Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

luky007

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    209

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez luky007

  1. luky007
    ".chciałem jedną ekipę do stanu surowego, drugą do końca, do wykończenia (domu, nie inwestora" wyda ci sie to dziwne ale z doświadczeń swoich i znajomych to założenie to podstawowoy problem (choć powinno być niby odwrotnie), otóż nie ma czegoś takiego jak ekipa kompletna A-Z, natomiast jest mnóstwo dobrych murarzy, dekarzy, cieślów, hydraulików elektryków - teraz tylko kwestia czy jest możliwe dla ciebie to wszystko zgrać, i w tym kierunku idź, poprostu podziel to wszystko na możliwie małe etapy, te małe etapy wymagaja specjalistów, ci specjaliści nie znudzą ciebie i siebie jak bedą na robocie max 2 tyg. i skasuja kase... oczywiście bedą problemy, ale łatwiej znaleść kolejnego gościa do wylewek (pewnie 2 telefony i na drugi dzien bedzie) niż nową firme która zrobi ci SSZ . Z wszystkim co napisałeś się w 100% zgadzam
  2. luky007
    Nikt nie olejowal/impregnował klinkieru? Moze jesli szkliwiony to uzywa sie oleju do klinkieru, a jesli nieszkliwiony do impregnatu na bazie sylikonu?
  3. luky007
    Witam, dziś kończe płot z klinkieru (jakieś 1300 cegieł - sporo) , cegła to Roben Portland - wydaje mi się że jest lekko szkliwiona http://elewacja.roben.pl/produkt/cegly-klinkierowe-polska/portland-antracytowa-gladka/ a przynajmniej tak wygląda. Chciałbym tą cegłe zaimpregnować z dwóch powodów: a) większa szansa na zmycie w przyszłości wykwitów jeśli wystąpią b) troche uwydatnić jej czerń, obecnie zrobiła się bardzo "szara". Nazywa sie to chyba ładnie "efekt mokrej cegły" oglądając sobie popularne impregnaty do klinkieru typu Sarasil, Dynasil, Ultrament widze na etykcie "nie stosować do cegieł szkliwionych" nie wiem na ile moje cegły szkliwione są ale chyba są, zatem jaki impregnat moge użyć? może ktoś coś poleci?
  4. luky007
    taka warstwa 1cm to tak jakby jej nie bylo a zyskujesz: sprezystosc, odpornosc na rysy i latwosc kladzenia kolejnych warstw
  5. luky007
    trzeba tą taśme zerwac odpowiednio wcześnie...
  6. luky007
    kiepski pomysł... ja robiłem to "tradycjnie" płyta OSB, steropian 1cm klejony na pianke, siatka, kilka krótkich kołków, klej, tynk, mam tak 60mkw zrobione na pracującej podbitce 2 rok nic sie z tym nie dzieje...
  7. luky007
    wziąść boschke i usunąć te haczyki do ściany (ewentualnie wymienic na taki bez haczyków), odpływ umieścić ok. 5-10 cm od ściany i ladnie wyizolować na około, idiotyczny pomysl z tym mocowaniem takiego odpływu do ściany...
  8. luky007
    oprawki hermetyczne pod podbitką?? przecież tam jest mega sucho i przyjemnie, różnice wilgotnosci jakies tam są ale do olania. Ja mam założone tanie oprawki z allegro po 15zl sztuka + diody led smd i działo to zima lato od 3 lat i nie widze jakiegokolwiek powodu aby za to przepłacać, niepopadajmy w paranoje. Bardziej bym sie skupił na samej instalacji - dobry przewód, peszel, osobne zabezpieczenie w liczniku. mam dach kopertowy - pomyslalem to tak ze najpierw mam w kazdym rogu po żarówce, a później rozmierzone i dodane symetrycznie jeszcze po dwie z kazdej strony domu. http://i61.tinypic.com/2lcsgmh.jpg problem mam z wykuszem bo nad nim nie mam podbitki i bede go chyba doświetlał od dołu
  9. luky007
    żeby nie było tak słodko, to podam troche wad o których nikt tu nie pisze: - okna dachowe jak tunele. Jest duzy problem jak okien dachowych jest np. 9 i są duże (np. 140x70). Przerąbane do szałowanie i wygląd mizerny. Wiem bo dlugo sie zastanawiałem i wiem co pisze. - beton szybko sie nagrzewa i wolno traci temperature. Latem niestety jest to wada a nie zaleta. Polecam wizyte w lipcu na takim poddaszu - jeszcze kilka dni po dużych upałach na piętrze jest gorąco. W przypadku wełny też jest gorąco - ale tylko wtedy kiedy na zewnątrz jest gorąco. I nic tu nie da te 10cm styropianu - bo konstrukcja betonowa nagrzewa sie pod takim dachem do bardzo wysokich temp. - W dachach bardziej skomplikowanych typu 4 spady + lukarna, często koszt sporo jest większy od regipsów z racji skomplikowania, szalowania, pracochłonności - znowu zależnie od dachu,projektu - efektem niestety może być zmniejszenie poddasza - chyba że nie zależy nam na wyglądzie domu z zewnątrz... ps. ostatecznie sie nie zdecydowałem - liczba wad w moim projekcie była większa od liczby zalet, trzeba to samemu ze swoim domem sobie skalkulować. W przypadku prostego dachu - robiłbym to.
  10. luky007
    ja również tego nie dopilnowałem bo akurat mnie nie było. Nic sie nie wykrapla, dotykając ściany - jest ciepła. Zapewne i tak to połączenie bedziesz miał na strychu gdzie i tak nie bedzie ocieplone. Na pocieszenie jeszcze ci powiem że 90% nowobudowanych domów tak ma , bardziej sie martw o fachowy montaż drzwi, okien i ocieplenia styropianem - tutaj mostki się już tworzą konkretne (że o wełnie na poddaszu nie wspomne).
  11. luky007
    no to kochani ile za taką balustrade z nierdzewki w 2013 roku płaciliście bo jestem na etapie wybierania firmy co to wykona , a pojęcia nie wiem z jakim kosztem się to wiąże.
  12. luky007
    @ekmir: Ja kupiłem najtańsze schody na allegro które pasowały mi wielkością, nazywają się "OMAN MINI 80x70 OCIEPLONE STALLUX" jakość wykonania jest bardzo wporządku, ja na strych bede wybierał się dwa razy w roku: po choinke i z choinką . Nie widze sensu przepłacać za ten element domu grunt żeby ci pasowały do otworu. @ okobar: Kupione przeze mnie schody są za krótkie o 15cm - poprostu na tak mały otwór nie było dłuższych niż na pomieszczenie ~260cm (mam 285). Ale poradziłem sobie dość prosto: mały wąski kawałek styropianu 15cm z przyklejoną na wierzch panelą od góry stanowi podparcie dla rozłożonych schodów - dla tych 2 razy w roku rozwiązanie satysfakcjonujące. Jak bardzo chcesz to możesz też u stolarza dorobić brakującą długość do rozłożenia jako takie rozkładane drewniane stopki które przykręci ci do schodów.
  13. luky007
    zatkać kanały do wywiewek dachowych, rozszczelnić okna (w zasadzie na stałe, zamykać tylko w razie najwyższych mrozów typu -20 ) i to tyle... wszystko bedzie ok - fajnie też wpoić sobie zasade aby zostawiać otwarte drzwi do sypialni kiedy tylko sie da (np. przy wyjściu z domu itp). To działało setki lat i bedzie działać i dziś (jeśli reszta wentylacji w domu jest OK)
  14. luky007
    nie masz racji. Jest tak jak napisał michcio0711 - na poddaszu ta sama zasada. Sypialnie mają mieć nawiewniki. Wejdź na strone archonu czy innego biura i poogląda rzuty domów z poddaszem. W sypialniach u góry nie ma żadnych kanałów wentylacyjnych w sufitach/ścianach. ps. dawno temu w starych domach funkcje nawiewników pełniły nieszczelne okna i grzyba nie była oraz wentalacja działała
  15. luky007
    dryfix czy nie dryfix - spokojnie da sie to zrobić również klasycznie murując zaprawą... ilość wody w spoinach to jest mały procent wody. Najwiecej wody to tynki + wylewki - planując odpowiednio prace jesteś w stanie wykonać tę prace w środku lata
  16. luky007
    wpisz sobie na google: Pilot R - i zobacz z jakimi sterownikami ów regulator - współpracuje..
  17. luky007
    zawodowo jeżdże o po budowach plus mam swoją. Na dzień dzisiejszy -sezonowanie domów to wyłącznie tradycja . Obecne technologie budowy pozwalają wybudować prawidłowo dom w ciągu jednego sezonu i zamieszkać. W zasadzie poza tynkami nie widze jakieś większej ilości wilgoci która nie wyschłaby w szybkim czasie. Jeśli tą część budowy uda ci sie zaplanować przed latem - reszta to pikuś, wylewki robi się już praktycznie w 95% budów miksokretem, gdzie wody jest mało. Zaprawa cementowo w spoinach pustaków schnie bardzo szybko, bo obecne cementy bardzo szybko wiążą i schną, podobnie ze stropami, fundamentami i innymi betonami... Powolna budowa ma jednak zalete - jesteś w stanie lepiej kontrolować to co na niej sie dzieje, lepiej planować wydatki, często oszczędzać - bo zwykle potrzeba szybkiego pozyskania czegoś generuje koszty.
  18. luky007
    Panie Andrzeju napisałem Oflis a miałem na mysli pozostawioną kore (gdzie robaczek lubi sobie znaleść mieszkanko). Łaty moim zdaniem są pokręcone bliżej im do litery S niż 8 ale są chyba skrzywione bocznie, a bynajmniej wyglądają jakby były przed przebiciem. Zgadzam się co do ciesielki i wykonania - ciężka sprawa
  19. luky007
    absolutnie obojętnie... - przecież ta umywalka jest zamocowana do ściany a nie leży sobie na tej półce. robisz zwykły stelaż pod zielone płyty karton gips i kupujesz umywalke z możliwością montażu do ściany z opcją umieszczenia na blacie (robi takie np. Roca, Koło i inni liczący się producenci). ps. przykład: http://www.roca.pl/umywalka-75x49_5-cm-hall
  20. luky007
    miałem troche takich łat jak na zdjęciach - wszystkie poszły na opał a nie na dach - łata może być nierówna, ale bez przesady - jak jest skrzywiona bocznie to już do wywalenia, ewentualnie skarca się ją i daje tam gdzie da sie wstawić. Niemniej jednak to wykonawca powinien ci o tym powiedzieć przed montażem - że prosi o inny materiał bo tym nie da sie prawdiłowo ułożyć połaci. Niestety to również tym bedzie się w pierszej kolejności się wykręcał - że dostał zły materiał, zastanów sie czy możesz jakoś udowodnić że przyjął go bez żadnego słowa. ps. drewno na murłaty również wygląda na niskiej jakości - może nie skanadalicznej jak łaty, ale widać sęki i oflis.
  21. luky007
    kwestia gustu - mi nawet oheblowane się nie podobały - drzewo ma tendencje do rozsychania sie... pękania... trzeba to kiedyś będzie odnowić itd
  22. luky007
    najlepiej to sie robi tak ze na etapie tynkowania słupów wogóle nie tynkujesz słupów tylko same ściany. Po tynkowaniu długo czekasz aż dobrze wyschnie(drewno wypije troche wody) - kupujesz plyte gips karton - docinasz ladnie na wszystkie widoczne boki słupa takie wąskie długie paski(bedą 3, jeden z przodu i dwa po bokach) i kleisz to na piankę bezpośrednio do słupa, następnie w zewnętrzne krawędzie - wstawiasz aluminiowe narożniki, a narożniki wywnętrzę robisz na taśme typu "tuff tape" - to takie specjalne (i drogie) taśmy do połączeń typu płyta-płyta lub płyta-ściana nie jest to papier tylko specjalne tworzywo przypominające papier ale nie sposób rozerwać, obsadzasz tym połączenie gipskarton-ściana czyli narożnik wewnętrzny na gips np. rigips vario. Wszystko no gotowo traktujesz akryl putzem lub innym łatwo szlifowalnym gipsem. Robiłem tak kilka razy i nic nie pękło. ps. pianki nie żałuj na paski - ona zapewnia elastyczność, pasek gips kartonu nie pęknie ci przez środek. Niektórzy zamiast pianki robią mini-stelaż ale to chyba przerost treści nad formą i jeszcze powiększa słup.
  23. luky007
    przerabiałem ten temat wielokrotnie. Nigdy nie ścina się słupa... są dwie możliwości: albo dodajesz zabudowe gips karton do ściany - 2 cm to jest tyle co nic i nie można tu mówić o zabraniu powierzchni użytkowej lub słupy się zostawia używa kątowników i specjalinych taśm na etapie tynkowania - czasem takie złamania ściany stanowią całkiem fajny dekor w pomieszczeniu...
  24. luky007
    Mam pytanie o temperature podajnika. Jest ona u mnie dość wysoka,: https://remote.esterownik.pl/device/3259/ jaki może być tego powód, bo momentami sięga 46 stopni jak na piecu jest 54 stopnie. Co prawda piec jest mocno przyciśniety do ściany, palenisko wygląda ok - jedyne co mnie dziwi że to to że mechanizm palenisko/ślimak jest na tyle krótkie po włożeniu do Skama że poprostu dotąd sięga i nie wypada to idealnie centralnie względem szerokości pieca
  25. luky007
    no niestety to nie dlugi stan podtrzymania spowodował wygaśniecie kotła - tylko jednak zerwana zawleczka . Pierwszy zasyp zrobilem i juz wymiana także grubo. Widze że zapasowa na wymiana byla razem z podajnikiem - to plus, natomiast chyba czeka mnie wywalanie wegla z zasobnika ... bo jestem ciekaw co tam sie dostalo. Jakieś inne patenty macie ciekawe na taką sytuacje?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia