dawid blasiak

I całe życie o 1 stopień więcej na piętro. Oraz czy wyrobisz się z wysokością i później. Chcesz dać wentylację w podłodze. Okaże się że to ze stropem zajmie z pół metra.

W tych przypadkach najważniejsza jest wysokość profila 2 x c220 to w okolicach heb 200. Heb jest stabilniejszy przy pracy na boki. Jak sama nazwa mówi jest to dwuteownik szerokostopowy. Przy pociągu lepiej sprawdzi się 2 x ceownik lub 2 x ipe jakieś. Co do rozmiaru to będę milczał bo nie chce źle podpowiedzieć. Powiem tylko że poniżej 200 mm wysokości to lichy materiał na takie zabawy. Nawet jeśli statyczne wytrzyma to gdzie wpadał w wibracje.

Bo te w których nie wyszło popękaly albo się zawaliły i ich nie ma. Więc nie ma jak ich dać jako przykład. Jakiś czas temu w miejscu likwidowanej ściany na parterze w bloku z wielkiej płyty dawalismy 2 x IPE 300 jako podciag więc mogę spokojnie napisać że 2 x IPE 300 napewno wytrzyma. Jako kolumny pracowały heby 300 że stopami zakotwiine do stropu poniżej posadzki. W piwnicy także puszczaliśmy heby 300 od stropu do płyty fundamentowej. Caly proces wyglądał tak: najpierw strop poparty na sztycach szalunkowych po jednej i drugiej stronie ściany a także ponizej w piwnicy. Następnie wyburzenie ściany i montaż pociągu wraz z podporami. Klinowanie podciagu do stropu. Wyciągnięcie sztyc.

I posadzka na której będą stać te filarki. Oraz jak to wpłynie na piwnicę (jeśli jest)

Widać po postach kolega z bojówek antyklimatycznych. Nawet chciałem merytorycznie policzyć i odpisać ile byś zaoszczędził, ale sobie odpuściłem. W zasadzie przy takim użyciu gazu niewiele - może 500-700 zł rocznie. Jako posiadacz rekuperatora mogę się wypowiedzieć że więcej problemów miałem rocznie z piecem gazowym na starym mieszkaniu niż teraz z rekuperatorem- o komforcie powietrza nie wspomnę. Co do buczenia to właśnie miałem taki problem z piecem gazowym i jego wentylatorem - był głośny choć nowy bo wymieniony. Wentylatorów od reku właściwie wcale nie słychać ( chyba że włączam duże przepływy jak np jest kilku gości w domu i robi się duszniej). Na marginesie to przy grawitacyjnej nie zwiększysz przepływów - chyba że otworzysz okno. Czyścić nie trzeba fitry wymieniam 2 x w roku zajmuje to około 30 minut, przy okazji zmieniam tryb zimowy na letni lub na odwrót. Wentylatory biorą około 2 x 15 wat - więc niewiele. Co do fotowoltaiki to także mam mieszane uczucia. Ja osobiście mam 4,4 kW na dachu i zwrot szacuje na około 6 lat, ale mam z dofinansowaniem. Inaczej zwrot by był około 9-10 lat.Więc bez dofinansowania jak najbardziej do przemyślenia. Pompy ciepła nie mam, ale jak ktoś nie ma gazu w okolicy to najlepsza alternatywa. Klima-Ło panie chylę czoła dla twórcy tego wynalazku. Zwłaszcza w poprzednim roku w najtęższe upały była jak znalazł. Oczywiście można żyć bez tego wszystkiego, mieszkać w szałasie i żywić się runem leśnym. Tylko jak ktoś buduje dom dla siebie i dla rodziny chciałby zapewnić sobie i najbliższym maksimum komfortu. A i Komfort finansowy także się liczy A odpisując - tak mam wszystko na prąd i nie narzekam

