ppp.j

Mam dom 180sqm, DGP grawitacyjne + podłogówka opalana gazem. Trzeci sezon grzewczy. Dom właściwie całą zimę ogrzewany jest DGP. Podłogówkę włączam, gdy temp. zew. spadnie, poniżej -20deg. Wkład Tarnava 18kW całkowicie pokrywa zapotrzebowanie cieplne momentami nawet wydaje się przewymiarowany. Mam ściany 36cm BK 500 + 12cm styropian, podłoga 10cm styropianu a dach 25cm wełny. Górne rozprowadzenie spisuje się wyśmienicie. Ponieważ 1/2 domu ma strop drewniany to w nim schowałem rury owinięte wełną. Przewody w stropie betonowym zrobiłem z kształtek prostokątnych zatopionych w warstwie styropianowej. Kształtki z boku obłożyłem twardą wełną mineralną by styropian się nie stopił. Podczas grzania wyraźnie czuć ciepło w miejscach którędy przebiegają, tworząc niezamierzone ogrzewanie podłogowe. Wyloty umieściłem w podłodze lub w ścianie przy podłodze. Kominek na noc jest wygaszany, bo na górze są sypialnie i byłoby za gorąco do spania. Gorzej jest z parterem i to nie z powodu małej wydajności kominka, ale z racji tego, że z konieczności wyloty DGP zostały umieszczone w ścianie pod sufitem. Gorące powietrze wydostaje się pod sufitem i tam pozostaje. Problem rozwiązałem stosując wolnoobrotowe wentylatory, które skierowane są po skosie w dół i mieszają powietrze. Co do ogrzewania łazienki to zmarzluchom sugeruję zatopienie pod kafelkami w podłodze elektrycznej maty grzejnej. Ja tego, odwiedziony przez "jak zwykle nieomylną" żonę, nie zastosowałem i teraz żałuję. Grzanie elektryczne, mimo że niezbyt tanie jest najłatwiej sterowalne. Można na pół godziny przed wstaniem załączać je na pół godziny i mamy cieplutką podłogę, gdy korzystamy z łazienki a jak nie chcemy dogrzewać to zmieniamy ustawienia zegara. Koszt maty jest pomijalne mały.

Wszystko się zgadza. Nie podałeś tylko ile ten "wodotrysk" w postaci niebieskiej butli kosztuje w zakupie i eksploatacji.

Sprawdziłem w banku - przekazy poszły. Zadzwoniłem do księgowości N.EN i okazało się że nastąpiła pomyłka w księgowości i pieniądze wpłynęły. Ale monit został wysłany.

Zainspirowany opisem zygmora wykonałem sam podobny odżelaziacz. Zastosowałem najzwyklejszy hydrofor, na wyjściowej rurze zawór kulowy przelotowy. W bypassie do zaworu założyłem napowietrzacz inżektorowy. Zaworem reguluję przepływ wody przez bypass a co za tym idzie ilość zassanego powietrza do układu. Tak napowietrzoną wodę wprowadzam do zbiornika 300l od góry. Na wysokości 1/3 od dołu mam wyjście do instalacji domowej poprzez średni i bardzo drobny filtr (20 i 5 mikronów) a z dołu zbiornika wyprowadzam wodę techniczną na zewnątrz domu. Woda techniczna może zawierać osad żelaza więc częściowo opróżnia mnie zbiornik z opadającego na dno osadu. Na zimę wodę techniczną zakręcam by rury nie popękały. Wiosną i jesienią wymieniam wkłady w filtrach, jednocześnie przepłukuję zbiornik 300l wyrzucając wodę z osadem na zewnątrz domu. System sprawuje się wyśmienicie i nigdzie nie mam osadu żelaza a koszt nie przekroczył o ile pamiętam 200PLN (nie licząc hydroforu i zbiornika 300l które i tak bym musiał kupić). Już kilku osobom na forum "sprzedałem ten patent".

Niekoniecznie. U mnie jak został zamontowany w 2006 tak nikt z fachowców do niego nie zaglądał a ja przełączam tylko tryb letni na zimowy i odwrotnie. Fakt że piec grzeje głównie CWU a dogrzewanie zimowe włączam tylko poniżej -10deg bo cały ciężar ogrzewania spoczywa na kominku z grawitacyjnym rozprowadzaniem powietrza.

I od tego mniej więcej czasu rozpoczęły się moje problemy z rozliczaniem za gaz. Mam odczyt z przesyłem radiowym na liczniku oraz wystawiłem N.EN upoważnienie na obciążanie mojego konta. Jak zwykle przestałem się interesować rozliczeniami dbając tylko by była odpowiednia ilość pieniędzy na koncie. Nagle przychodzi informacja podpisana przez Kancelarię Biegłych Rewidentów z firmy Audyt że zalegam z opłatami za trzy miesiące. Sprawdziłem rzeczywiście od trzech miesięcy nie potrącano mi opłat. Zadzwoniłem i poprosiłem by wyrównali w miesięcznych ratach i tak się stało. Wczoraj dostaję ponowną notę wystawioną przez Panią Agnieszkę Panasiewicz że nie zanotowano kolejnej wpłaty a przecież nic się nie zmieniło, no może za wyjątkiem większego bałaganu w N.ENie. Upoważnienie na obciążanie konta pozostało, żadnej zmiany umowy nie podpisywałem więc trochę nie rozumiem w czym jest problem od strony N.EN. Firma coraz mniej mi się podoba.

OK, Redrag i redrum teraz ja przywołuję was do porządku. Z drugiej strony to dobrze że spotkali się tutaj przedstawiciele konkurujących a może współdziałających firm. Pokazaliście się tutaj i teraz nie możecie się wyprzeć że nie znaliście tematu. Nie miejcie również nam za złe że będziemy drążyć temat bo nas interesują najniższe ceny a Was ilość odbiorów. Tak więc Redrag podaj jakie są warunki Gaspolu i dlaczego Wasz przedstawiciel umówił się, nie przyszedł i przepadł. Jest to trochę niepolityczne, bo po jego telefonie przez zaskoczenie byłem prawie zdecydowany na podpisanie umowy ale teraz gdy ochłonąłem i zacząłem drążyć temat to mam wątpliwości. redrum z kolei jesteś nam winien opis sytuacji w N.ENie. Ja ze swej strony wykonałem telefon do centrali N.ENu i uzyskałem informację że rzeczywiście nastąpiło wykupienie ale N.EN pozostanie w stanie szczątkowym. Co to znaczy ma mi wyjaśnić przedstawiciel podczas rozmowy. Ze strony N.ENu nie ma przeciwwskazań co do odkupienia zbiornika i wszystkie informacje ma posiadać przedstawiciel Gaspolu który również ma reprezentować N.EN. Bałtykgaz chce natychmiast podpisywać umowę na konkurencyjnych warunkach podobnych do N.EN. Sprawa jest rozwojowa i zobaczymy co będzie dalej.

Bo widzisz, LPG to mieszanina propanu i butanu a gaz grzewczy do zbiorników naziemnych to sam propan a ten jest droższy.

Sorry redrum masz rację. Dyskusję nad przejęciem N.EN-u przez Gaspol przenoszę do nowego wątku "Gaspol przejmuje N.EN. Co dalej z gazem?" w Wymianie doświadczeń. A swoją drogą czy mógłbyś w nim zabrać głos i wyjaśnić trochę kulisy tej operacji i jak się ustrzec nabicia w (nomen omen) "butelkę" bo jak widać rzeczywiście konkurencja ostro działa. Zwracam się do Ciebie bo to Ty przekonałeś mnie do N.EN-u.

Wstępnie dyskusja na ten temat rozpoczęła się w wątku redrum-a ale słusznie wyrzucił on ten problem ze swojego wątku. Jak w temacie. Przedstawiciel Gaspolu zadzwonił do mnie z informacją że jego firma przejęła N.EN i on w imieniu Gaspolu pragnie podpisać ze mną umowę. Umówił się na konkretny termin i nie przyjechał. Zacząłem drążyć temat i wyszło że Gaspol ma wyższe ceny niż N.EN. Jak wobec tego zabezpieczyć się przed wzrostem kosztów? Ponieważ już trochę stanąłem finansowo na nogi po budowie, przyszedł mi pomysł by nie podpisywać umowy z Gaspolem, odkupić zbiornik i samemu zarządzać gazem. Czy może ktoś trenował już taką opcję?

