dół tylko tyle aby ocieplić podłogę i aby miec podłogę na poziomie gruntu. A jeszcze jedno u mnie ławy i ściany fundamentowe to jedno. Co do wyboru XPS a EPS to cały czas się biję. U mnie na podłodze styropian będzie pod para/hydroizolacją a nie nad nią. Może więc od spodu wchodzić w niego wilgoć z gruntu. Nie wiem na ile te dwa produkty róznia się chłonnoscia wody. Jednak coraz bardziej jestem przekonany do EPS.
  18. wojtekdomus
    Ogrzewanie elektryczne odpada. Moim zdaniem jest drogie i nieekologiczne . Mam w domu już CO i piec na ekogroszek. Z tego akurat jestem zadowolony.
  19. wojtekdomus
    Przemek Przyziemie jednak planuje wykorzystać. Tu jest link: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231684-Jak-ocieplic-przyziemie Moja żona jest fizjoterapeutką i planuję wybudowac mały gabinet aby mogła pracować w domu. Sam gabinet będzie dobudowany obok domu, ale cześć powierzchni przyziemia chcę zagospodarować jako pomiezszczenia pomocnicze tj poczekalnia, toaleta, przebieralnia etc. Do tego chcę tam wrzucić pomieszczenia gospodarcze dla domu tj letnia kuchnia czy garderoba. Także przyziemie będe ocieplał od strony gruntu.
  20. wojtekdomus
    Dziekuje za info. Ja w tej chwili mam na ścianach jakieś pięć centymetrów starego styropianu. Chcę dorzucić przynajmniej dwa - trzy razy tyle styropianu. Tylko bede musiał to dać na kołki bo nie wiem jak stara izolacja trzyma sie sciany. Co do styropianu grafitowego to nie jestem przekonany czy trzeba kupowac taki super matriał. Co z tego że na sciany walnę takie cudo skoro w innych miejścach nie będe mógł dobrze zaizolować. Jeżeli będę ocieplał to pewnie też wymienię okna. Tylko nie wiem jakie są obecnie standardy okien termoizolacyjnych. Zastanawiam się też na wentylacja mechaniczną rekuprekcją. Tylko nie wiem jak ja wpakowac do starego domu. Oczywiście nie zrobie tego w jeden dzień, ale chcę miec długofalowy projekt i plan.
  21. wojtekdomus
    Moje obecne przemyślenia są następujące: 1) Rezygnuje z poddasza użytkowego. Tzn nie rezygnuje tylko buduje pełne pietro a nad nim prosty dach dwuspadowy. Po parokrotnym wejściu na dział "Poddasze jest nasze" rozbolała mnie głowa. Doszedłem do wniosku, że na poddaszu uzytkowym można nawalic tylke błedów wykonawczych, że lepiej dac sobie spokój. Na tzw poddaszu nieużytkowym bede mógł wrzucić na płasko wełny mineralnej tyle ile dusza zapragnie. Nie bedę musiał sie martwić żadnymi skosami. Myślę też, że zwykłe okna zamiast dachowych to też bezpieczniejsze rozwiązanie. 2) Wywalam też wszystkie stare balkony, które wychodzą z bryły budynku i dobuduję sobie tarasy czy balkony wolnostojace tak aby płyta balkonowa nie stykała sie z bryła budynku. 3) Mam garaż w bryle budynku tzn w przyziemiu i chcę z tego zrezygnować, gdyż dzwi garażowe to też czarna dziura jeżeli chodzi o termoizolacje. Zbuduje sobie pewnie mała wiatę garażową obok domu. Generalnie staram się uprościc bryłą budynku usunąć z niej wszelkie wymienniki ciepła jak garaż, balkony czy schody zewnętrznę. Narazie to jednak jeszcze plany.
  22. wojtekdomus
    Cześć Jestem posiadaczem takowego domu. Mój dom wymaga gruntownego remontu. Obecnie przygotowuje z architektem plany przebudowy. Mój architekt jest dobrym konstuktorem i ma niezłe pomysły architektoniczne, ale nie ogarnia kompleksowo problemu termomodernizacji. Dlatego rozpocząłem poszukiwania firmy, która dodatkowo sporzadziła by mi projekt termomodernizacji czyli zagadnień związanych z ociepleniem, wentylacją, rozmieszczeniem okien itp. Zaczynając ten wątek nie chciałbym tu porad akwizytorów typu 'Zgłos sie Pan do nas to wszystko załatwimy...'. Chodzi mi raczej o porady jak takie firmy zajmujące się termomodernizacją znależć. Po czym poznać, że jest to firma fachowa. Jakie certyfikaty powinna takowa firma posiadać etc. Interesuje mnie też doświadczenia co własciwie da się zrobic ze starym domem. Na ile można go unowocześnić, ocieplić i jakim kosztem. Z góry dziekuje za odpowiedzi.
  23. wojtekdomus
    A ja mam inną skrajność. Wyprowadziłem się 40 km od Warszawy. Mam bardzo ładna działke 2300 mkw. Dużo zieleni. Tylko 60 m od domu jest linia kolejowa i to dośc ruchliwa. No i mała stacyjka. Na początku było trochę ciężko. Hałas troche dokuczał. Ale za to dojazd... Wychodze z domu po dwóch minutach jestem na stacji a po 45 minutach jestem w centrum Warszawy. Coś za coś... Takie odludzie jak na filmie to dobre na emeryturze i dla samotników. Ale w chwili obecnej kiedy jestem aktywny zawodowo uważam, że jest to bardzo dobre miejsce. Nie tracę czasu pieniedzy na paliwo, nie stoję w korkach. Korzystam z uroków wsi i miasta. Ta linia kolejowa to jednak dużo wieksza zaleta niż wada.
  24. wojtekdomus
    Jeszcze jedno? Dlaczego EPS a nie XPS?
  25. wojtekdomus
    Dzieki Czuje się uspokojony... Ale jeszcze jedno pytanie. Jak takie coś ocieplać od zewnątrz. Rozumiem że jek będę odkopywał fundamenty na zewnątrz to nie moge tego robić na całej ścianie. Tylko odkrywać po 1-1,5 metra fundamentu a następnie zasypywać. Co do wątku cytowanego przez Ciebie to rzeczywiście hardcor. A Tobie dziękuje.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia