luky007
-
Liczba zawartości
209 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez luky007
-
Na wage styropianu ma wpływ mase czynników... choćby jego wilgotność (tak tak styropian chłonie wode jakby kto nie wiedział). Zatem jest to parametr określany zupełnie z czapy przez producenta i orientacyjnie. Przenikalność cieplna i twardość, oraz odchyłka wymiaru - te dane mają sie zgadzać w 100%.
-
położyłem nie dawno u siebie samemu - 32 metry sześcienne styropianu. Styropian i te współczynniki to jest czysty marketing. Kupiłem 0,40 genderke, ale jak w lepszej cenie byłby inny produkt kupiłbym inny, dokupowałem troche termoorganiki i swispoora - to jest wszystko to samo, a nawet gorsze - bardziej krzywe. Patrz na grubość i cene, nie przepłacaj... grafitowy to już wogóle szczyt marketingu według mnie...
-
Instalacje wewnętrzne w domu i ich projekty
luky007 odpowiedział adam2007 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
odpowiem brutalnie: nie robić! Elektryka - wzywasz dobrego elektryka na miejsce budowy i przez 2 godziny chodzicie po budowie rysujecie gniazdka kredką koloru X, idziesz sie z tym przespać domalowujesz/zmieniasz gniazdka kolorem kredki Y. Wzwywasz żone/szwagra/niepotrzebne skreślić i malujecie zmieniacie dalej. Nie da sie tego zrobić na papierze dobrze... musi być fizyczna obecność. Woda - jak wyżej + poczytać forum muratora żeby o czymś nie zapomnieć (jak np. umywalka w kotłowni) Teletechniczna - jak wyżej + zaprosić do siebie pasjonata, hobbyste, osobą lubiącą te sprawy. WM - najlepiej aby projekt wykonała firma, która będzie robiła instalację. -
Ja teź wolałbym te 1500 wrzucić w wełne + dać płyte z jednej strony. Odpada juz koszt tynkowania takiej ściany wiec wyszłoby i taniej i ciszej. Że kapke cieplej to juz fakt pomijalny...
-
ja dałem coś 100zł wiecej za swój (tez 24 sztuki), daj znać - jestem ciekaw twoich wyników. Z pianką jest ten wypas ze majac ją w ręce - bedziesz sobie na bieżaco mógł wszelkie małe szparki zalepić, mam wrazenie ze ocieplenie wychodzi dużo szczelniej, generalnie do kleju nie wróce . ps. podstawa do dobry pistolet! Te dobre zaczynaja sie od ok. 70zł wzwyż.
-
poszukaj na internecie instrukcji do styrpur'a - moge sie mylić bo nie pamietam ale widzialem gdzies jakas ulotke - producent chyba deklaruje 5-6mkw (czyli ok. 10 płyt). Widzialem tez gdzies na internecie przy ktoryms kleju jak kupowalem tabelke wydajności i w nia nie wierzylem wiec sprawdziłem sam . ps. Kup sobie na poczatek karton i wymieszaj 3 kleje - zobaczysz ktorym bedzie ci sie najlepiej robilo, reszte dokupisz juz tego wybranego ps2. niczego nie jestem pewien, test nie był w laboratoryjnych warunkach , kleiłem w roznych porach dnia, pianki wypsikane do samego konca - natomiast roznice w wydajnosci miedzy niektorymi piankami wedlug mnie sa znaczące
-
dodam swoje 3 grosze bo też testowałem kleje w piance przed wyborem takiego na elewacje. Mnie dość mocno interesowała wydajność, test dokonałem na budynku garażu i płyty klejone obwodowo i dwa placki pianki na środku: 1) Instastik - 20 płyt z jednej pianki 2) EOS - 16 płyt z jednej pianki 3) Penosil - 12płyt z jednej pianki 4) Styrpur - 9 płyt z jednej pianki może tu byc jakiś margines błędu bo nie da sie idealnie tak samo nałożyć pianki na wszystkie płyty. Czasem coś docinałem, czasem troche mocniej odkreciłem pistolet - wiadomo. Na dom wybrałem ten Instastik bo najlepiej wypada to cenowo (25 zł vs 17zł styrpur) i najlepiej mi sie nim robiło bo bardzo szybko zastyga, prosze nie traktować tego jak reklame - wszystkie pozostałe rówineż są równie dobre. W kwestii odpychania płyt od ściany moja pamieć co do kolejności jest inna, najbardziej odpycha EOS później mniej w kolejności: Styrpur, Instastik, Penosil. Już prawie nawet miałem zamawiać tego ostatniego bo był tańszy, ale Instastik szybciej mi schnął co przy pracy mi bardziej pasowało. Wszystkie trzymają jak jasna cholera i coś tam o systemodawcach można sobie darować - jak sie robi samemu i nie płaci ekipie bo tak naprawde o koszt tu chodzi. Kołkowanie po piance uważam za bezsens (do tych 4m, a u siebie nie kołkowałem nawet sufitu przy wejściu) - to wył. moje zdanie i niech każdy zrobi jak uważa.
