MaciekTyr.

Nie, no co TY? Odwrotnie. Grzałka (przewód grzewczy kilka kW) umieszczasz w poziomym brzegu ściany -najlepiej w łaczeniu ściany i wewnętrznego stropu. Można zrobić kryzę, albo nawet położyć i przykryć od zewnątrz izolacją term. To właśnie owe "100%", bo start od instalacji - na zewnątrz nie będzie a ciepło zostaje w domu. Nie z powietrza - do murów a odwrotnie: grzałka>mur>powietrze + IR Uważam że to spoko pomysł nawet na sam dystrybutor ciepła (dystrybucja i kumulacyjne wyrównanie). Z wadą braku precyzyjnego strerowania, ale to ma nadganiać istniejący system CO z termoregulacją

Co to za jednostka kWh/K ? Ostatniego zdania nie łapię? Proponuje coś dokładnie odwrotnego - nie upychanie aku, czy izolowanych beczek po stropach, kotłowniach, strychach i piwnicach a wykorzystanie tego co masz "w gratisie" - dobre kilka ton "szamotu". Kojarzysz pewnie elektryczne piece akumulacyjne? Tam właśnie tak było - grzałka wali, jak jest (tani) prąd a masa całe ciepełko wyrównuje i oddaje stopniowo. Dyskomfortu nie będzie a dokładnie przeciwnie - komfortowe pomieszczenia pobytowe, to właśnie te o dużej bezwładności. Przegrzewanie wykluczam, bo z założenia ma być to podgrzewanie. Kompensowane do zmiennych temp oczekiwanej istniejącym, regulowany systemem CO.

Tak ogólnie, to każda energia, którą się grzejemy pochodzi ze słońca Czy to węgiel, butan, sosna, wiatr, czy solary. Oczywiście oststecznie chodzi o opłącalność rozwiąznie a to obejmuje zarówno proces transformacji,, jak i kumulacji. Hydraulika z glikolem..? OK - kwetsia kosztów. W tym rozwiązaniu pow. poboru będzi mniejsza (jak wspomniałeś), natomiast przesył (pompy i rurki) i magazynowanie (izolowany zbirnik) już kosztowniejsze. I właśnie koszty decydują Choć nie do końca, bo dziś mogą decydować dopłaty. Zatem, bardzo dziękuję za bardzo rzeczową i konstruktywną ocenę i z pewnością nie ma na dziś kwestii "nowego, taniego rozwiazania". Pozostaje natomiast (moim zdaniem) założenie na przyszłość: - konwersja energii elektrycznej w ciepło nie musi obejmować przejścia przez parametry standaryzacji napięcia a do kumulacji warto użyć bezwładnosć masy konstrukcyjne budynku,j zamiast odrębnie projektowanych akumulatorów, czy to elektrycznych, czy hydraulicznych.

Bardzo dobrze, że podsumowałeś najważniejszym - CZASEM ZWROTU Sprawność (jak już tu pisaliśmy) jest pojęciem umownym, bo my ustalamy czego ma dotyczyć (jaką część E traktujemy za dostarczoną i którą jej częś za wykorzystaną) PV to sprawność 20% na max obrotach, czyli w PL średnio jakieś 10% a i tak ma to sens. Zatem do rzeczy, czyli zwrotu inwestycji Wskazana instalacja 4,5kW to koszt panele 12000, reszta (kabel włacznik, drut oporowy, montaż) 1500, czyli 14000 Produkcja roczna: 2250kWh co liczę jako 50% nominalnej - z powodu jaki wskazałeś (myślę, że licząc na dni grzanie może dać to 9,5 miesiąca, sprawdź ile dni w roku temp zewn przekracza 21oC, natomiast faktycznie zimniej, jak mniej słońca i stąd taki szacunek. Zwrot - ok 10 lat co nie napawa optymizmem, zwłaśzcza, że to dla założenie, że ktoś dogrzewa się prądem Tak - ekonomicznie słabo zasadne Na tym etapie jedynie jako idea: "Jeśli produktem źródła odnawialnego ma być samo ciepło, to zasadne może być pominięcie procesów inwersji do DC, stabilizacji oraz akumulacji elektrycznej lub wodnej, gdyż obie te funkcje mogą przejąć przegrody budynku o dużej zdolności akumulacji cieplnej" A o opłącalności będa już decydować ceny PV ew, turbin wiatrowych

Chyba masz rację. Dziwne wydało mi się jak niby, dokładając omów miałoby ronąć napieci źródła (panela), ale po tym jak napisałeś - to chyba możliwe. Mała oporność, przy niskim promieniowaniu (niski potencjał źródła) zwala napięcie... moze tak być Zatem powinna być dodatkowo aktywna zmiana rezystancji

Nie. Pojęcie sprawności jest umowne (jak widzisz w definicji) i w przypadku gotowania wody dotyczy osiągnięcia tego efektu a w przypadku ogrzewania domu - ciapła dostarczonego do jego wnętrza a nie Twoich wnętrzności, choć i taki kierunek rogrzewania istnieje (mikrofale, i IR). Innymi słowy - grzałka od herbaty (w herbacie lub bez) właczona w salonie ma 100% sprawności, jako źródła ciepła w domu, natomiast ta sama grzałka ogrzewająca zasobnik do CO już nie, bo odliczymy ciepło, które zostało w kotłowni. Zauważ, że posród mnogości danych znamionowych kaloryfera (m.in moc) nie podaje się jego sprawności - właśnie dlatego, że przedmiot ten, w całości będąc w docelowym miejscu, pobiera i oddaje (dalej w rurkę albo do pomieszcenia) tą samą ilość ciapła. Nic nie "ginie" bo nie ma gdzie. Tzn "gine" (np przez lufcik), ale to już nie jest zakres kaloryfera

No właśnie nie. Aku wymaga prądu o określonym napięciu a sterowanie elektroniczne to zabawa, jak niestbilne źródło zasilania w postaci FV uładzić do oczekiwanej wartości V, a przy tym wyciągnąć maksymalną sprawność. (bo najłatwiej, to przeciążyć i obciąć nadwyżki ale to właśnie oznacza słabe wykorzystanie potencjału paneli). Natomiast grzałka ma sobie grzać na max, mniej, trochę... a całość ciepła wędruje w murek i tam się łądnie wyrównuje i wydobywa do pomomiesczenia adekwatnie do jego niedoboru energetycznego

Jesteś pewien? Nie kwestionuję, bo ja pewności nie mam i może ktoś kompetentny wyjaśni, ale z tego co piszesz, to panel przy słąbym świetle i małej oprności da nam marne 6V i 13W a jak zwiąkszymy oporność, to jego napięcie skoczy do 35V i moc do 75W...

A ja nie pisałem o genialnym domu bez strat ciepła, tylko o odcinku instalacji i dodałem przy tym "od paneli" (bo same panele to mają sprawność raptem 20%). Ściana lub strop, które chcę grzać są w całości w domu i to, co z nich ucieknie, to właśnie nasze ogrzewanie a to co się kumuluje, to nasz substytut zasobnika CO, czy akumulatorów DC. Nie tworzę tu fizyki a po prostu kastruję typowy FV do zastosowania cieplnego.

Tu raczej Ty oblałeś. Grzałka z przykładu ma ograniczone zadanie - zagotowania wody a ciepło oddane do pomieszcenia uznajemy za stratę. Sprawność w kontekście całości oddanego ciepła wynosi 100%. Taka sama jest sprawność każdego kaloryfera, farelki itd (dlatego nie ma sensu sprawdzanie ręką, która lepiej grzeje przy tej samej mocy). Natomiast już np sprawność pieca jest mniejsza, bo odnosi się do ciepła oddanego w układ a starta, to to, co wyleci kominem.

To mi wyjaśniłeś - bo nie bardzo rozumiałem wykres 2D z 3-ma zmiennymi i to które są tu danymi a które wynikami (prąd, czy napięcie) To oznacza, że faktycznie układ warto zoptymalizować jakimś MPPT, choćby uproszczonym. Ideą natomiast pozostaje samo porzucenie standaryzacji parametrów wyjścia (inwenter) oraz pomysł kumulacji (ściany zamiast aku, czy zasobników wodnych). Biorąc pod uwagę polski klimat, układ byłby przydatny w ok 80% dni roku. W ten sam sposób wbić możnaby też grzałkę z wiatraka.

Co do popytu - zgoda, niczego nie dowodzi Co do odbioru - nie mam obaw. Przy czym grzałka w innej formie niż ta do wody - a dokładnie taka jak do podłogówki - kabel. Grzanie stropu i ścian elektrycznie jest tematem przepracownym. Co do panela i chrakterystki prądow-napięciowej obciązenia panela. Co będzie jeśli przy oświetleniu 200W/m2 odbiornikem będzie nadal rezystancja 2,75 ohm?

a to konkretne info. tak nie mniej pewnie zakłada stałe DC (podstawa dla inwentera, albo ładowania aku) a to już ograniczenie z naszej perspektywy (interesują nas kilodżule a nie noramatywne wejście dla odbiornika. Grzałki na DC prosto z panela istnieja i nie są moim pomysłem [https://allegro.pl/oferta/grzalka-wody-na-prad-staly-dc-48-v-1500-w-1-1-4-12122417610?reco_id=4e994750-9db6-11ed-b889-96fe496625c7&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 zatem ma to sens Przy czym użycie ich do grzania wody wymaga zastoswania dedykowanego termoststu i zaw. bezpieczeństwa, natomiast mur można sobia grzać bezkarnie i nic się nie zagotuje, ani nie wybuchnie a ciepło zostanie w domu (co poza 2 miesiacami jest poządane)

Na filmiku jest o montażu standardowego zastawu na 230V AC , nic o chrakterystyce sprawności paneli. Z mojej orientacji MPPT czuwa nad optymalizacją sprawności układu, którego założeniem jest stała wartość napięcia zmiennego 230V na wyjściu (ew. stałej wartości DC). Jest to żelazny kanon układów FV, ponieważ daje standard dla typowych odbiorników, w tym baterii. Nasz przykład nie ma takiego ograniczenia i stąd moja wizja potencjalnej oszczędności technologicznej. Nie interesuje nas sinusoida i ładne 230V na wyjściu a łaczna wartość energii odbieranej w najprostszej postaci - ciepła, które trafia dowolnie rozproszonymi i zróżnicowanymi elektrycznie (UxI) porcjami do "wielkiego wora" a konkretnie - wielkiej płyty. Niestety nie znalazłem odpowidzi, czy grzałka podłaczona bezpośrednio do panela da sumarycznie mniej ciepła niż grzałka z panelem poprzez MPPT. Przykłady, które znam dotyczą porównaniom MPPT do limitowania prądu/napięcia do wartości oiczekiwanych innymi metodami ograniczania (straty) a nie braniu wszytskigo w ciepło.

@CityMatic - grzałka to nie elektronika a elektryka, ale nie czepiajmy sie słówek Tak - każda grzałka ma sprawnosć 100%, podobnie jak kazdy kaloryfer itp. ponieważ docelowo grzeją. Inne urządzenia, które mają inny cel niż grzanie (silniki, monitory, przetwornice...) mają sprawność <100% bo reszta to... ciepło. A przykład podałe, ponieważ to JEDYNA opcja, gdzie NIE TRZEBA żadnego sterowania, regulacji, MPPT a przede wszstkim - inwersji do AC ; całą energię z paneli masz na grzałce a następnie w masie budynku. Sterowanie tego ukłądu, to istniejący i niezależny system CO, który pilnuje temeprayury wynikowej, kompesując niedobory. @gondoljerzy - nie bardzo rozumiem wskazaną "efektywnosć grzałki". Oczywiście, że prąd a za nią - moc chwilowa i ilość ciepła, bedą proporcjonalne do ilości słońca: grzałka będzie raz letnia, raz gorąca a jej cipło zawsze pozstanie w domu. Układ o takim naddatku bezwładności (mury) i założonym deficycie mocy (kika kW a nie np kilkadziesiąt) - nie wymaga sterowania. Grzałka nie musi działać "optymlanie". Natomiast 2 rzeczy nie jestem pewien a) czy układ panel + grzałka jest technologicznie wytrzymały b) czy sprawność paneli (ok 20%) jest stała dla stałej wartości obciązenia rezystancyjnego. Może to właśnbie miałeś na myśli? Czy np. opór X dla duzej ilości słoćca osiąga 21% sprawności paneli a przy mniejszej np. 7%? Tego rzeczywiście nie wiem i chętnie się dowiem

