marcelin

Też jestem zainteresowany.

Nic nie stoi na przeszkodzie aby przed posadzkami lub po robić ocieplenie dachu.Wilgoć która przez folię przedostanie się do wełny odparuje.

Nie wiem jak wygląda cenowo porównanie betonu komórkowego Ytong i np.Solbet w chwili obecnej.Ja wybudowałem dom z Ytonga całkiem przypadkowo (miała byc ceramika)nie będę wchodził w szczegóły ale dostałem w owym czasie korzystną ofertę na na dużą część materiału.Resztę dokupowałem w hurtowniach czy od osób prywatnych.Nie kupowałem kompleksowo materiału od dystrybutora jak to jest najczęściej praktykowane.Wiem, że budowę przedrażają systemowe nadproża Ytong czy oryginalne elementy docieplenia wieńca.U mnie wszystkie nadproża to kształtki "U" z belką żelbetową ocieplone styropianem.Obudowy wieńców z siporeksu gr 6 ocieplonego styropianem.Pamiętam, że wyliczenia które dokonywałem wychodziły dość korzystnie.

Mam dom z Ytonga i nie przekreślałbym tego materiału.Latem w upały wewnątrz jest miły chłód ( czytałem w innych wątkach, że takie spostrzeżenia mają też inni forumowicze) zimą natomiast dość dobrze utrzymuje ciepło.Gdy dom był nieogrzewany podczas fali silnych mrozow woda wewnątrz we wiadrach nie pozamarzała w przeciwieństwie u sąsiada ktory miał dom z ceramiki (co prawda ściana bez ocieplenia a docelowo 2W).Chory wydaje mi się natomiast system dystrybucji tego materiału.Znam człowieka (odkupowałem od niego nadwyżkę towaru)który przez dystrybutora zamówił kompleksowo cały materiał na dom i po zakończeniu budowy pozostało mu kilkanaście oryginalnie zamkniętych palet najróżniejszych bloczków (najwięcej gr 36,5) oraz wiele najróżniejszych elementów z palet już otwartych.Dystrybutor nie chciał przyjąć zwrotu tego towaru, nawet palet oryginalnie zamkniętych choć w umowie gwarantował przyjęcie nadwyżek i zwrot kasy.Oczywiście ten iwestor za cały wyliczony na ten dom materiał zapłacił z góry - taki był wymóg.To że towar nie dotarł na plac budowy w wyznaczonym terminie pomijam jako drobnostkę (opóźnienie o ile mnie pamięć nie myli ok miesiąca).

Z tego co rozumiem to sąsiad ma prowizoryczne ogrodzenie ale na swojej części działki.Ty również możesz wykonać swoje ogrodzenie na swojej działce bezpośrednio przy jego siatce.Z tego co mi wiadomo to nie musisz odsuwać się od jego ogrodzenia i tracić "metry działki".

Jeśli staw ma być blisko domu to lepiej budować go później.Dla ryb zabójcze są wszelkie domieszki betonu, wapna.Będziesz miał problem z usunięciem ich z wody nawet po budowie domu bo całej wody stawowej jak np w akwarium nie wymienisz, a resztki pozostawione w stawie będą systematycznie ją zatruwać.

Moi budowlańcy nie robili wylotu u kalenicy.Za to otwory u wierzchołków na przeciwległych ścianach szczytowych.Twierdą, że tak bezpieczniej przed opadami a efekt przewiewu ten sam.

Spotkałem się z wylewaniem chudziaka nie we wszystkich pomieszczeniach np. poza łazienką,kuchnią gdzie pozostawał piach .Szczególnie jeśli nie było ostatecznie przesądzone gdzie co będzie.Do budynku wchodziła rura kanalizy zaczopowana w tych pomieszczeniach i zasypana.

A co potem? Dorzucisz Evvie własnej kasy jak jej zabraknie? A zabraknie na mur-beton. Takich postów jest na forum dużo. Moderator przerzuca je do działu "Prawo i pieniądze". Tam je można znaleźć i poczytać, tyle tylko, że inni inwestorzy zastanawiali się od 100 tys. wzwyż... Ludzie, tak z ręką na sercu- doradzacie startować do budowy domu na działce bez żadnych przyłączy z kwotą 50 tys.zł??? Nie do wiary!!! Oczywiście pewnych kosztów nie przeskoczy taniej które są niezależne od wielkości domu (pozwolenia,doprowadzenia mediów) ale to mały procent ogólnych kosztów budowy.Dużo zależy od zarobków miesięcznych.Przyznam się , żę moje zdanie wynika z tego , że zaczynałem od kwoty nieco większej niż Ewa, ale też dom był większy co generowało dużo większe wydatki.