-
Stropodach-musi być styrodur czy wystarczy jakis odpowiedni styropian?
luky007 odpowiedział DariaIMichu → na topic → Dachy
podpowiem z doświadczenia że nie jest bledem przełożyć pape i styropian warstwą czarnej folii budowlanej 0,2. Chodzi mniej wiecej o to ze jak sie zrobi tam bardzo goraco to substancje w papie moga troszke choć nie duzo wygrysc styropian, nie bedzie to jakis straszliwy ubytek ale moze on wystapić (widzialem taki efekty przy rozbiórce tarasu ostatnio). Podobnie ma sie sprawa z betonem, dobrze dać mimo wszystko na pape folie później beton ponieważ folia jest dobrą warstwą ślisgową dla betonu, co oznacza ze nie bedzie on pękał środkiem (gdy zachowane sa odpowiednie dylatacje). Folia jest tania - raczej pomoże niż zaszkodzi w tych miejscach. -
KOLEJNOŚĆ PRAC WYKOŃCZENIOWYCH po SSO
luky007 odpowiedział LouZack → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
bo styropian jest barierą dla pary wodnej - a tej bedzie od groma po tynkach wylewakach i bedzie sobie ta wilgoć siedziala nieskończenie długo jak bedziesz tynkował wylewkował a od zewnątrz bedzie położony styro. Zaczynajac w wrzesniu jesteś prawidłowo w stanie spokojnie skończyć w tym sezonie... ps. ulga sie liczy od momentu zaczęcia budowy... czyli jak zaczales to jeszcze mozesz przez dwa nastepna lata odliczac z tego co pamietam. -
KOLEJNOŚĆ PRAC WYKOŃCZENIOWYCH po SSO
luky007 odpowiedział LouZack → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Da się ale kolejność mała optymalna. Jestem już po tynkach, wylewkach, styropianie zew. itd itp i powiem ci że optymalnie jest tak: 1. OKNA!! To żadna bariera ale pospolitych pijaczyków i innym pospolitym menelem mówi NIE. 2. instalacje wszystkie ale to wszystkie (hydrualika, elektryka, woda, wentylacje) -bo nie wierze ze fachmeni beda na twoje tynki patrzeć tylko jeb... poza tym wiele instalacji wymaga jednak przejścia przez ściany, otwory itp tylko sobie z tego teraz nie zdajesz sprawy. 3. Tynki 4. Wylewki 5. Przerwa... Odczekać żeby to wyschło i nie kleić od razu stryopianu, wszystka wilgość bedzie narazie w murach, które dobrze jest choć 3-4tyg. nie zalepiać od zew. styropianem. 6. Styropian 7. Poddasze -
podbitka jest po ociepleniu, ktore wlasnie koncze - pisałem w pierwszym poście.
-
- styropian po to że bedzie na to szedl akryl (tynk jak na elewacji), polakierowane OSB nie podoba mi sie estetycznie, każdy ma inny gust - szczelina 0.5cm po to że ci ta podbitka bedzie inaczej pracować niż ściany/dach, za tem na 99% w tym miejscu (styku ze ścianą) i tak pęknie... ale mówimy grentoonx o dwóch zupełnie innych podbitkach (tynkowana/sama OSB).
-
Znawcy prosba o info jak wyglada ten temat szczeliny miedzy osb a murem i czy pomysl z 1cm styropianem nie jest szalony
-
lesz dzięki - dopłace i kupie OSB 15stke. Mam sporo tego styropianu 1cm - wydaje ci sie ze ta jedynka styknie? Mozesz mi pokazac/wytlumaczyc jakie konkretnie te wkrety z szeroka blaszka mam sie uposażyć ? Dalej generalnie mysle nad montazem styro na ziemi bo moj okap ma idealne 125cm (szerokosc OSB) + 2,5cm deska okapowa tyle wysunalbym styropian. Robiles ta szczeline dylatacyjną przy murze? czy zasiatkowales i zatynkowales.