Co do xpsa z tego co pamiętam parametry wytrzymałościowe dla EPS i xps podaję się przy ugieciu 10% więc np 10 cm xpsa 700 przy nacisku 700 kPa ma prawo ugiąć się 1 cm. Pamiętam jak się nad tym zastanawiałem bowiem mam pod płytą 36 cm xpsa 300 i przy maksymalnym obciążeniu może siąść 3,6 cm. Ale po obliczeniach wyszły śmieszne naciski (nie pamiętam jakie, musiałbym zerknąć do projektu). Dlatego nie szlał bym tak z tym styrodurem, i pewnie dlatego nikt tak nie robi. Przy nacisku np 1/3 wytrzymałości i wysokości 10 cm sądzie jakieś 3mm. I bankowo masz popękane ściany które dopiero co zostały wymurowane. Dalej także uważam że płyta może być tańsza niż tradycyjny fundament pod warunkiem że utopisz w niej od razu ogrzewanie i nie będziesz robił później posadzki. Płyta będzie posadzką.

Można rozebrać tylko ostatnią warstwę bloczka i zamiast tego wykonać wieniec. Można od środka wykorzystując istniejącą ścianę jako szalunek tracony dolać z betonu ściankę np 12 cm. Można od środka spróbować puścić w każdej warstwie bloczka płaskownik np 80x5 i przydyblować każdy bloczek do płaskownika. Jakie rozwiązanie by to nie było i tak wymaga zmian w projekcie

Nie wiem jak teraz, ale jak montowałem żurawiki stanowiskowe. Dla Udt wystarczyło poświadczenie kierbuda o montażu zgodnie z dokumentacją oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oczywiście oprócz tego potrzeba było do zgłoszenia wykonać kilka szkiców sytuacyjnych, schemat podłączenia elektrycznego wraz z aktualnymi badaniami. Później Udt mi to odbierał. Oczywiście były próby obciążenie.

no i masz odpowiedź. Dokładniejszą wycenę dostaniesz jak pokażesz projekt.Jak dobrze zbudujesz i dasz 30 cm styropianu ogrzewaniem się nie przejmuj.

olej PC i wtedy i fotowoltaika ci niepotrzebna. Najprościej, CO na gaz i podłogówka w całym domu. czy 150m2 czy 180m2 to zależy od projektu i tego ile chcesz robić własnymi ręcami. Jak chcesz żeby budowała firma to spytaj się w jakieś jednej czy drugiej ile u nich stan deweloperski średnio za m2. I wtedy będziesz wiedział ile mniej więcej m2 szukać.

Rozwiazanie okej. Na podstawie tego co napisałeś możesz się zmieścić w zarówno w 300 tys jak i nie zmieścić w 600 tys. Choć obecnie chyba samego ogrzewania elektrycznego zrobić nie można. Tak czy inaczej powodzenia życzę.

Ja też mam wszystko na prąd koszt roczny około 4500 zł, biorąc pod uwagę zyski z PV rachunek 2100 zł za zeszły rok. 117 m2 powierzchni użytkowej grzanie grzałką w 1 taryfie

Jasne, oraz od rodzaju użytego cementu, stosunku w/c, chemii, wilgotności, i pielęgnacji po wylaniu. Ale fakt najbardziej od temperatury.

Rozumiem że bedziesz to zalewał betonem jako wieniec. Moim zdaniem najłatwiej by było kupić pręty gwintowane wywiercic otwory w ostatniej warstwie bloczka, wbić tam pręty na żądaną wysokość. I dać nakrętkę, podkładkę, nakrętkę. Takie coś wyrwiesz tylko z betonem. Oczywiście pręty gwintowane klasy 8.8.

Z tego co kiedyś wyczytałem w mądrej książce beton nie zostanie rozsadzony przez zamarzającą wodę kiedy osiągnie 17-18 MPa beton C20/25 osiąga 20 MPa po 7 dniach a 25 MPa po 28 dniach, oraz około 12 MPa po 24h Pod warunkiem że: 1. temp w czasie wiązania będzie około 20 Celcjuszów 2. Wilgotność będzie bliska 100% ( próbki trzyma się w wodzie) 3. Został prawidłowo zawibrowany tj. buława wgłębna lub łata w zależności od potrzeb. 4. Nie zostały dane opóźniacze wiązania- ale to pomijam bowiem teraz nie pora na opóźniacze W przypadku niezachowania pkt.1 Czasy dochodzenia do odpowiednich wytrzymałości zostaną wydłużone W przypadku niezachowania pkt 2 i 3. Docelowa wytrzymałość może nie zostać osiągnięta. Odpowiedzieć musisz sobie sam. Oczywiście wytwórnie robią beton ciut lepszy niż trzeba, aby w razie czego spełniał on normy. Ale zapas te nie jest duży. Ja tam uważam że lepiej zawsze wziąć beton klasę wyższy ( zwłaszcza w warunkach jesienno- zimowych), i mieć odrobinę komfortu psychicznego.

To faktycznie wygląda że ścianka go przeciąża. Jesteś w stanie zmierzyć ile już się ugiął ? Możesz zrobić test kulki czy toczy się w dół ?

Sory że 2 posty ale nie mogę edytować. Biorąc pod uwagę że masz sufit podwieszany, przy ugieciu stropu wieszaki by siadly i sufit zapewne się zarysował. Rozpoczął się sezon grzewczy i moze z tego powodu nastąpiły jakieś siły i przepchnęły ścianę. Masz podlogowkę? Kiedy zobaczyłeś pierwsze rysy?

Nikt nie wie jaka jest "realna wytrzymałość" stropu, obciążają strop do jego realnej "maksymalnej" wytrzymałości niszczymy go. Tak że w momencie poznania tej wartości tracimy obiekt badany. Stropy jak każdy projektowany ustrój ma przyjęte współczynniki bezpieczeństwa. Obawiam się że tu nie tylko kwestia ścianki, ale i inne rzeczy zbiegł się z tym że strop zgłosił awarię. Zastanawia mnie to że nastąpiło to po pewnym czasie, kiedy beton jest mocniejszy niż zaraz po zbudowaniu. Może jakieś dodatkowe obciążenia wystąpiły na tym stopie w okolicy... Nie wiem np akwarium, ciężka komoda z papierami. Może to wraz z nieszczęsny ścianką doprowadziło do pęknięcia.

O strop się nie bój, weź beton C37/40 i w 3-4 dni dodatnich temperatur masz strop gotowy na zimę. Betony wyższych klas nie są dużo droższe.

Myślę że nikt nie da jednoznacznej odpowiedzi czy tak czy nie. W dużej mierze to zależy od zimy. Jeśli będą takie jak ostatnie to nie ma szans. Po prostu w warstwie brzegowej styrodur nieco bardziej się zgniecie a później wróci do pierwotnego stanu. Opaska to takie trochę dmuchanie na zimne. Jeśli podbudowa była zrobiona w miarę prawidłowo to nic się nie stanie. Często widać na polbrukach gdzie była podbudowa zrobiona prawidłowo to nic się nie dzieje. Jak podbudowa była słaba to polbruk wstaje.

Kiedyś czytałem że beton po przekroczeniu 18kPa nie pęknie pod wpływem zamarzającej wody która się w nim znajduje( siła kryształków przewyższa siłę zamarzania wody). Warto tylko przypomnieć że przy niskich temperaturach beton wolniej dochodzi. Jeśli w betonie są rysy to znajdująca się tam woda może go bardziej uszkodzić. 18 kPa każdy beton uzyskuje w innym momencie zależy od tego jak ( mocny)i był zamawiany, jak pielęgnowany jak wibrowany i jakie były temperatury po zalaniu.

To pokombinuj tak żeby chociaż okien od strony torów nie było. A przynajmniej od sypialni, latem przy otwartym oknie masakra. Nocowalem u rodziny w budynku stacyjnym jakieś 5m od torów. Ponoć po 20 latach pociągów się już nie słyszy.

Coś napewno wytłumi ale: piasek ma gęstość i spoistość zbliżoną do gruntu rodzimego. A najlepsze tłumienie jest na granicy ośrodków. Fale akustyczne zachowują się tutaj jak fale świetlne, część się załamuje, i dochodzi do wewnętrznych odbić. Poza tym piaskiem em by trzeba było też obsypać do okoła. Ale nie znając charakterystyki fal wytwarzanej przez pociągi. To taka trochę teoretyczna dyskusja.

Cóż, Generalnie im bardziej masywny twór tym mniej podatny na wibracje. Co do sposobu posadowienia oparłbym się na izolowaniu fundamentów maszyn wrażliwych na wibracje. Czyli potężny betonowy kloc odizolowany od otoczenia materiałami tłumiącymi o różnej gęstości. Dzięki czemu tłumią szersze spektrum drgań. np Styrodurna, to korek, na to guma. Ale w przypadku domu będzie to koszmarnie drogo. Także mi się wydaje że zakup działki dalej od torów będzie lepszym - tańszym rozwiązaniem

Dokładnie, OZE nie jest złe. Ale tylko jako uzupełnienie systemu. Gospodarka nie może sobie pozwolić na blackout. Chyba że połączymy OZE z całej europy i wtedy na pewno gdzieś będzie wiało lub świeciło. Obecnie największym problemem jest CO2 w atmosferze i atom emituje go najmniej. Ogólnie to problem jest taki że aby zatrzymać wzrost temperatury to gdzieś za jakieś 20-30 lat będzie trzeba wyłapywać CO2 z atmosfery i skutecznie je hibernować czy to pod ziemią czy w kosmosie lub inaczej w formie tworzyw sztucznych. Wracając do meritum na moim przykładzie mam 4,4 kW na dachu co w zeszłym roku dało ponad 5500 kWh. na potrzeby ogrzewania grzałką poszło mi około 2900kWh. Łącznie w ciągu roku zużyłem koło 8850 kWh - CWU + prąd w domu. Teoretycznie bym się bilansował jakbym miał ze 6,5kW na dachu,ale: 80% prądu stworzyłem w okresie kwiecień - wrzesień a w tym okresie zużyłem około 30% rocznego zużycia. Tak że przy pozostałej części roku musiałbym liczyć na wiatr. Zastosowanie elektrowni opartych na węglu czy gazie przez pół roku to nie uzupełnienie, tylko 50% czasu pracy i jakieś 60% mocy wytwórczej (miesiące zimne). mając 20 czy 30 lat to sporo czasu na promowanie niskoenergetycznych rozwiązań. Choć społeczeństwo bardzo powoli je asymiluje, ale zauważyłem że coraz szybciej. Pamiętam jak byłem na etapie projektu i wtedy zapowiedziano że od któregoś roku ściany muszą mieć opór cieplny na poziomie 0,25 a dotychczas było koło 0,4. Była wielka dyskusja że to bez sensu, że się nie opłaca, że to zboczenie. ( Ja miałem w projekcie poniżej 0,1 a wyszło chyba 0,07 więc siedziałem cicho). A dzisiaj jak gdzieś w trakcie rozmowy wychodzi że mam 40 cm styro na ścianach to nie jestem traktowany już jako idiota czy wariat jak wtedy, tylko jako człowiek z dalekosiężnym myśleniem. Osobiście uważam że przemysł energochłonny nie będzie opierał się na OZE za duże chwilowe zapotrzebowania. I tam pozostaje tylko atom. W rozwiązaniach domowych pozostaje tylko budownictwo o małym stopniu zapotrzebowania na energię, wraz z produkcją energii z OZE - samowystarczalność energetyczna a sieć jako bufor. Oraz budowanie elektrowni na kształt elektrowni szczytowo-pompowych, tylko zamiast pompować hektolitry wody, wykorzystać odwracalne ogniwa paliwowe. Pozwoli to odejść nawet średnio bogatym państwom od CO2. Poza tym korzystając z nadprodukcji energii, dwutlenek węgla można metanizować uzyskując metan, a z niego wytwarzać tworzywa sztuczne które na setki tysięcy lat w sposób trwały i stabilny zwiążą węgiel z atmosfery. Z tych tworzyw można wykonywać materiały budowlane i izolacyjne i wykorzystywać do budowy domów energooszczędnych i.......i tak się za bardzo już zapędziłem...