Wybacz redrum że w Twoim temacie ale jest to myślę sprawa interesująca wielu forumowiczów. Jeśli będziesz wyrzucał innych to wyjdzie że ten wątek jest tylko Twoim kącikiem reklamowym. A myślę że tak nie jest . Na początku tygodnia zadzwonił do mnie przedstawiciel nowego właściciela, zapewniał że z mojego punktu widzenia nic się nie zmieni tylko nagłówek na fakturze, umówił się na podpisanie dokumentów na dzisiaj i nie przyjechał. Tak więc trochę się zmienia bo NEN był słowny. Jeżeli są jakieś bardziej korzystne rozwiązania to jestem otwarty na sugestie.

Ogrzewam 180 sqm. Gdy przymierzałem się do zakupu wkładu od razu byłem zdecydowany na Tarnavę tylko jaka? Posłałem do firmy plan mego domu z pytaniem jaka moc do niego jest najodpowiedniejsza. Dostałem zwrotna informację że 16 kW może być niewystarczające. Kupiłem wiec 18 kW i wydaje mi się że jest trochę przewymiarowany przy moim bardzo dobrym ociepleniu wszystkich elementów domu. Objawia się to tym że muszę dławić dopływ powietrza by nie przeholować z temperaturą w pomieszczeniach zwłaszcza na górze (rozprowadzenie grawitacyjne). Dławienie powoduje niepełne spalanie i osadzanie się sadzy na szybie. Z drugiej strony w zeszłym sezonie tylko dwa razy wspomagałem się podłogówką i kaloryferami a w tym jeszcze pieca nie przełączyłem z trybu letniego na zimowy i grzeję tylko kominkiem.

Mam podobny problem. Postanowiłem drzwi przesuwne zrobić z płyty wiórowej okleinowanej. We wszystkich hipermarketach jedyną usługą jest cięcie i ewentualne okleinowanie marnej jakości. Znalazłem w Wołominie zakład handlujący płytami posiadając maszyny stolarskie. Obejrzałem ich prace. Cięcie idealne, okleinowanie dokładne z frezowaniem brzegów, wszystko OK. Podjęli się frezowania otworów do szyb. Jestem na etapie robienia projektu. Sugeruję koncentrować poszukiwania na tego typu zakładach.

Moja ziemianka ma podłogę 1,6 m poniżej gruntu. Mimo że grunt jest żółciutkim piachem to podczas silnego deszczu przed drzwiami zbierała się woda. Nie pomogły drenaże i inne zabiegi. Jedynym rozwiązaniem wydawał się daszek nad schodami. By utrzymać całość w starym, wiejskim klimacie pokrycie dachu postanowiłem zrobić, jako strzecha trzcinowa. Koszty: Podpory - rury od starego wymiennika ciepła ze złomu - 50 PLN Sznurek do snopowiązałki - 20 PLN Sierp - 15 PLN Krokwie i łaty z przecinki własnego lasu - 0 PLN Trzcina pozyskana z pobliskiego torfowiska - 0 PLN Bardzo dużo pracy własnej - bezcenne A efekt jest taki. http://pawjar.webpark.pl/ziemianka_daszek.jpg

