tubek
-
Liczba zawartości
90 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez tubek
-
Strop jeszcze w miarę ale elewacja i podłoga to jeden wielki zżerasz ciepła. Ja bym się zastanowił nad lepszym dociepleniem. A co do ogrzewania to może kominek? Jeśli będzie i tak to zamiast dekoracji zrobić sensowne DGP (jeśli da radę to grawitacja + pompa, jeśli nie to płaszcz wodny + grzejniki). Oczywiście jest to pracochłonne i trzeba mieć kawałek terenu na składowanie opału ale zyski widać w kosztach. Praktycznie niewiele drożej od węgla a jednak zdecydowanie czyściej (popiół drzewny nie brudzi jak węglowy a nawet po całkowitym czyszczeniu wkładu po sezonie wystarczy szmatka, mop czy odkurzacz). A jeśli chce się mieć automatykę to niestety coś za coś: albo droższy gaz/olej albo zabawa w kominiarza z węglem (i osobne pomieszczenie by nie nabrudzić w domu). Chyba, że prąd i taryfa nocna (to naprawdę nie jest głupie rozwiązanie). Pompa ciepła? Inwestycja jeszcze jest nieopłacalna ale jak ma się fundusze to czemu nie? To takie gdybanie. Wpierw konieczne jest postawienie wymagań co do ogrzewania a później jego dopasowania. Ale na początek należy rozważyć docieplenie.
-
dwu czy trójszybowe?
tubek odpowiedział wa_wo → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Bez przesady. Przykładowe obliczenie w zależności od kosztu 1kWh: koszt 1kWh / czas zwrotu 0,2pln / 16 lat 0,3pln / 11 lat 0,4pln / 8 lat 0,5pln / 6,5 lat 0,6pln / 5,5 lat Jeśli okna są dobrze wykonane i zamontowane to będziesz je wymieniał częściej niż co 20 lat? Wątpię bo zapewne wytrzymają i dłużej. A tak nawet przy węglu 3 szyby zawsze się zwrócą. Szczególnie, że te wyliczenia nie uwzględniają wzrostu cen paliw i są wykonane dla mniej energochłonnych warunków (20C w pomieszczeniu, przeszklenie 10% elewacji). -
A czy gdziekolwiek ta woda wypływa?
-
Kontrataki mamy zabójcze, dwóch-trzech biegnie do przodu, reszta stoi i dłubie w nosie.
-
Oszczędności związane z LED'owym oświetleniem
tubek odpowiedział Arek_Iwonka → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
W pomieszczeniach gdzie światło pali się przez krótki okres - zdecydowanie nie. Koszt zakupu żarówki nigdy się nie zwróci. W pomieszczeniach gdzie przebywamy często może się zwrócić, ale.. Światło ledowe jest nieprzyjemne dla oka, męczy wzrok. Czyli tam gdzie potrzebujemy dobrego światła (np. do czytania, kuchnia) nie wybrałbym ledów. Ale to trzeba samemu ocenić. Ledy mają sens raczej tam gdzie potrzebne jest podświetlenie czy rozświetlenie pomieszczenia np. salon do oglądania tv. Poza tym świetnie sprawdzają się jako oświetlenie zewnętrzne (drzwi wejściowe, teren, ogród, furtka) o ile palą się całą noc bo w przeciwnym wypadku nie opłaca się. Jeśli chodzi o taras to przebywając tam okresowo przez kilka godzin lepiej sprawdzą się świetlówki. Poza tym ledy dobrze sprawdzają się jako oświetlenie dekoracyjne (we wnękach czy oświetlenie schodowe). -
Wspolczynnik lambda (W/mK): cegla dziurawka 0,64 pustak zuzlowy 0,5 styropian 0,04 Sumarycznie masz wiec opór cieplny R = 0.12/0.64 + 0.2/0.5 + 0.08/0.04 = 0.19 + 0.4 + 2 = 2.6 czyli współczynnik U całej ściany U = 1/R = 0.38 W/m2K. Generalnie izolację stanowi warstwa styropianu/wełny. By spełnić U=0.3 trzeba mieć ok. 12-15cm. 8cm to za mało. Czyli musisz dołożyć przynajmniej 5cm. Wełna czy styropian to bez znaczenia tylko inaczej się to robi. Sam tynk nic ci nie da. Jeśli zamierzasz zwiększać grubość izolacji to dorzucaj ile możesz a nie tyle by mieć U=0.3.
