Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

montixe

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    835

  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    1

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez montixe

  1. montixe
    Tylko odpowiednią krzywą i nic więcej nie trzeba. Zwróć uwagę na to co napisałem do Ciebie dwa posty wcześniej (#3801), że przy Modul Off nie ma znaczenia jak ustawisz Build, czy to będzie 1 czy 20, to zawsze "start" masz 0,3*C poniżej, a "stop" 0,1*C powyżej zadanej , taka stała histereza , której niestety nie da się przestawić wydaje mi się, że głownie po to aby zapewnić jak najmniejsze wahania temperatury nie bardzo rozumiem pytania. Jeśli zadana nie została osiągnięta to kocioł pracuje i nie trzeba go zmuszać do załączenia. Ale może pytasz o sytuację: jak wymusić start kotła w oknach czasowych, to okna wymuszające start muszą mieć wyższą zadaną i są ustawione jako temp. komfort, a pozostały czas jako ekonomiczna tak zasilania, ale jeśli pracuje CO to widzisz zasilanie CO, jak patrzysz w czasie kiedy grzeje zasobnik ,to widzisz jaką temp. grzany jest zasobnik, a kiedy już nagrzeje zasobnik i kocioł stoi to widzisz temp. która jest obecna w miejscu gdzie zainstalowany jest czujnik. Przecież ten parametr wyświetla różne wartość także w trybie LATO. Nie zauważyłeś tego? Mówiąc, że przy Modul On , na wyświetlaczu kotła podczas pracy CO często widać temp zasilania inną niż wynika w danym momencie z krzywej, chciałem zwrócić uwagę na to, że CAR stosuje algorytm biorąc pod uwagę temp. zadaną i aktualną temp. otoczenia oraz parametr Build i na tej podstawie modyfikuje temp. zasilania (przeważnie ją obniża). Ale krzywa jest limitem więc jeśli będzie zbyt niska, to będzie niedogrzanie, chyba że dodatkowo byłaby włączona Autoadaptacja , to możliwe , że Offset przesunąłby się na plus , .....może. Myślę, że tak to powinno działać. Kiedy ja testowałem Autoadaptację On, to zawsze Offset przesuwał się na minus, ale to właśnie mogło wynikać z ustawienia zbyt wysokiej krzywej w stosunku do potrzeb
  2. montixe
    Na Modul Off, też się da. Kwestia dobrania krzywej Zgadza się, palnik załącza się częściej ale zazwyczaj tylko na chwilę, za to często pracuje sama pompa. Zużycie będzie podobne,....no może być ciut mniejsze na przestrzeni całego sezonu Kwestia indywidualna organizmu, ale faktycznie również w moim przypadku, przy 30*C promieniowanie dopiero zaczyna być odczuwalne, więc jeśli wcześniej zasilałeś wyższą temp. to teraz czujesz różnicę. Prawdopodobnie gdybyś wcześniej stosował taką temp. w cyklach ON/OFF, to nawet przy zasilaniu 30-32*C w 2-3 godzinie pracy i jeszcze jakiś czas po zatrzymaniu układu, czułbyś różnicę w stosunku do tego, co jest odczuwalne kiedy temp. pomieszczenia zaczyna spadać. Z tego powodu ja wymuszam grzanie w oknach czasowych ustawionych tak , że nawet jeśli temp. powietrza na sterowniku jest jeszcze na poziomie temp. akceptowanej przeze mnie jako komfortowa, ale układ jest bezczynny od kilku godzin, to np rano kiedy wstaję, ogrzewanie pracuje juz ok 2-2,5 godziny i zazwyczaj nawet nie zdąży osiągnąć zadanej temp. przed zmianą okna czasowego, ale to już wystarczy aby odczuć komfort. Temp. w oknach tak się zazębiają, że jeśli wystąpi wyłączenie układu, krótko przed wystąpieniem kolejnego okna z podniesioną temp., to układ się nie załączy. tak, są brane pod uwagę do obliczania temp. zasilania przez CAR zgodnie z zaprogramowanym algorytmem (o tym wspomina instr. CAR). W praktyce oznacza to, że zazwyczaj na kotle nie zobaczysz temp. zasilania wynikającej z krzywej. Trzeba mieć na uwadze, że CAR oblicza parametr dla środowiska w którym jest zainstalowany i nie ma pojęcia, że np na kolejnej kondygnacji może być inna akumulacyjność cieplna, stąd mogą czasem wynikać problemy z utrzymaniem żądanych temperatur Tak, głównie na podstawie własnych obserwacji. Jak nie mam skąd zaczerpnąć wiedzy, to sam próbuje dociekać.
