tubek

Bez przeginania. Mostek termiczny będzie praktycznie zawsze. Jak nie na otworze to przy posadzce chyba, że ktoś zna "betonowy styropian". Wszystko zależy od bramy i możliwości ocieplenia ościeży. Brama segmentowa montowana od wewnątrz pozwala na obklejenie ościeży praktycznie dowolną grubością ale trzeba pamiętać, że to zmniejsza otwór. Co więcej trzeba pamiętać, że montaż prowadnicy musi być do ściany a nie styropianu. Czyli mostek i tak zawsze będzie bo krawędź wewnętrzna nie jest ocieplona a jedynie zasłonięta uszczelką. Pozostałe bramy pozwalają na zakrycie ramy bramy czyli grubość jest ograniczona. Domyślam się po U, że jest to brama segmentowa. W zupełności wystarczy zakryć całe ościeża 2cm styropianu. Tu chodzi tylko o sam fakt by zakryć czymkolwiek. Garaż i tak przecież będzie z reguły chłodnym miejscem. Jeśli jest w bryle garażu to zamiast zastanawiać się nad mostkiem w otworze garażu lepiej ocieplić ściany wewnętrzne/sufit i odciąć garaż od pomieszczeń. Dodatkowo polecam dokleić uszczelkę piankową na wewnętrznej stronie ościeży (pomiędzy ścianę a uszczelkę prowadnicy).

Droższa wełna nie oznacza, że lepiej będzie się trzymała z wiekiem.

Bardzo łatwo policzyć sens kupowania wełny z lepszym współczynnikiem. Dla zobrazowania policzyłem dla dachu 200m2, różnicy temperatur 20 stopni przez 5 miesięcy sezonu grzewczego i dla różnych cen kWh. http://c.wrzuta.pl/wi496/7aafcbd60022dcc9504738dd/oblicz.jpg Jeśli założymy, że właściwości zostają tak samo zachowane to przy tańszej energii nie ma to w ogóle sensu (40 lat zwrotu kosztów). Przy droższej ma to już większy sens.

@inż.Trix Przecież on będzie ocieplał ścianę wewnętrzną z jednej strony a nie zewnętrzna z dwóch stron: zewnątrz | styropian | ściana | garaż | styropian | ściana | pomieszczenie .... Styropian na gołą ścianę i 2x klej wystarczy. Ładnie zeszlifować, zaciągnąć gruntem i pomalować. Kołkować kompletnie nie ma sensu. W garażu nie stworzy się nigdy takie podciśnienie by wyrwało styropian. Nawet z sufitu. Sufit warto ocieplić grubszą warstwą niż ścianę.

Przy trzech szybach zewnętrzna bardzo często ma temperaturę niższą od temp. punktu rosy. Przeważnie w wilgotne dni będzie notorycznie się skraplała wilgoć.

Witam Czy kostkę betonową można zagruntować zwykłym gruntem bezbarwnym a np. później zaimpregnować? Czy gruntowanie cokolwiek by dało? I czy impregnację można wykonać bez usuwania piasku z fug a tylko po oczyszczeniu powierzchni myjką ciśnieniową?

Jak od zewnętrznej to jak najbardziej poprawnie. To oznacza, że szyba dobrze izoluje czyli zewnętrzna szyba jest zimna (bliska temperatury otoczenia) i na niej powstaje punkt rosy.

Teoretycznie kołkować nie trzeba. Teoretycznie. Dla świętego spokoju lepiej zakołkować. Te wartości są przecież ustalane dla typowych warunków a nie ekstremalnych. A kto wie czy jakieś ekstremalne zjawisko nie przyjdzie i bez kołków ci zwieje. Koszt kołkowania jest w końcu niewielki.

Fundament strona zewnętrzna od piwnicy 15cm jest ok. Możesz spokojnie dać zwykły elewacyjny (może grafit?), zabezpieczając go odpowiednio przed wilgocią, uważając przy zasypywaniu i robiąc drenaż. Fundament strona zewnętrzna bez piwnicy można dać mniej. 10cm spokojnie wystarczy. Wszystko zależy od tego jak ma wyglądać elewacja przy ziemi. Jeśli potrzebujesz grubiej by nie było dużego odcięcia to można dać pasek o większej grubości a pod ziemią cieńszy. Również wystarczy zwykły elewacyjny. Fundament strona wewnętrzna to zbędny wydatek. Trochę zminimalizuje straty ale na pewno to się nigdy nie zwróci. Pod domem ziemia jest stosunkowo ciepła (raczej nie przemarza) więc i izolacja gruba być nie musi. Możesz dla własnego spokoju dać z 5cm ? Ale 15cm to po prostu bezsens. Zastanów się nad tymi wszystkimi oszczędnościami, które lepiej wykorzystać na ocieplenie elewacji, podłogi czy dachu. Tutaj trzeba dawać grubo. Elewacje daj z 20cm grafitowego. W podłodze również może być trochę więcej ale też nie bez przesady. Tam w końcu mrozu nie ma. 10cm teoretycznie jest ok ale jak masz możliwość to może 2x6cm? 2x8cm? Dach 30cm też dobrze ale jeśli masz możliwość to możesz dać 35 czy 40cm.