Dom ukończyłem już trzy lata temu i muszę przyznać, że coraz rzadziej zaglądam na to forum. Impulsem do tego postu było kilka maili, jakie dostałem na priv. z pytaniami o rozwiązania, jakie zastosowałem. Jak widać temat żyje, więc postanowiłem podzielić się informacjami z moich zmagań z tematem. Do wszystkich rozwiązań doszedłem sam metodą prób i błędów (niestety na etapie wykonawstwa nie znalazłem nigdzie opisów i tylko podglądałem istniejące już rozwiązania). System sprawuje się doskonale. Zaznaczam, że opisuję działające rozwiązanie i nie podaję informacji na zasadzie, że tak mi się wydaje. Łańcuch plastikowy jest wystarczająco mocny a jednocześnie lekki, ma przystępną cenę, imituje doskonale łańcuch żelazny i nie rdzewieje. Można go z powodzeniem stosować. Na poziome rynny umieszczone wysoko zastosowałem siatkowe nakładki kupione kiedyś w "Lidlu" a z tych, które są na wysokości głowy zanieczyszczenia raz na rok wybieram ręcznie. Oto kopia maila z mojej prywatnej korespondencji. Może się komuś jeszcze przyda. "Łańcuchy zastosowałem we wszystkich otworach spustowych rynien. Mogłem tak zrobić, bo mam oddalony od murów dach (taras i wiata) oraz kazałem cieśli wydłużyć okap o 10 cm. Zastosowałem łańcuch plastikowy o dużych oczkach. Łańcuch zaczepiłem na płaskownikach z grubej blachy kwasoodpornej wygiętej w "V" z wydłużonymi daszkami. Łańcuch zaczepiony jest o część środkową "V". Okazało się, że woda spływała nie po łańcuchu tylko skapywała bezpośrednio z brzegu rynny. System zmodernizowałem w ten sposób, że końcówki daszka wygiąłem w "S", gdzie zaczepiłem w połowie dodatkowe, krótkie odcinki łańcucha, a ich końce wpiąłem przeciętymi z jednej strony ogniwami w łańcuch spustowy. W ten sposób wypełniłem otwór spustowy rynny łańcuchem i woda zaczęła spływać po łańcuchu. http://pawjar.webpark.pl/lancuch2.jpg (Niestety nie posiadam zdjęć zimowych). Łańcuch na dole nie przyczepiłem, bo jako że jest oddalony od muru mógłby czasami przeszkadzać, zostawiłem tylko trochę więcej łańcucha i leży on swobodnie na studzience. Gdy muszę tamtędy przejechać to zwyczajnie się poddaje a potem wraca na miejsce. Woda spływa do studzienek, które zrobiłem ze starych beczek plastikowych z wywierconymi w pokrywach otworami i odciętym dnem. Wloty studzienek zabetonowałem tak by można było zdejmować pokrywę do oczyszczania studzienki a beton uformowałem tak by zminimalizować rozpryski. Wodę opadową z tych beczek odprowadzam rurą drenarską. System u mnie sprawdza się doskonale."

Dostałem informację że w grudniowym Murztorze będzie artykół o ziemiankach.

Przecież ta kamienna ściana to tak na oko z 5t więc podejrzewam że nawet najlepiej wylana podłoga na styropianie popęka. Możesz w miejscu kominka zdjąć podłogę, skuć wylewkę, zerwać styropian i zrobić wylewkę zbrojoną bez styropianu. Niestety albo nowy komin, albo kominek bliżej komina. Zasadą jest że kominek powinien stać jak najbliżej przewodu kominowego. Z kominka rura dymowa winna wychodzić pionowo do góry, następnie kolanko z rewizją i rura pod kątem 45deg do komina. Każde zawirowanie i nie pionowy przewód dymowy sprzyja osadzaniu się sadzy których kominek produkuje ogromne ilości i potem inwestor dziwi się że kominek dymi. Trochę nie widzę rury pod kątem 45deg na odległość 4m, a jak się sadza wytrąci to jak to czyścić?

Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi, ale ponieważ minęły już dwa lata jak zamieszkałem w swoim domu, więc coraz rzadziej zaglądam na forum, co nie znaczy, że wszystko mam już wykończone. Fotki mojego kominka zamieściłem http://forum.muratordom.pl/kominki-nasze,t40057-1680.htm. Jak tam wspomniałem więcej zdjęć i opis technologii zainteresowanym prześlę na priv. Śmiało pytajcie o szczegóły, bo mam ofotgrafowane wszystkie etapy, a jak coś będzie niejasne to zrobię następne fotki, oczywiście bez rozbierania kominka .

Nasz "znajdus" http:// http://forum.muratordom.pl/piekny-on-sam-zglosil-sie-na-sluzbe,t88370.htm z każdego spaceru przynosi po kilka kleszczy, mimo że zaaplikowałem mu wszystko, co można. Wet twierdzi, że te preparaty powodują tylko szybsze odpadanie kleszcza. Co robić? nie będę uczył go załatwiać się do muszli a na ogrodzie mu nie pasuje. Musi być spacer. Przecież mieszkając w lesie nie będę go wywoził do miasta. Już się tak przyzwyczaił że podczas przeszukiwania jego sierści sam się nadstawia pokazując gdzie szukać drania.