  3. montixe
    Próbowałeś obniżyć temp zasilania? Na początku miałem taki sam efekt, kiedy była za wysoka temp. zasilania, bo chciałem mieć szybszy przyrost temp. Jeśli stosujesz MODUL OFF to nastawa parametru BUILD nie ma znaczenia i CAR działa jak TYBOX, ale ze stałą histerezą 0,4*C i stop grzania jest 0,1*C powyżej zadanej, więc w tej sytuacji możesz spróbować sobie OFFSET-em przesunąć sobie krzywą np 2-3 stopnie na minus (przy takiej masie betonu, to jaka faktyczna wartość będzie właściwa, musisz sobie sprawdzić eksperymentalnie) Jeśli stosujesz MODUL ON, to wypróbuj sobie BUILD 10 , jeśli będzie nadal przegrzewało to daj BUILD poniżej 10, np 8 albo 9. Poniżej BUILD 10, temp zasilania jest obniżana. Jednak w tym przypadku mogą pojawić się problemy z dogrzaniem piętra. Jak nie sprawdzisz, to się nie dowiesz.
  4. montixe
    Sprawdź jeszcze czy ustawiłeś Dimens/Build tak jak miałeś poprzednio. Ogólnie jest możliwość resetu CARa do ustawień fabrycznych, ale raczej nie będzie potrzebny. Najpierw spróbuj przełączyć CAR na kilka minut na LATO, a w razie jak nie pomoże, to wyłącz na chwilę kocioł z gniazdka. Po ponownym załączeniu niech kocioł zrobi sobie pełen test.
  5. montixe
    spalanie będzie zbliżone, ale komfort może być lepszy na ON jednak niestety tylko w pomieszczeniu gdzie CAR jest zainstalowany i innych z podobną charakterystyką. Jak dom podzielony jest na strefy, to lipa z takim grzaniem, bo dopóki kocioł realizuje grzanie strefy zarządzanej przez CAR to pozostałe strefy otrzymują zasilanie temperaturą jaką obliczył CAR, która często jest niższa niż nakazuje krzywa. Przy AMB OFF kocioł pracuje tylko na podstawie temp. wynikającej z krzywej i dopóki temp. powrotu nie zrówna się z zasilaniem, to palnik cały czas jest włączony, a w praktyce to kocioł, aby opóźnić wyłączenie palnika, podnosi temp. zasilania o 3*C w stosunku do tego co wynika w danym momencie z krzywej. Następnie gasi palnik i pracuje sama pompa i znowu jak temp. na powrocie spadnie ......chyba 3*C, (nie pamiętam dokładnie ), to znowu startuje palnik i tak cały sezon. W tej opcji, też komfort cieplny był wyraźnie lepszy w moim odczuciu, tylko jak ma się kilka pomp w układzie, które chodzą bez przerwy, to trzeba sobie policzyć co się komu bardziej opłaca, czy lepszy komfort, czy niższe rachunki za prąd
  6. montixe
    więc albo uszkodzony CAR, albo przewód albo coś z płytą kotła. Spróbować najpierw podpiąć się na innym przewodem, jedna potencjalna przyczyna będzie wyeliminowana.