Ewo myślę, że nie jest tak źle biorąc pod uwagę wymiary tego domku 7,7x8,9.Większość buduje jednak domy większe stąd te opinie.Przy małym domku mniejsze są koszty robocizny i oczywiście materiału.Mniejsze fundamenty, rozmiary belek na więźbę,mniej okien,drzwi,krótsze odcinki instalacji-kable, rury miedziane itp.,mniej tzw punktów.Wszystkiego mniej niż przy domach ok 150m2.Robociznę stan surowy otwarty biorąc pod uwagę konstrukcję dachu i deskowanie przy takiej powierzchni oceniam na +-15.000

Tego typu wątki już się zdarzały, ale opiszę kilka swoich złotych myśli, aby budowa była mniej stresowa.Dla wielu nie będzie to żadna nowość, ale może przydać się początkującym. 1.Zapłata za pracę. Każda zapłata powinna następować po wykonaniu robót i być adekwatna do wykonanej pracy.Wszelkie nadpłaty mogą się mścić o czym było niedawno kilka wątków.Osobiście jestem za kupowaniem towaru we własnym zakresie, aby uniknąć sytuacji " zaliczki na towar" bo nie raz zdarzało się, że wykonawca za otrzymane pieniądze towaru nie kupił.Poza tym jeśli cena towaru i robocizny stanowi jedną większą kwotą to wykonawca stara się kupować towar najtańszy (często o gorszych parametrach).Ponadto po otrzymaniu pieniędzy na towar wykonawca już ma nas w garści i jeśli zacznie zmieniać warunki znowu będziemy w gorszym położeniu. 2.Ekipa (fachowiec) z polecenia. Ma moim zdaniem duży wpływ na bezstresowość budowy. Jeśli nie mam fachowca z polecenia to staram się unikać cwaniaków, może to naiwne ale biorę trochę na wyczucie jak mu z oczu patrzy czy mówi rozsądnie, ale to może być zwodne. 3.Umowa o roboty budowlane. Często jest przeceniana.Dla wielu budowlańców ma wartość taką jak papier w WC.Często po jej podpisaniu i tak zmieniają jej warunki (szczególnie dotyczy płatności).Ale warto spisać choćby na kartce bez paragrafów i punktów - co ma być wykonane, jak, za ile i do kiedy.Najlepiej jak najbardziej szczegółowo, a nie np.stan surowy, aby było jak najmniej niejasności.Słyszałem o sytuacjach, że bez spisania na kartce wykonawca po jakimś czasie w żywe oczy twierdził , że ustalenia były inne. Jestem ciekaw innych uwag i opinii jak radzić sobie z niesłownymi budowlańcami.

Z tego co mi wiadomo to ta pierwsza warstwa kontaktowa musi być bardziej sypka nie za mokra.Pamiętaj o idealnym wypoziomowaniu na całym obwodzie i gdy wykonasz tą pierwszą warstwę odczekaj kilka dni zanim będziesz układał drugą i kolejne.Przed murowaniem kolejnych warstw na całym obwodzie przeszlifuj aby wyrównać .To ważne.Pamietaj , że klej ma służyć tylko do łączenia, a nie nadrabiania nierówności.Mam dom z ytonga, sam go nie murowałem, ale uczyłem sie oczami od samego początku.W razie wątpliwości pytaj, odpowiem jak wyglądało to u mnie.Podziwiam, że sam się odważyłeś murować.Między pierwszą warstwą bloczków, a fundamentem oczywiście izolacja.

"Umówilismy się z ekipą na 16000 zł za postawienie nie za bardzo skaplikowanego domu w stanie surowym " Czy było wyszczególnione konkretnie jakie prace za jaką kwotę , czy tylko dom w stanie surowym ? Jeśli nie to ekipa budowlana postąpiła klasycznie.Szef tej ekipy wie dobrze w jakim położeniu jesteś Ty i oni.Oczywiście dodatkowo wyżej podmurowane ściany nie podlegają dyskusji, nikt za darmo nie będzie robił tego "przy okazji".Radzę negocjować cenę.Ale nie daj się ugiąć pod namową następnych zaliczek bo będziesz tylko się pogrążać, a prawdopodobne, że gdy ponownie dostaną kasę będą chcieli ponownie zmienić warunki te już raz zmienione i negocjowane.

Kotwy gęściej to lepiej. W zasadzie tak jak mówił pasco powinien być pręt gładki nagwintowany tylko na końcówkach.Gwintowany na całej długości jest słabszy poza tym może wrzynać się w murłatę.Ocynk nie jest konieczny.