W tym wątku nie szukamy argumentów ani wskazań gotowych i kompleksowych rozwiązań, opartych na zasilaniu fotowoltaicznym, ale chciałbym skupić się na analizie wspomnianej w temacie opcji. Zasadność poparta jest tym, że fotowoltaika, jako forma zasilania domu, lub "zmniejszenia rachunku za prąd" jest tematem o tyleż znacznie szerszym, co i dość dobrze opisanym. Zatem ideą tutaj jest okrojenie zagadnienia, do: 1 Prostego odbierania energii z paneli bez potrzeby kontroli jej ilości 2. Ograniczenia instalacji niemal wyłącznie do paneli, które na dziś okazują się elementem najtańszym kompleksowej instalacji FV Ad.1 Okazuje się, że niekontrolowane dostarczanie energii FV nie sprawdza się nawet w przypadku bojlera z wodą, gdyż różnice jej ilości są na tyle znaczne, że albo układ będzie w "skoku" gotował wodę, czy nawet rozsadzał zbiornik, albo musiałby być na tyle mały, że w zasadzie niepotrzebny. Co innego jednak, jeśli grzałki nie umieścimy w wodzie a w naturalnym i bardzo dużym akumulatorze ciepła jakim jest masa budynku (wewnętrzna płyta stropowa lub murowana ściana działowa). Odbierze ona "każdą" ilość dostarczonego ciepła a odda je w sposób stopniowy współpracujący z istniejącą instalacją CO, która jest już sterowana precyzyjnie i pilnując zadanej temp. w pomieszczeniu, dostosowuje swoją moc do wyrównania brakującej ilości energii. Masa budowlana ma na tyle dużą bezwładność, że uśrednianie dostarczonej przez grzałkę energii dotyczyłoby cyklu przekraczającego dobę a nawet więcej, zadaniem operatora pozostaje jedynie odłączenie grzałki, w okresie (sezonie) kiedy CO już nie pracuje wogóle a w domu robi się za ciepło. Ad. 2 Czyli mamy Panele o łącznej mocy kilku kW, połączone tak, by napięcie znamionowe sumowało się do ok 200V DC (czym wyższe napięcie tym cieńsze okablownie i wyłącznik, ale tej wartości nie możemy przekraczać z powodów bezpieczeństwa). Grzałka dostosowana do napięcia i mocy - najlepiej w postaci kabla oporowego, umieszczona w masie posadzki a jeszcze lepiej murowanej ściany wewnętrznej Wyłącznik ręczny grzałki. Taki układ (i takie wąskie przeznaczenie) daje sprawność instalacji (licząc od paneli) ok 100%, ponieważ grzałka oporowa, jako najprostsze urządzenie elektryczne oddaje dokładnie tyle energii, ile pobierze i nie musimy impulsować sinusoidy, optymalizować charakterystyki I/U, ani buforować nadwyżek. Oczywiście te panele użyteczne będą jedynie w sezonie grzewczym, ale ten element kompensować ma cena i prostota rozwiązania. Proszę o komentarze i opinie