  7. montixe
    biegunowość podłączenia zachowana? Co do wyświetlania to się nie wypowiem, bo mam starszy model bez baterii
  8. montixe
    Wg instrukcji - paragraf 1.28 str.21; jeżeli A1=A2, to prędkość pompy jest stała i w tym momencie parametr A3 nie ma wpływu na pompę. A ustawiając taka samą cyfrę przy A1 i A2 określasz który bieg pompy ma być załączony na stałe. Wg zaleceń dla prawidłowej pracy kotła powinno się operować cyframi od 6 do 9. Możesz zacząć od 9 i jeśli uzyskasz b. duże przepływy, to możesz spróbować zmniejszyć obroty np 8 lub 7
  9. montixe
    zależy jak ustawisz sterownik, ale jest taka opcja-funkcja (jeśli pytasz o CARv2)
  10. montixe
    Na pewno możesz spróbować coś z tym zrobić. Na początek zamknij By-pass. Co do pompy , to legenda głosi, że dla ogrzewania podłogowego należy wybrać tryb stałej różnicy ciśnienia i bieg zapewniający właściwy przepływ. Czyli zamykasz By-pas, a potem programowanie płyty i A1=A2 i nr taki aby uzyskać przepływy 1,5-2L/min
  11. montixe
    W zasadzie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie co powoduje ten parametr, tak właśnie to działa na MODUL ON. Na podstawie własnego algorytmu, sterownik sam dobiera parametry zasilania instalacji (zazwyczaj obniża temp. zasilania), a temperaturę wynikającej z krzywej traktuje jako najwyższą dostępną w danym momencie (w przypadku gdy Autoadaptacja jest OFF, bo gdy AUTO jest ON, to teoretycznie może podnieść temp. przesuwając OFFSET, ale w praktyce zauważyłem, że OFFSET na AUTOA też najczęściej przesuwany jest w dół), często załączana jest pompa w celu skontrolowania temp wody w układzie i jeśli trzeba, to na chwile załączany jest palnik. Przy Modul OFF sterownik działa na podstawie histerezy i włącza kocioł po spadku temp. zadanej o 0,3*C, a wyłączą po przekroczeniu zadanej o 0,1*C, temp. zasilania jest utrzymywana sztywno wg ustawionej krzywej Po wpisaniu kodu, pierwsze jest AMB, wciskasz [+], następne jest AMB CR , wciskasz [+] i kolejna funkcja dostępna to MODUL wciskasz [OK] , [+/-] wybierasz co chcesz i zatwierdzasz [OK]
  12. montixe

    Instalacja c.o

    montixe odpowiedział arekunw → na topic → Ogrzewanie

    Tak, a ich zmiana powoduję zmianę położenia krzywych. Jest temat o Victrix https://forum.muratordom.pl/showthread.php?190052-Immergas-Victrix-X-2-v-2011-ustawienia-opinie-porady . Przy odrobinie chęci, znajdziesz tam odpowiedzi na swoje dylematy. Podaj swojego maila na priv , wyślę ci arkusz kalkulacyjny do krzywych
  13. montixe

    Instalacja c.o

    montixe odpowiedział arekunw → na topic → Ogrzewanie

    To teraz do CARa zamiast instrukcji dają księgę czarów?