Ciekawe kiedy wymyślą styropianowe wkładki do drzwi, przecież obecnie jest to potężny mostek termiczny. I to z dziurą na wylot!! Zastanawiające jest jednak to, że problemem jest lekkie wgniecenie styropianu (które i tak jest nieuniknione by kołek się zaparł bo samoistnie przy wkładaniu szpilki się dobije) ale już zniszczone krawędzie płyt przy transporcie już nie? Gdybym miał reklamować obdrapane płyty to chyba połowa paczek by poszła do zwrotu.

Bez konkretnych danych czyli powierzchni okien oraz pożądanej temperatury w pomieszczeniach się nie policzy. Tak na szybko przyjmując 25m2, różnicę 15 stopni oraz 150 dni grzania wychodzi różnica 300kWh rocznie. Teraz przyjmij koszt 1kWh. I policz. Dla 1kWh = 0,3zł wyjdzie zysk 90zł. Różnica 6400zł zwróci się po 71 latach. Z tego wynika, że praktycznie w każdych założeniach ten koszt się nie zwróci. Nawet jakbyś grzał prądem w I taryfie.Oczywiście przyjmując jaką sensowna żywotność okien a nie np. 100 lat.

Porównanie hali z domem jest bardzo wiarygodne Może dla ciebie WG kojarzy się z bieganiem po domu. Ja tego nie robię. Okna otwiera się przy okazji. Jeśli nie lubisz otwierać okien to twoja sprawa. To jest tylko kwestia tego kto co lubi, co komu przeszkadza i nie da się jednoznacznie określić co lepsze. Ale jeśli ktoś ma problemy z otwieraniem okien bo mu mucha wpadnie do pokoju albo spaliny to ja czegoś nie rozumiem. Najlepiej nie robić okien i problem z głowy. Można jeszcze regulować nawiew. Jakby nie patrzeć jest to sterowanie tylko niekontrolowane bo nie wiesz jaki masz przepływ i nie da się go wywołać na ustalonym poziomie. Nie wolno bo co? Bo w rozporządzeniu jest tak napisane? Śmiechu warte. A twoja sytuacja jest trochę nieprawdziwa. Rozumiem, że gotujesz 24h i wentylator chodzi cały czas? Przez właśnie wasze wymysły i głupotę innych powstają mity, że WG jest do .... Koszt inwestycji.

Strop pod poddaszem nieużytkowym należy izolować taką grubością na ile fundusze pozwolą. To jest główna izolacja. Docieplenie samego dachu raczej w rachunkach nie odczujemy ale znacząco poprawi się komfort termiczny strychu. Latem panuje tam istna sauna a zimą panuje mróz. Jeśli ktoś tego nie lubi to warto ocieplić pomiędzy krokwiami ale nie 15cm bo to kompletna strata kasy. 5cm w zupełności wystarczy. Proporcjonalnie mniejsze straty ciepła.

Współczynnik g określa przepuszczaną energię a tobie chodzi o przepuszczalność światła Lt. Pakiety dwuszybowe mają Lt=80%, trójszybowe 70%. Rożnica 15% będzie widoczna ale zapewne jakbyś miał dwie szyby obok siebie. W codziennym użytkowanie raczej tego nie odczujesz bo po prostu się do tego przyzwyczaisz. Trzeba pamiętać, ze na odczucie jasności wpływ ma również kolor ścian pomieszczenia i jego wyposażenie. Z kolei trójszybowe o Lt=60% będą ciemniejsze o kolejne 15%.

Jest to bardzo dobrze ale jest jedno ale: http://www.izolacje.com.pl/images/photos/24/986/__b_oknoplus_certyfikat_LTB.jpg Pakiet szybowy ma Ug=0.4 ale jest to krypton. Ciekaw jestem jaka jest ich cena bo domyślam się, że będzie to ze dwa razy drożej niż zwykły pakiet trzyszybowy z argonem Ug=0,5.

Tak, faktycznie błąd jest tutaj: długość łączeń 400*1*0.5 a powinno być 400*(1+0.5). A ja dodam, że ten 1mm to taka średnią wziąłem bo przy porządnym układaniu szpar nie będzie (no chyba, że jest ktoś w stanie oszacować ile ma szpara pomiędzy dobrze dociśniętymi pływami). No to zamiast 0.1% "nieocieplonej" elewacji masz 0.3% W praktyce dużo dużo mniej chyba, że wykonawca się postarał.

Są. WM nie ZAWSZE wychodzi cenowo podobnie do WG. Wszystko zależy. I oczywistym kłamstwem jest to, że dla niektórych WG to wyłącznie problemy ze zdrowiem a ludzie oddychają CO2 a nawet i CO. Opamiętajcie się trochę. WM jest wygodniejsza ale to nie znaczy, że tylko ona zapewnia wystarczający komfort. @Arturo72 Nie twierdzę, że WM wychładza dom. Twierdzę, że WM może bardziej wychładzać jeśli jest nieodpowiednio sterowana w stosunku do odpowiednio sterowanej WG. Odnośnie mojego zdania co do prądu chyba wyczytałeś dużo wcześniej. Dla ciebie nowoczesność to energooszczędność. Dla mnie nie bo to nie zawsze idzie w parze. WM nie musi być bardziej energooszczędna od WG. Poza tym wielu zapomina, że koszty paliwa to nie wszystko. Ja nie nazwałbym ciebie oszołomem bo nie masz komina. Jedynie sam bym się na coś takiego nie zdecydował ale to z uwagi na moje widzimisię. A ja wybudowałem taniej niż sąsiad z naprzeciwka. I co z tego jak nikt nie wie na co dokładnie ten sąsiad wydał pieniądze? A co ma do tego twojego sąsiada WG to już nie wiem. On będzie płacił więcej już chociażby z uwagi na grubość ocieplenia. No chyba, że zamierza dorzucać darmowe śmieci.

No to twój kaprys tylko nie oszukuj ludzi, że WG nie działa, jest gorsza, jest droższa itp. BO TO KŁAMSTWA!!!!

Jeśli mieszkasz przy autostradzie, deszcz pada 24h i dodatkowo poziomo oraz obok domu masz lęgowisko komarów to faktycznie może to być kłopotliwe. Najlepiej więc w ogóle nie otwierać okien, zrezygnować z klamek a najlepiej ich nie robić bo za prąd wyjdzie taniej niż koszt okien. Zapominasz tylko o jednym. Powietrze jest w ruchu, lód w szklance nie. Odpowiedz na moje pytania. A o spalinowym to zapomniałeś? Jak go budujesz to koszt dodatkowych kanałów jest już znikomy. Podałem koszt oddzielnego komina wentylacyjnego. No chyba, że masz na myśli dom o powierzchni zabudowy 500m2. Jak masz taki kaprys to za to płać. To twój problem jeśli ludzie wpierw myślą o układzie pomieszczeń a później o wentylacji czy nawet nie potrafią obniżyć kosztów instalacji wod-kan.

I taka jest z wami dyskusja. Jak dla was coś jest wygodniejsze tzn, że dla każdego powinno być. A jak komuś ta wygoda nie jest potrzebna to jest ..... (tu można wpisać odpowiednie określenie).

Zimą, kiedy to wietrzenie może być dla kogoś niekomfortowe, wentylacja raczej zawsze działa. A latem to nawet korzystnie jest w upały wietrzyć bo przy grubszej izolacji to temperatura pomieszczeń ledwo przekracza 18C (tak jest u mnie). Kiedy słońce świeci to taki chłód jest fajny ale wieczorem już mało komfortowy. A tak wietrząc udaje mi się uzyskać ok. 20C w pomieszczeniach.

Proponuję wziąć naczynie o dużej powierzchni, nalać cienką warstwę wody, wystawić na mróz i zmierzyć czas zamarzania. Następnie trzeba go zwielokrotnić bo płynące substancje wolniej zamarzają. I już będziemy wiedzieli czy zdąży zamarznąć. Ścieki przy prawidłowych spadkach nie powinny płynąć wolniej niż 1m/s. Zamarzanie można zaobserwować dopiero na wylotach zewnętrznych (np. z oczyszczalni do cieku wodnego) ale to wynika z dostępu zewnętrznego powietrza. Ale i tak do całkowitego zaczopowania rury fi110 potrzeba z tydzień solidnych mrozów.

Nie mylę się. Działa znaczy jest "włączona". A to czy skutecznie czy nie to już inna kwestia.