Zgadzam się z Darkiem. W moim przypadku wydaje się, że 18kW jest trochę przewymiarowane, co powoduje, że po rozpaleniu muszę natychmiast dławić dopływ powietrza by zmniejszyć ilość ciepła wytwarzana przez kominek. Powoduje to niepełne spalanie i osadzanie się sadzy między innymi na szybie. Fakt ten potwornie irytuje niektórych. Jeśli chodzi o DGP grawitacyjną to jest to rewelacja. Pracuje niezależnie od zewnętrznego zasilania i jest bezdźwięczne, co nocą nie jest bez znaczenia. Piszę to na podstawie dwuletniej praktyki w użytkowaniu. Kominek z DGP zrobiłem sam a nie jestem specjalistą w tej materii.

Co do płaszcza wodnego się nie wypowiadam bo po analizie teoretycznej jestem przeciwnikiem tego systemu. Wydaje mi się bezcelowe zamienianie energii cieplnej spalin na ciepło transportowane przez wodę by potem ogrzać powietrze kiedy można odrazu spalinami ogrzać powietrze i tym nośnikiem przetransportować energję cieplną do poszczególnych pomieszczeń. Co do zapotrzebowania cieplnego. Mam dom 180sqm 36cm BK+12cm styr. W sezonie 2006/07 stosowałem ogrzewanie podłogowe + Tarnava 18kW (pierwszy sezon grzewczy, czyli dom trzeba było trochę podsuszyć). W sezonie 2007/08 ogrzewałem tylko kominkiem utrzymując 22-24Cdeg i wygaszając kominek na noc (na piętrze a tam mam sypialnię, nocą przy palącym się kominku było za gorąco). Czyli przy dobrze ocieplonym budynku w przybliżeniu można założyć 1kW/10sqm.

Już o tym pisałem. Również w planach miałem szambo. Rozpocząłem budowę i w jej trakcie zgłosiłem w starostwie zmianę szamba na POŚ dostarczając odręcznie wykonany plan przebiegu instalacji z zaznaczonymi newralgicznymi punktami i odległościami od nich oraz badania geo. Zaczynaj z tym co masz a zmieniaj w trakcie, tylko nie proś a zawiadamiaj w najlepszym razie uprzejmie.

Zakładam że cyrkulacja poprowadzona jest na styropianie pod wylewką oraz w pionie w ścianach. Zakładam również że izolacja termiczna w podłodze jest solidna bo inaczej optymalizacja zużycia ciepła nie miałaby sensu. Cóż wówczas dzieje się z traconym na cyrkulacji ciepłem? A no ucieka tam gdzie jest mniejszy opór termiczny czyli do pomieszczenia i mamy ogrzewanie podłogowe lub ścienne. Tak więc sumarycznie straty są niewielkie a wyłączanie cyrkulacji na noc służy bardziej oszczędzaniu pompy niż obniżanie strat ciepła. Już słyszę okrzyk "a co latem?" Fakt, wówczas ogrzewanie pomieszczeń jest zbyteczne ale i na to jest rada. Jako że wokół jest ciepło można obniżyć temperaturę zbiornika CWU i zminimalizować straty.

Teoretycznie można zrobić wszystko tylko po co? Twoim celem jest mieć ciepłą wodę natychmiast po otworzeniu kranu i do tego celu robiona jest cyrkulacja. Jeżeli w kranie ma lecieć woda natychmiast o określonej temperaturze to stosujesz zawór termostatyczny i tyle. Dalsze dywagacje to tylko komplikowanie prostego i dawno rozwiązanego problemu. Ale jak ktoś lubi to można tu zaprząc i sztuczną inteligencję.

Przecież Tobie zależy by w kranie była ciepła woda a więc rezultat musi być 0/1. Jeżeli masz kilka pętli to przed pompą dajesz jakiś kolektor, jak koniecznie chcesz z najprostszymi zaworami do zgrubnej regulacji. Do sterowania całym procesem stosujesz pompkę z zegarem albo zwykłą pompkę podłączasz przez wyłącznik zegarowy. Zegarem nastawiasz pracę pompy np między 6-24 na 15min co godzina i 24-6 przerwa w pracy lub jakoś inaczej zależnie od dobowego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Jak wyłączą prąd to nastawiasz zegar i wszystko.