  14. montixe
    Na panelu, nie. Jedynie parametrem P5 >> instr.kotła "Programowanie Płyty Elektronicznej" Ale możesz też poprawić sytuację zmieniając zakres temperatur zasilania. W mojej instr. na rysunku krzywych sa pokazane dwa zakresy 25-85*C i 25-50*C. Ale można też ustawić inny, z tym że nie ma czym zwizualizować, bo krzywe na CAR układają się trochę inaczej, więc arkusz doboru nie odwzorowuje krzywych dostępnych na kotle. Poniżej rysunek krzywych z mojej instrukcji kotła
  15. montixe
    To brązowe jak się doszukałem , to jest jakiś filtr zakłóceń. Ja nie mam nic takiego. Myślałem, że to ma jakiś związek z TYBOXem, ale nie. W sumie to nic nie znalazłem w jakim celu się to montuje. No właśnie zastanawiam się po co się produkowałem dwie strony wcześniej, napisałem długiego posta (#3701), skoro i tak to zignorowałeś. Nie zrobiłeś nic, aby zmienić sytuację, nawet nie dopilnowałeś serwisanta, żeby zrobił jak należy, mimo że już dysponowałeś wiedzą. Poza tym, że serwisant podmienił jedną zworkę na sterownik, który praktycznie jest zworką na żądanie, to druga zbędna jak była tak jest. A przecież napisałem dokładnie co, gdzie ma zostać do czasu założenia sterownika, a co ma być bezwzględnie usunięte. Gdybyś mnie posłuchał i się zastosował do rad, to zaoszczędziłbyś sobie nerwów, narzekania jaki to kocioł jest beznadziejny i nie działa tak jakbyś chciał, no i oszczędziłbyś sobie oczekiwania na kolejną wizytę serwisanta Wcześniej się nie dowiedziałem, bo mi nie odpowiedziałeś, czy pompy są właściwie podłączone i która jest do którego układu. Więc mniemam, że brązowa żyła z przewodu M2 (od lewej pompy MZ2) , jest podłączona pod zacisk Z2 na listwie X4 i jeśli jest to na pewno pompa od parteru, którą zarządza CAR, to się wszystko zgadza i Tybox jest dobrze pod TA1,.... a zworka TA2 nie ma prawa bytu, bo w tej sytuacji grzanie parteru nadal nie jest zarządzane przez CAR, tylko opiera się na pracy ciągłej na podstawie delty temp. zasil. i powrotu i dlatego kocioł "taktuje", a przestaje dopiero jak ruszy góra i jest odbiór do instalacji i wzrasta delta T NIE BÓJ SIĘ, sam usuń tą cholerną zworę, nic nie uszkodzisz. Chyba jakiś mały śrubokręt i dwie ręce posiadasz. Wyciągnij z gniazdka wtyczkę zasilania od DIM, wypnij kostkę z płyty i usuń zworkę TA2. Jak masz krótki śrubokręt, to nawet nie musisz wypinać kostki z płyty, bo dojdziesz do śrubek od dołu... a jak nie, to po prostu przetnij kombinerkami/obcinaczkami czy nożyczkami tą zworkę. Tam nie ma prądu w tej zworce, to jest styk masy (-). Po tym zabiegu pompa powinna się zatrzymać , a ruszyć dopiero po sygnale od CAR (sprawdzisz czy tak się dzieje podnosząc na chwilę żądaną temp. pomieszczenia). Jak przyjdzie serwisant, to mu pokaż co pisze w podpunkcie c) w instrukcji DIM na str 13 pod schematem "Podłączenia elektryczne i sterujące dla kotłów małych mocy z automatyką pogodową", a potem każ mu usunąć z zacisków te kawałki przeciętej zworki .
  16. montixe
    Przy MODUL OFF, kocioł sam z siebie nie kontroluje temp.ani wody w układzie ani temp pomieszczenia, jeśli nie ma sygnału żądania pracy. Przy MODUL ON tak się dzieje, ale też wyłącznie na polecenie CAR, który załącza kocioł na podstawie pewnej logiki biorąc pod uwagę kilka danych. Serwisant nie ma racji, dał już popis swojej ignorancji i nieumiejętności czytania instrukcji wstawiając zworki zarówno na TA1 i TA2 , gdy jednocześnie w układzie pracuje CAR. Nie ma potrzeby aby pompa DIM pracowała w czasie kiedy kocioł stoi. Co to jest to brązowe wiszące na kabelkach? To jest coś od sterownika? To nie jest odbiorniki od TYBOX. Jeśli to coś jest podłączone do TA1(bo nie widać) i załącza pompę to ok, ale widzę za to na fotce, że nadal masz zworkę na zacisku TA2.To jest przyczyna, dlaczego kocioł się uruchamia. Zwora dział jak sterownik a jeśli masz dwie pompy w DIM, to możesz mieć tylko dwa sterowniki w układzie , w całym układzie, nie w DIM. W instr DIM pod schematami jest podpunkt c) i napisano tłustym drukiem UWAGA! w przypadku gdy kocioł współpracuje ze sterownikiem CAR ............pompa jednej ze stref .......itd (ilość termostatów podłączonych do płyty DIM jest o jeden mniejsza niż ilość stref) . Skoro jest zworka, to tak jakby były w DIM dwa termostaty i CAR jako trzeci !!! Usuń zworkę TA2 ! Odnośnie znaczków na CAR, jak sygnał jest od CAR, to pokazuje podłogę i grzejnik, jak z TYBOXa , to tylko grzejnik. Gdy nie grzeje, to żaden z powyższych.