Nie. By uzyskać tę samą wymianę a to różnica. Taki sam komfort może być zapewniony w szerokim zakresie wymiany. Straty masz wtedy gdy ustawisz wymianę na X a dla komfortu wystarczy mniejsza wymiana. I oczywiście możesz sobie ustawiać jak się chcę. Tylko piszesz o wciskaniu przycisku. No to już masz sterowanie ręczne. A automat? Nie da się ustawić w pełni optymalnie bo jak będziesz wykrywał kiedy gotujesz, nie przebywasz w pomieszczeniu, załatwiasz potrzebę fizjologiczną, robisz inne czynności które generują zapachy czy wilgoć? Oczujnikujesz cały dom? Zapewne nie bo to by było nieopłacalne i czasochłonne. Dlatego ustawiasz tak by było w miarę i nie musiał zbyt często manipulować a to oznacza pewien zapas, który właśnie niepotrzebnie generuje straty. I nie, nie latam po domu i wentyluję pomieszczenia. Robię to przy okazji. Wstaję rano, wietrzę, robię co trzeba, zamykam. Tak samo w innych pomieszczeniach podczas wykonywania innych czynności. Upierdliwe ale mi to nie przeszkadza. Tak samo ktoś może powiedzieć, że kominek jest do kitu bo trzeba co jakiś czas dorzucać opał i trzeba rozpalać. I tak, wietrzę jak jestem chory. Jakbyś nie wietrzył to byś się tak szybko nie wyleczył. A to, że jest się chorym nie oznacza, że nie mogę mieć kontaktu z chłodniejszym powietrzem. Programy, świetny przykład. Zapewne tam biorą pod uwagę WG, która cały czas działa czyli otwarta kratka i rozszczelnione okno. Przecież logicznym jest, że wykonując wietrzenie mogę zapewnić dużo mniejszą wymianę niż WM na najniższych obrotach. A kiedy straty będą mniejsze? @Liwko No i dobrze. Twój wybór, czujesz się lepiej. Ale czy to oznacza, że WG jest do dupy? Nie. Blok, internat, akademik... świetne przykłady Domy są już lepszym przykładem o ile wiesz, że tam była poprawnie wykonana WG. Ja mam dobry przykład. Mieszkałem w domu gdzie była fatalna. Zaduch i zaparowane okna (nawet otwarcie nie pomagało). A było to wynikiem braku wentylacji w kilku pomieszczeniach. Teraz mam sprawną i nie ma czegoś takiego. A co ciekawe nawet po szybkim zamieszkaniu od budowy nie było takich problemów. Komfort wystarczający jak przy WM (a też kilka miesięcy miałem okazję mieszkać). A teraz jest jeszcze lepiej bo wilgotność spada (na początku ciężko było zejść poniżej 75%). I dopóki koszt WM będzie znacznie większy od WG to jej nie założę. Bo dla mnie jest to zbędna wygoda. Zaznaczam, DLA MNIE. Każdy zrobi co zechce tylko nie kłamcie ludzi, że coś jest lepsze, tańsze bo tak.

Jak nie wiesz to nie dziwię się czemu twierdzisz, że jest gorsza. Nie, nie ma. Są tylko normy mocno zawyżone. Najlepszym testerem jest własny organizm. I zapewne znowu się naczytałeś, że diesel jest bardziej nieekologiczny od benzyny co jest oczywiście bzdurą ale w to wierzysz. Ale sam fakt kopcenia na czarno działa na podświadomość, prawda? Jeśli bawicie się z 30 spoconymi sportowcami to może faktycznie wtedy otwarcie okien może być naprawdę niekomfortowe. Na pewno nie przekona mnie osoba, która porównuje WM (jak mniemam sprawną) z WG, która jest źle zaprojektowana lub źle użytkowana. Różnica między nami jest taka, że ani nie zachwalam WG ani WM. Każda ma swoje zalety i wady. WM jest po prostu bardziej automatyczna za co trzeba więcej zapłacić. I tyle. Ja ci podałem już z wykończeniem. Ale jak ktoś chce klinkier czy inne cuda to jego wybór. Kominek też można kupić za kilkaset złotych. No to odejmij z mojej kwoty robociznę bo przecież komin też mogę sam wymurować. Poza tym zapominasz, że w wielu przypadkach komin i tak się muruje więc koszt dodatkowego kanału przy spalinowym jest jeszcze mniejszy. Dopiero przy braku komina różnica może się znacznie zmniejszyć. A czy ktoś kogoś straszy? Jest to tylko koszt, który przy prawidłowym użytkowaniu WG się nie zwróci. A w jaki sposób to sprawdziłeś? Bo masz zachowane zalecane wartości wymiany powietrza? A przy Wg nie potrzebuję prądu.