Chodzi i brak wymiany masy powietrza w pomieszczeniu - nie poprawimy tego wilgotnością. Nie mówię nawet o normie kilka razy/h ale przy wspomnianych warunkach braku różnicy ciśnień i temp. przy zamkniętych oknach wymiana może być na poziomie ułamka normatyw. W PL nawet w lecie jest "korzystniej", bo jednak temp na zewnątrz w ciągu doby waha się ponad 10oC a przy upałach konieczna jest klima a za tym jeszcze większe różnice. Tu mamy 26 dzień, 22 noc - w domu wyrównane przez mury i w pełni pootwierane na dzień: odpowiednio 25/24 czyli znośnie. Nieznośny jest nocny hałas imprezowiczów uniemożliwający zostawienie okien otwartych i to podstawowy motyw przejścia na wentylację kanałową. Jednak tak mała entropia energii nie może napędzić żadnego procesu wymiany. Komin to max 2,5m wyżej jest sąsiad i ta wysokość, jak pisałem - nie działa grawitacyjnie. Zagięcia może starczą 2 lub 1 technologiczne - jeśli przewód jest pionowy, to będzie poziome wyjście lub wejście. To chyba wystarczy by przez kratkę nie było słychać imprez (dzięki za wskazanie materiałów, wcześniej robiłem gładkimi, które nie tłumią). Jaki proponujesz optymalne ułożenie - wlot, wentylator, wylot w układzie nawietrznym i wywietrznym? Zgodne z grawitacją przy spoczynku motoru.

Z temp. kłopotu nie ma (klimę mam jedną na mieszkanie i prawie nie używam). Bardziej dokucza brak tlenu w sypialni, przy zamkniętych oknach (jak pisałem z powodu hałasów na zewnątrz). Przy polskiej różnicy temp. powietrze wymienia się każdą nieszczelnością i powstają naturalne ciągi. Natomiast tutaj mamy "idealne warunki bytowe" na zewnątrz, co oznacza dokładnie taką temp. jak w domu (różnice naoc/dzień to 3-4oC), czyli wszystko stoi. Jak pisałem "zetka" nie tylko nie dmucha, ale okazało się, że minimalnie wciąga . Mam już wentylatorki, ale zastanawiam się optymalnie postawić ciągi (rury). Muszą mieć zagięcia (dla gubienia hałasu), ale gdzie robić wlot-wylot, góra-dół?

Mieszkam na Teneryfie, co odpowiada naszym warunkom w lecie. Jaką proponujecie wentylować sypialnię? Temp na zewn 21-22oC, czyli, do ostudzenia nagrzanego dniem pomieszczenia wystarczy i bez klimy, trzeba tylko dobrze to pow. doprowadzić. Oczywiście najłatwiej otworzyć na oścież okno, ale tu drugie ograniczenie - zdarzające się hałasy na zewnątrz, czyli zostają kanały (np w postaci rur o zagiętym torze). Zrobiłem coś w rodzaju "zetki" z wlotem u góry i wylotem przy podłodze - działa słabiutko i to w drugą stronę Wydaje się jasne, że pozostaje went. kanałowy, moje pytanie - jak w takiej sytuacji najdogodniej zaplanować wloty/wyloty

Konkretnie chodzi o parterowe mieszkanie na Teneryfie. Chciałbym zrobić aktywny (grawitacyjnie) wlot powietrza do sypialni i pomyślałem o zastosowaniu znanej z kotłowni "zetki". Otwieranie okien ma ten minus, że od strony ściany zewnętrznej jest pasaż i dość częsty hałas (swoją drogą, zastosowanie kanału typu "zet" znamy chyba tylko z kotłowni a wydaje mi się wdzięcznym rozwiązaniem w letnim chłodzeniu nagrzanych sypialni) Warunki - temp. zewn 19-27oC ale w sytuacji kiedy ma pracować zetówka, przy zamkniętych oknach (nocą) zawsze temp. na zewnątrz jest niższa od tej wewnątrz o kilka oC http://nad.pisz.pl/images/2018/06/27/DSC_0002.jpg Czyli zabudowa g-k wewnątrz i górny otwór (wlot) robimy pionowy a dolny (wylot w środku) - o tych samych rozmiarach, ale poziomy (względy wykorzystania przestrzeni). Chciałem się upewnić, czy w tych warunkach tak układ góra-dół