  17. montixe
    Normalnie, przy ustawieniu AMB ON, Modul OFF, Autoadaptacja OFF, przy ustawieniu uruchamiania pompy po żądaniu sygnału od CAR, praca kotła wygląda właśnie tak, jak tego oczekujesz. Nie mam pojęcia jakim cudem u ciebie załącza palnik w momencie, gdy temp jest osiągnięta (bo tak to zrozumiałem). A może to załączanie i gaszenie palnika odbywa się tylko kiedy jest sygnał do pracy? Co się wyświetla na CAR w takiej sytuacji , czy podłoga czy grzejniczek? Czy pompa w kotle pracuje cały czas, czy się czasem zatrzymuje? W DIM wszystkie zbędne zworki TA wyciągnięte, pompy się zatrzymują jak nie ma żądania pracy? Taktowanie będzie, w momencie jak nie będziesz miał odbioru z kotła do instalacji. Jak poskręcasz przepływy, to może być gorzej. Masz sprzęgło, więc kocioł daje do sprzęgła, dopiero ze sprzęgła jest podawane na instalację, więc może tam coś jest nie tak. Nie wiem, trudno się dogadać zdalnie. Poprzednio tez trwało trochę zanim się okazało, że masz zworki w DIM , której jednej z nich nie powinno być bezwzględnie. Na początek powinieneś zweryfikować, który sterownik powoduje pracę kotła, czy TYBOX jest podłączony pod właściwe TA? Czy TYBOX jest ustawiony na NO (ust fabryczne), czy niechcąco zostało przestawione na NC? Nie wiem co jeszcze, powiedzieć nie mając pełnego obrazu sytuacji.
  18. montixe
    Jak zmieniasz na CAR jakiś parametr powiązany z położeniem krzywych np CHMin czy Offset, to dobrze jest trochę ruszyć pokrętłem od krzywych (obojętnie w którą stronę) i ponownie ustawić krzywą, albo przełączyć na chwilę na Lato i wrócić. Jak tego nie zrobisz, to kocioł czasem ma problem z pobraniem nowych ustawień od CARa. Co do temperatur, to jeśli grzejesz w trybie On/Off, to te 2-3 stopnie nie robią wielkiej różnicy. Ja też musiałem uwzględnić różnicę ,bo mi sprzęgło obniża temp podawaną do układu (w takim układzie znaczenie ma także na jakim ustawieniu pracuje pompa w kotle) . Więc dobrze, że jest funkcja Offsetu w CAR, gorzej jak ktoś CARa nie ma, to musi inaczej kombinować. Krzywa sugerowana przez arkusz ma służyć do pracy ciągłej ukladu, a jak grzejesz On/Off, to przesuwasz Offsetem w stronę + o tyle, aby przyrost temp był ok 0,1*C na godzinę. To tak wg moich obserwacji jest optymalnie, tzn. kocioł pracuje stabilnie, większość czasu na niskiej mocy (z tym, że moj kocioł ma moc min. 3kW) i po zatrzymaniu grzania temp. w pomieszczeniu nie wzrasta...... no, przynajmniej u mnie tak jest.