Sytuacja nie jest zła.Najważniejsze, że pod murem jest izolacja.Rozbieranie muru nawet jeśli jest go niewiele to absurd w tym przypadku.Przy układaniu papy ułóż ją na zakład z tym co wystaje z poza muru,a wcześniej przesmaruj jakimś lepikiem i będzie OK.Tak jak napisał inwestor to nie zapora przeciwwodna.Może nawet wystarczyło by ułożyć na zakład bez lepików.

Ja już chyba ślepnę choć jescze "40" nie mam.Co prawda teraz to już po piwie, ale rano też mi się wydawało, że jakieś bloczki.Myślałem, że suporex 24, a na nim 12 lub silka (zmyliły mnie w tle te palety).Ale tyle styropianu bym się nie domyślił ?

Może to nie silka, ale jakieś białe bloczki (może suporex ?) widzę poustawiane na ścianie fundamentowej ?

Myślę, że glinę można dać jako wypełnienie tylko trzeba ubić ubijarką.Z tego co widać na zdjęciach to aż tak wiele jej nie ma.Resztę piachu warstwami ubijanego.Przed rozsypaniem oczywiście pomalować izolacją wewnętrzną stronę ścian fundamentowych. Na zdjęciach nie widzę izolacji między bloczkami silki, a ścianą fundamentową?

Mam Veluxy z beżowymi roletami na zaczepy i żałuję.W czasie słonecznej pogody słońce pali niemiłosiernie.Taka roleta stanowi pewną ochronę, ale niewystarczającą.Nie wiem jak jest przy Fakro, ale przy Veluxach roleta całkowicie nieprzeźroczysta jest tylko w połączeniu z prowadnicami.Choć to rozwiązanie droższe.Z technicznego punktu widzenia zaczepy działają bez zarzutu.

A ja napewno zostawiłbym sobie część działki zalesioną.Nie jeden chciałby mieć te problem co Grzegorz, a ma patelnię wystawioną na słońce.

Ludzie z branży budowlanej twierdzą, że lepsze są jednak kominy systemowe typu Shidel lub jego odpowiedniki - od budowlańców nie słyszałem innej opinii.Są jednak droższe licząc koszty towaru, ale z tego co mi wiadomo to koszty robocizny komina systemowego i jego odpowiednika murowanego są inne.Murowany jest ok. 2 razy droższy licząc koszty robocizny.Przy kominie systemowym mogą być problemy z kotłem turbo, przy murowanym raczej nie. Dodam też, że systemowe zajmują mniej miejsca i są lżejsze.Nie potrzeba pod nie takiego fundamentu jak pod murowane.

Moim zdaniem z kupowaniem domu czy to stan surowy otwarty , czy zamknięty z instalacjami to trochę tak jak z kupowaniem kotleta mielonego w restauracji.Kupujesz w restauracji bo nie chce ci się smażyć, ale tak naprawdę tylko kucharz wie co w nim siedzi.Oczywiście pewne rzeczy widać na pierwszy rzut oka, ale np jak wykonano zbrojenie fundamentów nie zobaczysz. Znam człowieka który zarabia sprzedając domy w stanie surowym otwartym.Podobno najkorzystniejszy stosunek kwoty zainwestowanej do ceny którą można uzyskać.Oczywiście przed sprzedażą ucieka się do pewnych sztuczek, które mają działać na klienta - teren po budowie ładnie wyrównany na całej działce i obsiany trawką regularnie koszoną, żadnych gór piachu, śmieci, resztek desek po szalunkach itp. Oczywiście nie wszyscy tak robią bo różne są sytuacje życiowe, ale ja jednak byłbym za budową od podstaw, sama wybierasz projekt,który Ci odpowiada.Masz wpływ na wszystko od początku.Uważam , że grunt to dobra ekipa, a takie wbrew wielu opiniom o "fachowcach" też się zdarzają. Zyczę powodzenia.

Na pierwszym zdjęciu może faktycznie sprawiać wrażenie małego ale wymiary mówią same za siebie.

"- woda- i tutaj wpadłem na taki pomysł, woda ma iść pod ławami fundamentowymi, więc proponuje od góry kuć chudziak tylko tak bez przesady średnicy jakieś 150 mm, a od zewnątrz kopiemy dołek przy ścianach fundamentowych, a od góry wiercimy / są takie wiertła do słupków ogrodzeniowych, może się da zrobić taki poważny odwiert, oczywiście zależy jaki grunt i jak głeboko/ jak się dowiercimy do naszego dołka to wprowadzamy od góry rurę od wody i po kłopocie " W założeniu teoretycznym może to tak wyglądać (gdyby np przeciągać sznurek ), ale ten wąż jest cholernie sztywny i twardy i wykop trzeba zrobić z odpowiednim zapasem, myslę, że 15 cm to za mało .