Polacy wiedzą to lepiej niż inni stanowimy nację funkcjonującą w niespotykanym nigdzie indziej połączeniu trudnych waruków atmosferycznych z ogromnymi wymaganiami odnośnie budownictwa i wykończenia. Remont wykonuje Słowak, który mieszka tu od 11 lat. Stanęło na "unikalnym" systemie polistyrenowenym, czyli nasze docieplanie styropianem. Słowak będzie to robił pierwszy raz w życiu i opisywał mi jak się takie płyty specjalnymi kołkami mocuje :) Wykończymy bez tynku (bo zlezie), tylko klej, impregnat i dobra, elastyczna farba a tu "moje chłopaki"

Stanie chyba na "naszym" systemie dociepleń styropianem. Tyle, że cienko i bez tynku (farba na klej)

tutaj domek - sam brzeg morza http://forum.muratordom.pl/showthread.php?315135-Z-widokiem-na-morze-czyli-dom-nad-brzegiem-Oceanu&p=7292920#post7292920 Co proponujecie (tanio) na elewację? Odporne na wilgoć i sól? (Tynk wapienny sypie się od słonej bryzy) Elewacja jest dziadowska i kosztowne byłoby równanie jej na gładko i pokrywanie tynkiem żywicznym, czy ceramiką. Dla mnie może być gruba, "surowa" faktura, która zamaskuje nierówności, albo jakieś pnele? Myślę o panelach z fibrocementem http://m3ziolek.pl/pl/materiay/euron...-elewacja.html albo tzw. betonie architektonicznym http://allegro.pl/beton-architektoni...016898114.html Możecie coś doradzić?

Elfir,po pierwsze, to j.polski jest na razie jedynym, którym się biegle posługuję a po drugie, klimat kanaryjski i problemy budowlane, to jednak sprzeczność. Tutaj jak postawisz budkę narzędziową ze sklejki, to masz całoroczny domek . Widziałem wykończone mieszkania wydłubane w skale (pumeks) i salony w garażu. To Polacy, z różnych powodów, są specami od problemów, nie sądzę, by podobne do tego forum, w ogóle istniało na Kanarach.

Hiszpania. Kanary. Generalnie, jest tu łatwiej, choć materiały są ze 2x droższe. Temp. stała, ok 24oC i nie pada. Dziura w dachu oznacza tyle, że 1x na kwartał wytrzesz podłogę (albo poczekasz aż sobie wyschnie). Okna wystarczają jednoszybowe i nieszczelne (systemy suwane są te, co w szafach . Betonowa płyta stropowa pełni 3 funkcje - sufitu, dachu i tarasu (nie stosuje się spadków), rynien, spustów, nie ma, a pralka może sobie stać na zewnątrz . tu położenie: http://nad.pisz.pl/images/2016/10/06/aa.jpg elewacja od oceanu: http://nad.pisz.pl/images/2016/10/06/d2.jpg planowany front (od uliczki): http://nad.pisz.pl/images/2016/10/06/2 (1).jpg i fasada z widokiem na morze: http://nad.pisz.pl/images/2016/10/06/5 (2)vj.jpg Co proponujecie (tanio) na elewację? Odporne na wilgoć i sól, tynk wapienny sypie się od słonej bryzy? Elewacja jest dziadowska i kosztowne byłoby równanie jej na gładko i pokrywanie tynkiem żywicznym, czy ceramiką, dlatego myślę o panelach z fibrocementem http://m3ziolek.pl/pl/materiay/euronit-wloknobeton-elewacja.html albo tzw. betonie architektonicznym http://allegro.pl/beton-architektoniczny-caly-zestaw-10m2-kolory-i6016898114.html