-
Witam, kończe ocieplać dom styropianem, mam zamiar zrobić podbitke OSB i potrzebuje kilku rad czy sobie dobrze to wszystko wymyśliłem: Plan jest taki: Warstwy: Płyta OSB 12mm Styropian 1cm na pianke Siatka do styropianu/Klej do siatki Mapei Tynk Sylikatowo-sylikonowy jak na elewacji. Montaż: Do OSB jeszcze na ziemi kleje sobie styropian 1cm na pianke "ala" Tytan EOS i czymś mocno dociskam całą powierzchnie, musze tutaj ze względu na potrzebe zakrycia deski okapowej zrobić tak aby styropian wystawał 2,5cm poza płyte osb z jednej strony. Nastepnie montuje tą płyte OSB-styropianową do zastrzałów od krokwi jak na zdjęciu(smarując jeszcze wystające 2,5 pianką): http://i49.tinypic.com/2wdvza1.jpg na drzewo-wkręty - pytanie tutaj jakie kupić i jak gęsto dawać aby to było mocne, można zaszaleć po zastrzały są solidne. Następnie to już wiadomo siatka, klej, tynk . Pytania: -czy robic szczeline pomiedzy podbitką OSB a ścianą, jak dużą i czym ją wypełnić? (przychodzi mi do głowy sylikon dekarski bezbarwny kauczukowy) -czy styropian 1cm zda egzamin, celowo chce jak najcieńszy żeby jeszcze tak 2cm struktonitu wystawało niżej i spływały skroplinki, to nie ma ocieplać tynko dawać warstwe pod siatke i klej -czy płyta OSB 12mm jest już odpowiednio sztywna i mocno zamocowane zda egzamin "na lata" czy na coś zwrócić jeszcze uwage o czym nie pomyślałem wcześniej ? dziękuje za wszystkie uwagi.
-
nie ma w projektach bo i po co? niepotrzebny koszt. Statyke trzymają wieńce, nadproża, strop...
-
Obróbka blacharska krawędzi balkonu- czy można bez ?
luky007 odpowiedział fiolek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Korzystając z okazji spytam, bo właśnie chce zrobić swój wykusz (nad jadalnią, w ksztalcie trapezu) czy takie warstwy są OK: idąc od dołu: 1) Strop 2) Warstwa spadkowa z betonu za zbrojnego siatką. grubość: 8 cm przy ścianie, 5cm na krawedzie wykusza. Dlugosc wykusza ok 130cm. Warstwa spadkowa wysmarowana dysberbitem i wystająca poza obrys wykusza 15cm, bo aktualnie strop jest wylany na rowni ze sciana zew. wykusza. 4) Papa termozgrzewalna wywinieta na ściane i 2cm zachodza na okno balkonowe 5) folia jako przekladka przed styropianem 6) Styropian 15cm (10 cm + 5cm) 7) folia na steropian 8 ) Znowu papa termozgrzewalna 9) Fartuch z blachy wklejony w pape i docisniety od gory paskiem papy 10) Warstwa dociskowa - wylewka ok. 6cm, oddylatowana od ściany balkonowej. 11) Płytki na klej elastyczny mrozodporny. Plytka wysunieta 1.5cm poza obrys wykusza na czym mi zależy: -brak zacieków na ścianie - potrzebowalbym dokladnie zobaczyć jak tą blache zlecić wykonać, ewentualnie gdzie kupie gotową czego nie wiem: - jak wykończyć front tej kanapki? zaciągnąć klejem i nakleić płytki? -
Budować czy remontować - dylemat
luky007 odpowiedział bogdans1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
z doświadczenia ci powiem: zawsze buduj, nie remontuj. Teraz ci sie wyda że ten remont to 100 tys. a budowa 200 tys. - niestety jak znam życie remont bedzie 180tys a budowa 200 tys. Tak naprawde okaże się że zestaną ci fundamenty i np. 4 ściany, a reszte wywalisz. Zbudujesz nowy to co prawda poniesiesz koszt papierologii, fundamentów i tych 4 ścian ale reszta bedzie już to samo -nie wspomne że zawsze taniej jest budować niż rozwalać/wyburzać a potem budować. Kiedyś pewien kierownik budowy podał mi taki przelicznik - że jeśli "planowany" remont to połowa nowego - trzeba budować nowy... -
dzięki za odpowiedź. Mam pytania bo jeszcze waham się pomiędzy Brulim a Iryd'em. Gdzieś przeczytałem że sterowniki PID non stop "dmuchają" nie pracują dwu stanowo? Czy któryś z tych dwóch sterowników można zmusić do pracy dwu stanowej? Jak to jest ze złóżyciem energii w przypadku PID'ów (ta dmuchawa non-stop) a jak w przypadku dwu stanowców?
-
czy robic od razu wylewki i tynki na poddaszu razem z parterem?
luky007 odpowiedział moropiotr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
syfu jest tyle że sobie nawet tego nie wyobrażasz. Nawet nie próbuj robić tego później - mieszkania podczas tynkowania i wylewek sobie nie wyobrażam... -
Mam jeszcze pytanie. Czy wszyscy producenci pieców dorzucają potrzebne czujniki? Czy czujniki w zestawie zależą od pieca czy od sterownika? czytając instrukcje IRYD'a znalazłem schemat który odpowiada temu jak chciałbym zaprojektować kotłownie: widze tam np. czujnik temperatury na powrocie z podłogówki, czujnik CWU, czujnik temp. podajnika, czy dostane wszystkie czujniki kupując np. Skam'a z dowolnym sterownikiem? Jak to jest z piecami ekouniwersal, ogniwo itp? Zastanawiam sie tez nad sensem pompy grundfos alpha2 z autoadapt przy podłogówce. Gdzieś przeczytałem ze jak sie ma rotamtery na rozdzialaczu podłogowym to auto-adapt jest bez sensu bo i tak tam powinien być stale ciśnienie z pompy. Natomiast do CO chce kupic z autoadapt.
-
Witam, przygotowuje sie merytorycznie do budowy kotłowni. W innym wątku doradziliście mi jaki piec na ekogroszek szukać za co bardzo dziękuje, nie wiem jaki piec wybiore ale po wstępnym zapoznaniu się sterownik który spełnia moje małe wymagania to Iryd PID, teraz kwestia jak rozwiązać podłogówkę i jej zasilanie. I teraz po przeczytaniu instrukcji iryda, miałem rozmowe z dwoma hydraulikami, obaj zwykle robią tak że zamiast zaworu 3D z siłownikiem (który defakto jest kontrolowany przez sterownik) montują zwykle zawór 3D Herza i głowice termost. z kapilarą. Pytanie mam - co jest lepsze i dlaczego. Koszt ten sam (herz z głowicą i kapilarą 210zl, najtańszy zawór z siłownikiem 250zł). Narazie udało mi się dociec że opcja druga uniezależnia mnie od sterownika (widzę że Iryd umie sterować siłownikiem zaworu ale inne niekoniecznie). Za zaworem oczywiście pompa (hydraulik proponuje Grundfos Alpha2 25/60), dalej mam już rozdzielacz weberman z przepływomierzem/-ami. pytanie dodatkowe 1): czy można grzać CWU grawitacyjnie? Bede mial zasobnik zaraz nad piecem i zastanawiam się czy jest sens kupować pompę. Jakie są tego wady (grawitacyjne CWU)? Jakie zalety? pytanie dodatkowe 2): w instrukcji od iryd'a jest coś takiego jak czujnik temperatury za mieszaczem, czy ten czujnik dostaje się razem z irydem czy trzeba sobie go dokupić. Jeśli tak to jak tego szukać/ nazwa/ firma /link itp.
-
Zatem skłaniam się bardziej ku 15KW (ale dobrze ze te 30 wybiliście mi z głowy;)) bo tej ciepłej wody troche chce produkować, dość dobrze w rodzinie wspominana jest firma Witkowski, nie wiem jaką ona ma renome ale widzę że ten producent też zaleca 15KW do 100mkw . Natomiast 19KW zaleca do 150mkw. Zatem pytanie czy ktoś jest w stanie obliczyć ile się traci $$ na takim przewymiarowanym kotle. Założmy jeśli przewymiarujemy dla uproszczenia 5KW - to ile kg/ton węgla eko spalimy więcej w standardowym sezonie grzewczym? Czy ktoś się pokusił z was kiedyś o takie obliczenia?
-
dzięki koledzy - podejście producentów wytłumaczyliście. A co powiedziecie na charakterystyke wykonaną przez biuro projektowe: http://wieszjakbudujesz.pl/archon/optymalizacja/?plik=dom_w_awokado dodatkowo po wybraniu pieca na paliwo stale EP podnosi sie ok. 30Kwh/m. Jak sie ma to 120-130Kwh/h do 12KW pieca (czy jakos przelicza sie Kwh/m na KW?)
-
Czytam sporo o piecach i sprawa tych Kw jest mocno sprzeczna. No bo tak: - polecacie (nie tylko wy ale wiele osób na sieci) - 10-12KW - producenci pieców dla tej powierzchni - 25KW-30KW - biuro projektowe mojego domu (mam ocieplenie praktycznie jak w projekcie) zrobilo dla niego cos ala OZC (http://wieszjakbudujesz.pl/archon/optymalizacja/?plik=dom_w_awokado) i wynosi ono 120Kwh/m czyli po przeliczeniu razy metry niecale: 20KW. Zatem skąd się biorą wam te liczby rzedu połowe mniej? Dodatkowo jak skonfigurje piec na paliwo stałe a nie gaz (jak w linku) wartość ta jeszcze rośnie o 4kW a nie maleje. Zatem czy ktoś mnie oświeci o co chodzi i kogo mam słuchać ? dochodze pomału do wniosku że może być tak że producent tylko pisze ze piec ma 25KW, ale ten piec tak naprawde ma 15KW no bo skad brałaby sie takie różnice.