-
Jeśli przyjmiemy, że ściana 20cm styro ma U=0.2 a bez styro U=0.8 (przyjmuję, że kołek ma zerową lambdę bo nie wiem jaką ma więc jest to lamba materiału ściany nośnej). Szacunkowo straty przez ściany to 30%. Liczymy średnie U dla ścian: wariant idealny -> U1=0.2 z kołkami i szparami -> 0.3% U=0.8 i 99,7% U=0.2 co daje średnie U2=0.2018 Jeśli w idealnym przypadku płacimy za ogrzewanie X to w tym drugim 0.7*X + 0.3*X*U2/U1 = 0.7*X + 0.3003*X= 1.003*X Za ogrzewanie zapłacimy więc 0.3% więcej. Jak ktoś wydaje np. 5tyś rocznie to ze szparami wyda 15pln więcej. Kiedy zwróci mu się koszt np. dwóch warstw styropianu? Jeśli klejenie warstwy kosztuje 10pln/m2 i ma 200m2 to zapłaci 2000pln. Zwrot po 133 latach. Ja przyjąłem dwa kołki na płytę (bo biorąc pod uwagę znikomy sens przy niskich budynkach to cztery to już w ogóle przesada) więc przy 4 kołkach można to mniej więcej przemnożyć przez 1.5-2.
-
A teraz policz koszty podwójnego klejenia styropianu i ile ciepła zaoszczędziłeś. Nie zwróci się to nigdy. Szczeliny zawsze uzupełnia się pianką więc pozostają co najwyżej minimalne prześwity. Nigdy przez nie i tak nie będzie przewiewów. Analogiczna sprawa z kołkami (ktoś nawet polecał wbijanie kołka głębiej i zakrywanie go "kapslem" styropianowym). Przykładowo 200m2 elewacji, 400 płyt, długość łączeń 400*1*0.5=200m, szczelina 1mm, powierzchnia "teoretycznie nieocieplona" = 0.2m2 co daje 0.1%. Oczywiście długość takich "dziurawych" łączeń będzie dużo mniejsza bo większość płyt da się dobrze docisnąć do siebie. Teraz kołki, 2 sztuki na płytę, 800 kołków, średnica 2cm (zakładając, że wiertłem zrobimy większą dziurę), powierzchnia dziury 3.2cm2, całkowita 2500cm2=0.25m2 co daje 0,125%. Oczywiście im cieńsze ocieplenie tym ma to większy wpływ na straty, może wtedy warto ale na pewno nie kleić dwóch warstw bo taniej wyjdzie kupić frezowany.
-
A co się stanie mechanicznie ze styropianem? Jego przecież można uszkodzić tylko przy zasypywaniu. Sam napór ziemi już go nie uszkodzi. Drenaż folią kubełkową? Drenuje się rurami.
-
A co dają dwie warstwy?
-
Kolki do styropianu zbędne, płyty i tak nie odpadną bo trzymać je będzie klej a dociskać ziemia. Folia kubełkowa na styropian również zbędna. Lepiej styropian przykryć zwykłą folią budowlaną a sam styropian przykryć klejem.
-
Pytanie tylko czy faktycznie jest sens. Jak masz odpowiedni spadek to ścieki nie zdążą zamarznąć. Z kolei samego szamba nie wstawia się poniżej strefy przemarzania a zawartość nie zamarza nawet przy silnych mrozach (chyba bakterie i rozkład sam w sobie wytwarza energię, która utrzymuje dodatnią temperaturę). Najtaniej to na pewno wykorzystać odpady styropianowe.
-
Wydaje mi się, że korzystniej jest izolować się od zewnątrz i samemu grzać z uwagi na krótszy dzień od nocy oraz stosunkowo małą liczbę dni ze słońcem w sezonie grzewczym.
-
Nie nadaje się bo co? Wyparuje? Jak masz drenaż to nic się z nim nie stanie. Wystarczy klej, siatka i folia i ziemia go nie uszkodzi. Jak liczysz to licz porządnie. Jak ma 60m2 to zalecasz ocieplenie tego ponad gruntem co stanowi z połowę. Czyli pozostaje koszt ocieplenia pozostałych 30m2. A to jest raptem może 40-45pln/m2 robocizna+materiał (gr. 10cm). 1200pln - powalające koszty.
-
I tak samo styropianem pod podłogą likwidujesz problem przemarzania fundamentu i wchodzenia mrozu przez fundament na ściany. Polecasz ocieplenie części fundamentu, który jest odsłonięty. To ile ma zasłoniętego? 200m2, że za 1000pln tego nie zrobi?
-
Proponuję więc zmierzyć temperaturę gruntu pod podłogą w przypadku całkowicie ocieplonego fundamentu jak i nieocieplonego. W pierwszym przypadku temperatura będzie zawsze dodatnia. W drugim mróz będzie wchodził przez nieocieploną część fundamentu (a przemarzanie jest do 0.8-1.2m wgłąb, jak nie ma śniegowej kołdry to nawet i głębiej) i masz ujemną temperaturę pod podłogą. Straty przez podłogę są dużo większe (kilkadziesiąt procent) a inwestycja zwróci się w kilkanaście lat (na ocieplenie tej zasypanej części wyda może 1000pln więcej z robocizną). Dodatkowo całkowita izolacja fundamentu umożliwia wykorzystanie darmowego podgrzewania garażu bez ocieplenia podłogi.
-
Co się rozpadnie? A jak naciągnie wilgoci to co się stanie? Oczywiście miałem na myśli drogę wykorytowaną. Jak się ubiła pod ciężarem ciężkiego sprzętu to później osiadanie będzie znikome. Pustek powietrznych nie będzie, rozjeżdżanie i czas je zlikwiduje.
-
Poniżej szacunkowy czas zwrotu inwestycji w zależności od ceny 1kWh (styropian zwykły 0.04): http://img845.imageshack.us/img845/5003/kosztyb.jpg Wystarczy teraz ustalić czas zwrotu, który nam odpowiada. Dla mnie 20 lat jest okresem minimalnym. Przy najtańszym paliwie 20cm styropianu jest wtedy minimalne. A cena paliw będzie rosła. Jak jest to możliwe to zawsze warto dawać z zapasem. 25cm? Czemu nie. Trzeba tylko pamietać by strop izolować znacznie grubszą warstwą (bo tam się kumuluje ciepło), dla mnie minimum 30cm.
-
Ten wykres o niczym nie mówi. Można tak skalować, że wyjdzie kolosalna różnica albo żadna. Znaczenie ma czas zwrotu inwestycji.
-
A czemu to nie ocieplać części fundamentu, który będzie przysypany? Czyżby przez ziemię fundament się nie wyziębiał? Izoluj cały fundament (do ławy), wtedy ograniczysz wyziębianie gruntu pod budynkiem jak i również wyziębianie samych ścian zewnętrznych.
-
A jak zostanie przykryta dachówką?
-
Ja nie biję piany. Wytłumacz tylko proszę w sensowny sposób co się może stać z ta gorszą papą czego nie uświadczysz przy tej lepszej (zarówno nieosłonięta jak i osłonięta docelowym pokryciem)? Ile czasu każda z tych pap może spokojnie leżeć nieprzykryta i ile może leżeć przykryta?
-
Zwykły styropian fasadowy i na to folia. Jedynie trzeba uważać jak się zasypuje by nie uszkodzić styropianu (teoretycznie podłogowy może być odporniejszy). Przed wilgocią w zupełności wystarczy. Jeśli natomiast chcesz izolację wodną to zrób drenaż fundamentów.
-
Tak, widziałem. Niejedną. Ba. Nawet taką mam. I ma się dobrze. 3 lata przeleżała, nic nie ciekło, wełna sucha i została przykryta dachówką. Ja rozumiem, że są gorsze i lepsze papy ale to nie jest żadne wytłumaczenie dlaczego tej gorszej nie stosować. Chyba, że masz jakieś sensowne wytłumaczenie?
-
Czy należy w jakiś sposób zabezpieczyć na zimę balkon nad wykuszem? Jak na razie będzie wykonany do wylewki. Czy te wylewkę jakoś zabezpieczyć? Przykryć folią, czymś innym czy może można nałożyć hydroizolację bez płytek? A jeśli chodzi o hydroizolacje to jaką lepiej zastosować? Na bazie cementu czy epoksydową? Czy obróbka blacharska faktycznie może korodować od cementowej? Jeśli chodzi o epoksydową to jakie ewentualnie preparaty polecacie?