  19. montixe
    Zobacz jak masz ustawione na Tybox. Czy masz grzanie na podstawie histerezy czy PI? Przy najmniejszej histerezie 0,2 , wyłączy po przekroczeniu zadanej 0,1*C i załączy po spadku o pełne 0,1*C poniżej zadanej. Na ustawieniu PI Tybox uczy się i kontroluje sytuację w ustawionym na sterowniku czasie. Podobnie jest z Autoadaptacją w CAR tylko że tu jeszcze przestawia Offset. CH Min to jest ustawienie które decyduje o początku umocowania krzywych i pozwala na zejściem z temp zasilania zgodnie z ustawieniem, ale jeśli masz sondę zewnętrzną, to musi być też spełniony warunek temp. zewnetrznej. Jak kocioł stoi, to na wyświetlaczu widzisz temp. zasilania jaka wynika z krzywej w danym momencie i tego pilnuje kocioł a nie CH Min. Jak ustawisz zadaną 20*C, to czy CH Min masz 20 czy 30, to będzie tak samo wyłączało po osiągnięciu zadanej, tylko w zależności od temp zasilania w danym momencie wynikającej z krzywej, może to trwać dłużej lub krócej, z tym że jak będzie zbyt niska, to nie będzie mógł dobić do zadanej, a jak będzie zbyt wysoka, to po zatrzymaniu grzania temp. powietrza nadal będzie rosła (dotyczy podłogówki)
  20. montixe
    Optymalna dla charakterystyki budynku, i instalacji oraz zmienna względem temperatury zewnętrznej. Rozmawialiśmy na ten temat pisząc na skrzynkę PW, więc albo nie rozumiesz, albo liczysz, że ktoś poda gotową receptę jak na placek i napisze np. ustaw teraz 40*C a przy minus 15 ustaw 50*C i będzie dobrze. Nie, to tak nie działa, gdy chcesz, aby było optymalnie w kosztach, komfortowo i żeby kocioł pracował w miarę spokojnie. Nie ma uniwersalnej nastawy. Każdy dla swojego domu musi sam znaleźć optymalne ustawienia i sposób grzania zgodny ze swoimi preferencjami co do komfortu. Jak się mówi, że nie dogrzewa, to znaczy, że temp zasilania jest za niska i nie jest w stanie nagrzać lub utrzymać wymaganej temp. w pomieszczeniu. Dlatego, jeśli chcesz używać sterownika pokojowego, to powinien on znajdować się w najzimniejszym pomieszczeniu w domu (oczywiście nie w garażu ani wiatrołapie) i tam grzejnik powinien byś otwarty na max. W pozostałych pokojach ustawiasz na termostatach grzejnikowych Z tym hałasem, to ciężko coś powiedzieć. Jaka jest pewność, że pochodzi od kotła, a nie zaczęło stukać cos innego w instalacji? Przy samym kotle to jest słyszalne? sam sobie odpowiedz, czy warto zakładać i nie zastanawiać się jaką temperaturę w danym okresie stosować, czy wolisz chodzić do kotłowni i przestawiać ręcznie jak temperatury zewnętrzne będą się zmieniały? Wstawiam link do elementów, które są potrzebne żeby sobie zrobić samemu. czujnik (sonda) >> do nóżek dolutować kawałki przewodu żeby finalnie połączyć kostka elektryczną z przewodem właściwym (przewód 2x0.75mm) https://www.piekarz.pl/09167-czujnik-temperatury-nxp-semiconductors-kty81-110/ czujnik umieszczasz w hermetycznej puszcze natynkowej , którą kupisz sobie w najbliższym markecie, coś w tym stylu>> https://www.elektrykasklep.pl/towar/0214-00-elektro-plast-puszka-hermetyczna-biala/ cena oryginalnej od 130-200 PLN, samorobnej nawet z ceną za przesyłkę czujnika i puszką kupioną lokalnie, wyjdzie ok 20 PLN Nie posiadając CARa, krzywe ustawisz pokrętłem na kotle, ale na kotle nie ma opcji przesuwania równoległego krzywych, więc trzeba będzie dobrać coś najbliższego z dostępnych. I kolejna sprawa, pozycjonowanie krzywych bez CAR w stosunku do tych na CAR różni się, więc w przypadku bez CAR, podpierać się ustawieniami, zgodnie się rysunkiem pokazanym w instrukcji kotła, a nie plikiem liczącym, który jest dostępny w tym temacie. Czyli ustawienia min i max zasilania na kotle zostawisz tak jak jest ustawione fabrycznie 25-85*C albo ustawiasz 25-50*C, akurat te oba przypadki obrazuje rysunek w instrukcji kotła
  21. montixe
    jest takie coś jak nastawa wstępna zaworu. Jak ściągniesz termostat, to widać numerki i strzałkę. Może masz tam dławione, bo może musisz tak mieć w celu zrównoważenia przepływów. Sprawdź, zapisz, ewentualnie otwórz bardziej albo na max i obserwuj ten oraz pozostałe grzejniki
  22. montixe
    np. temp powrotu bliska wartości CH MIN
  23. montixe
    Właśnie dla potomnych jest to co zostało już napisane, a że każde kolejne pokolenie chce wszystko szybko, łatwo i na skróty, bo myśli, że w życiu jest tak jak z wpisaniem hasła w przeglądarkę google, i bez wysiłku masz podane na tacy? Bo czas jest cenny,... ale tylko mój? Zauważyłem, że często ludzie szukając odpowiedzi na proste pytanie, od razu najpierw pytają na forach bez czytania instrukcji obsługi. Dopiero na forum dowiadują się, że takie coś dostali razem z urządzeniem, że tam jest napisane i na której stronie maja przeczytać. Napiszę ogólnie co o tym sądzę, żeby nie było, że mam kogoś konkretnego na uwadze. Ja rozumiem, że temat zrobił się obszerny, jak większość tematów na forum, ale jak się szuka odpowiedzi na konkretny problem, to da się odfiltrować posty, które dotyczą innego problemu, lub nie wnoszą nic do tematu, bo bywają tez i takie. Skoro temat ma tyle stron, to oznacza, że już wiele zagadnień kiedyś zostało przedyskutowane i napisane, a to oznacza, że ktoś już raz, poświecił swój czas, więc z tego należy korzystać. Wielu z piszących wcześniej, już tu nie zagląda, ustawili kotły, po prostu mieszkają i dwa razu do roku przełączą pokrętło LATO/ZIMA. Rozumiem, że na początku coś może być niezrozumiałe i można próbować wyjaśnić. Niektóre rzeczy faktycznie nie są wyjaśnione w instrukcji, bo być może producent nie pomyślał, że użytkownik będzie sam sobie zmieniał parametry wpływające na położenie krzywych czy jakieś inne rzeczy, o których mówią, albo i nie, na szkoleniach dla serwisantów. Niektóre problemy też czasem wynikają z winy roztargnionych lub niedouczonych serwisantów uruchamiających kotły/zestawy. Po zadawanych pytaniach można wywnioskować czy ktoś wcześniej szukał informacji, czy po prostu chce iść na skróty, wbija na koniec tematu i zadaje pytania na które czasem nie wiadomo jak odpowiedzieć bez tłumaczenia podstaw zawartych w instrukcjach obsługi. Jak czasem zaglądnę na forum i akurat trafię na jakieś konkretne pytanie na ostatniej stronie, to staram się pomóc, ale nie cofam się wstecz kilka stron i nie czytam wszystkiego i pewnie wielu robi podobnie, więc lepiej najpierw zacząć szukać informacji w tym co już jest, bo czasem można się nie doczekać odpowiedzi. Rozumiem, że chodzi o temperaturę? Było omawiane kilkakrotnie. Kocioł potrafi zejść nawet do 20*C, tylko trzeba odpowiednio ustawić na kotle i CAR. Jak już na kotle zaprogramujesz 20*C to wtedy z poziomu CAR ustawiasz ile chcesz i operujesz w pełnym dostępnym zakresie. Teraz nie możesz zejść niżej, bo pewnie krzywa nie pozwala, albo masz przestawione CH MIN na CAR. Podstawowa sprawa. W arkusz trzeba wpisać faktyczne parametry min i max zasilania , które są ustawione na kotle. Aby to sprawdzić / ustawić , to musisz wejść w parametry kotła . Opis jak to się robi znajdziesz w instrukcji kotła w rozdziale "programowanie karty elektronicznej kotła". Parametry opisane w arkuszu jako S5 i S6 , w twoim kotle to t0 i t1, które fabrycznie są ustawione: t0=25 , t1=85, więc jeśli masz pewność że serwisant tobie tego nie przestawił, to takie parametry musisz wpisać w arkuszu. Jak pewności nie masz to musisz to sprawdzić i ewentualnie ustawić jak chcesz. Potem jak na CAR zmieniasz t.min (CH MIN) zasilania, to też zmianę musisz wpisać w arkusz. T.max zasilania kotła z poziomu CAR nie da się zmienić. Masz w arkuszu opis. Wynik z pola zielonego wpisujesz w dowolny żółty wiersz w tabeli OTC. Dla przejrzystości możesz usunąć pozostałe wartości w żółtych polach tabeli OTC Jest nowsza wersja arkusza , w której krzywa automatycznie jest wrzucana na wykres i pozostałe krzywe można usunąć jednym przyciskiem, ale plik jest za duży i ograniczenia forum nie pozwalają go wstawić. Jak chcesz to podaj mail na PW, to ci wyślę
  24. montixe
    Zgadza się. Modele TT maja osobnie parametry do nastaw pompy dla CO i CWU. Niestety ta EXA, to taka nowsza wersja mojego kotła Victrix -X-24-v-2011, tyle ze z wyższą mocą min., bo mój ma 3kW . U mnie pompa nie jest energooszczędna, ma przełącznik mechaniczny i ma 3 biegi. U mnie i tez chodzi na 2-gim biegu i podaje do sprzęgła. Do CO wystarczył by mi 1szy bieg, ale na CWU, to za długo grzeje. 2-gi bieg wydaje się optymalny w moim przypadku (zasobnik 200L). Parametr P0 mam ustawiony na 1 (fabrycznie jest na 2), najdłużej grzeje na P0=0, bo temperaturami zazwyczaj ok 55-57*C (podnosi tylko jak jest b. duży pobór). Jak zobaczysz w tabeli parametrów na końcu instrukcji, to histereza dla P0=0 i P0=1 jest taka sama i wynosi 3*C, ale różni się zakresem temperatur w jakich odbywa się grzanie zasobnika. Przy fabrycznie ustawionym P0=2, histereza = 10*C - grzeje temp maksymalnymi, a stosuje się ten tryb zazwyczaj, gdy zasobnik posiada dwie wężownice i jedna z nich jest podpięta pod solary (tzw tryb słoneczny). Taka duża histereza zapewnia, że kocioł gazowy nie zdąży zareagować gdy kolektory słoneczne nadążają z dogrzewaniem zasobnika. Jak ktoś ma zasobnik z jedną wężownicą , to może czuć wahania temperatur pod prysznicem w czasie np poboru z kilku punktów jednocześnie, albo kiedy zaczyna się kąpiel w czasie, gdy w zasobniku temp woda jest na granicy uruchomienia. A już tym bardziej kiedy zasobnik jest mały. W takiej sytuacji zazwyczaj utrzymuje się w zasobniku wyższą temp. Przy małej histerezie, można sobie pozwolić na utrzymywanie niższej temp. bez odczuwalnego dyskomfortu i jednocześnie występują mniejsze straty do otoczenia poprzez izolację zasobnika.
  25. montixe
    Wszystko trzeba palcem pokazać? Wykresy są przedstawiane w instr CAR, ale dotyczą one standardowych ustawień kotła. Jak pozmieniasz na karcie elektronicznej parametry (S5) min i (S6) max temp. zasilania instalacji, to krzywe układają się inaczej. W niektórych nowszych modelach, parametr S5 to t0, a S6 to t1. Polecam przeczytać ten temat, żeby zrozumieć pewne rzeczy. post #577. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?190052-Immergas-Victrix-X-2-v-2011-ustawienia-opinie-porady&p=6335643&viewfull=1#post6335643
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia