Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

sebcioc55

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    2 218

  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    1

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez sebcioc55

  1. sebcioc55
    będzie działać tylko zrób koniecznie dwa rozdzielacze i do nich rury co najmniej fi32.
  2. sebcioc55
    1. Jeżeli budujesz na złoszenie do 35m2 to takie zadaszenie przy budynku powinno przejść (ale bez ścian!), napisz że wiata na rowery. 2. siatka górą i dołem fi10 co 20cm + bigle pod ścianami po obwodzie (pod płytą tylko zagęszczony piach, żadnej ziemi organicznej!), pod wiatą 12cm z B25 i siatka przeciwskurczowa i będzie świat pod samochody. Pod słupy wiaty wylej szklanki poniżej głębokości przemarzania. 3. Bramę 5m 4. nadproże wysokości 30cm i szerokości 24cm, oparte na słupach żelbetowych. Dołem pręty 5xfi12, górą 2 pręty fi12, strzemiona fi8 co 20cm - ja miałem taki podciąg u siebie nad bramą garażową, na podciągu była zaprojektowana ściana z BK, wysoka na 3,5m.
  3. sebcioc55
    Odezwij sie do firmy ppkonstruktor - powiedz że masz namiar od Sebastiana z Kościuszek to moze bedzie cena lepsza oni dobrze liczą płyty, bez cudowania.
  4. sebcioc55
    Czemu gorzej kłaść? Ten grafit to tez eps 100??
  5. sebcioc55
    Bardzo dobre wybrales materialy. Co do klejenia to ja kleje normalnie pianą niskoprężną fischera, trzyma jak ta lala
  6. sebcioc55
    Oczywiście, EPS ma 50cm a XPS 60-62,5 w zaleznosci od producenta. Z reszta zalezy co nazwiesz wysokością moze to byc rowniez szerokosc, w kazdym badz razie krótszy bok płyty.
  7. sebcioc55
    nie przejmuj się tym 1cm - to nie apteka natomiast już do działówek musisz mieć mniejszy wałek bo będziesz się wkurzał niemiłosiernie i do tego syfił i tracił materiał. Wg mnie równie dobrze sprawdzi się tutaj wałek do nakładania gładzi - tańszy i większy wybór. Maczasz w wiadrze z klejem i nakładasz jak Ci będzie przeszkadzała różnica milimetr w wysokości kleju to zawsze możesz całość jeszcze liznąć odpowiednim grzebieniem.
  8. sebcioc55
    To ma racje bytu tylko ze względu na pierwszą barierę przed wilgocią, ale musiałbyś to zrobić szczelnie żeby miało sens, zwłaszcza połączenie xps pionowego i poziomego. Ja proponował bym zrobić sobie gotowe Lki jako burty. W tym przypadku dajesz po 2 wkręty ciesielskie 6x120 z łbem talerzykowym, kleisz pianą i skręcasz. Będzie sztywno i szczelnie. Ja tak robie narożniki szalunku traconego w PF. Nie przejmuj się że będą tam te wkręty, to żaden mostek Powiem więcej że na burty pionowe EPS200 to niepotrzebny wydatek, weź z termoorganiki fundament gold, to jest chyba EPS 120 hydro. Wystarczy w zupełności a będzie taniej - tam nie ma żadnego obciążenia. Jedyny problem jaki tu widzę to różne wysokości płyt XPS vs EPS bedziesz miał dodatkową robotę w docinaniu na równo (+ duzo odpadów).
  9. sebcioc55
    @fudu WIELKIE DZIĘKI !! you made my day nie spodziewałem się, super że to zrobiłeś bo wszystko jest odratowane, nawet można by to wykorzystać i naprawić linki (może jak trafię kiedyś na kwarantanne to się tym zajmę, oby jednak nie )
  10. sebcioc55
    Witam wszystkich! niestety jak widzicie zdjęcia wcięło wraz z płatnym hostingiem z resztą który miałem opłacony jeszcze na parę lat w przód. Wszystko nagle zniknęło bez żadnego uprzedzenia, mógłbym wtedy zrobić kopie zdjęc, miały by przynajmniej takie same nazwy i można by było je w przypływie szaleństwa wrzucić gdzie indziej i wyedytować linki tu na forum. Jednak w obecnej sytuacji jest to nie do naprawienia... nie zawsze bym wiedział i mógł wywnioskować z opisu "dookoła" jakie zdjęcie gdzie ma być. Jest mi bardzo przykro że tak się stało, bo była to swojego rodzaju pamiątka po moim pierwszym budowaniu i włożyłem w to sporo pracy. Dodatkową korzyścią było to że każdy mógł zobaczyć moje błędy i ich nie popełniać u siebie. Jeżeli będę miał kiedyś więcej czasu to wrzucę gdzieś wszystkie zdjęcia co mam, z grubsza posortowane i je udostępnie publicznie. Nawet już mi się odechciało pisać... ale cóż życie płynie dalej, garaż mam jeszcze nie wykończony, zdjęcia jak zawsze jakieś tam robię więc może kiedyś mnie natchnie i zrobie jakieś wpisy. Pozdrawiam wszystkich budujących !!
  11. sebcioc55
    W zadnym wypadku nie mozesz nic lać w mokrą glinę, jezeli by Ci napadało w dniu zalewania podczas lania to ciul tam. Ale jak ta glina na dnie wykopu jest mokra/uplastyczniona to nie mozesz tego zalać, nawet vhudziakiem. Bo jak woda odejdzie to to wszystko moze popękać. Wg mnie trzeba to wybrac do gruntu suchego/nosnego i nasypac piachu zasypowego i zagescic do wysokosci lawy albo lac lawe glebiej i sciana fundamentowa bedzie wyzsza. A gdzie jest kierownik budowy i co on na to? Szkieleciak bedzie lekki ale fundament musi zawsze byc zrobiony na stabilnym podłożu.
  12. sebcioc55
    ja kręcę profil UW dużymi wkrętami ciesielskimi, robię zawsze na XPS więc wkręt z solidnym gwintem mocno trzyma. po za płytę żeby wystawały z 1m conajmniej, chodzi tylko o to aby przy późniejszych pracach jak kostka, drenaż itp po prostu nie uszkodzić rury/kabla. Lista na przepusty ok, chociaż nie każdy tyle potrzebuje. Pamiętajcie aby rurę zasilającą od wody dać w wiekszym odstępie niż mniejszym od wody na ogród. Zazwyczaj daje się tam osobny licznik a on swoje zajmuje, i później jest ciasno. @Tomek 4x16 to na bogato
  13. sebcioc55
    Początki nie zawsze są łatwe ja to zawsze tnę piłą tarczową na aku, ja mam taką która tnie 70mm, wiec jak jest grubszy styro to później po prostu tne piłką ręczną. Ta piła na aku tnie prostopadle do prowadnicy więc zawsze jest proste cięcie. Od jakoś i burt zależy równość płyty pod ścianami. Jak póżniej na pewno zauważysz nie ma to aż takiego duzego znaczenia te 0,5cm w tą czy w tą bo i tak układasz bloczki na zaprawie, ale lepiej zrobic to najrowniej jak sie da. Jak zrobisz igłe to później też jest łatwiej kleić styro, bo stawiasz na tym i lecisz.
  14. sebcioc55
    Tak, chodzi o to aby ta głowna do której wszystko leci i ma większą długość byla fi160. Wszyatko w górę i też np samo odejście czy wanny czy kibelka to juz 110. Czasami w projektach dają podejścia pod piony z fi160 a juz same piony fi110 - bez sensu. Pamiwtaj ze wszystko na 45*. Ale zeby nie robić z tego takiej apteki to chyba wszystkie stelaże podtynkowe mają kolano proste 90* i to na dodatek fi100. Jak to mówił kiedyś mój kierownik budowy Durisa: "nie dajmy się zwariować".
  15. sebcioc55
    Zrob jak masz w projekcie. Kuchnia na jednej rurze, ale łazienke mozesz zrobic osobno wszystko, duzo to nie kosztuje ale pozniej mniej roboty. Ogólna zasada jest taka ze "magistrale" robisz z fi160 i do tego sie podlaczasz fi110 przez trojnik redukcyjny 45* 160/110. Najwazniejsze to pamietaj ze wzzystkie kolanka i trojniki trzeba robic 45*, jak ma byc 90 stopni to trzeba uzyc 2x45*. To podraża całą instalację ale jest duzo lepsze.
  16. sebcioc55
    1cm to dosyp z nadwyżką, ubij czymś (taką grubość to nawet butem ) i sciagnij do równego. Jak zostawisz ten 1cm to tez nic sie nie stanie. Pamietaj ze 1cm grubszy beton na 100m2 to ponad 300zł. Wiecie, ta górna warstwa to i tak zazwyczaj od butów sie rozłazi itp. Chyba ze macie dobry piach mokry, zageszczony konkretną maszyną i to przysmaży słońce - wtedy to jest jak beton. Ja wiekszosc poachu biore z jednej kopalni a tam maja sporą domieszkę gliny i kamieni. Taka podbudowa jest po zagęszczeniu jak kamień. Ale taka z bardziej sypkiego i suchego piachu tez spelni swoje zadanie.
  17. sebcioc55
    Nie wyciagaj ich ponad poziom płyty, to bardzo utrudni Ci ściąganie betonu, a wręcz uniemożliwi zrobienie tego równo, będą górki i doliny, chyba ze zrobisz sobie jakieś prowadzenia, ale to przerost formy nad treścią. Dodatkowo bedziesz miał utrudnienie przy stawianiu pierwszej warstwy. EPS 100 bedzie ok, tylko musi byc hydrofobowy/aqua. Wiadomo XPS bedzie lepszy, ale jezeli szukasz oszczędności to tutaj możesz je znaleźć. Pytales o liczenie betonu, zbrojenia nie odejmuj. Nie ma bata że wyjdzie betonu ile sobie policzysz. Nie zrobisz podbudowy co do mm, sam beton jak bedziesz lał i tak wyjdzie Ci wyżej niż prowadzenia. Przy 100m2 1m3 to minimum nadwyżki. Najlepiej przygotuj sobie coś jeszcze do wylania, jakiś słup/stopę czy fundament pod ogrodzenie/słupki itp i zamow te 1,5/2m3 wiecej betonu. Jak zostanie to wlejesz wlasnie tam a jak nie to przynajmniej na spokojnie bedziesz miał wylaną płytę
  18. sebcioc55
    Ja do tej linii przykręcam prostą łatę i lecę piłą tarczową, jak głębokości nie stsrcza to później poprawiam długim nożem z lidla do gałęzi Wtedy jest igła i caly obrys macie co do mm. Mi na tym zależy aby było równo, łatwo wyliczyć beton i wszyscy są zadowoleni. Przerobiłem wiele opcji i ta wydaje się najszybszs i najefektywniejsza. Oczywiscie jak ktos na poczatku budowy nie ma narzedzi to i po tej linii utnie pilą ręczną do drewna, ale łatę 6x4cm albo deskę polecam jako prowadzenie.
  19. sebcioc55
    Jak bedzie zrobiona i zageszczona podbudowa, wtedy wołasz geodetę aby conajmniej 1m od obrysu plyty zrobił ławice, niech je zrobi nl 5cm ponad beton. Wtedy do sznurka ustawiasz płyty po obrysie i na koniec ucinasz do rownego, albo odrazu jedziez na rownk ale to baaardzo czasochłonne. Jak bedzies kopal na przeousty czy kanalize nic sie nie stanie, kopiesz w koncu tylko na szerokosc szpadla na burtach wyznaczasz sobie sciany i rozciagasz sznurki i wtedy masz kanalizacje igłe co do cm, nie ma ze wyjdzie w pokoju zamiast w łazience:) Jezeli birty masz bez freza to kleić, jezeli z frezem to nie. Wiem ze kiedys kleiłem poziome, bylo to raz i za pierwszym razem, nigdy wiecej tego nie robiłem. Poziomą izolację robi sie szczelnie na ścisk, to wystarczy. Jezeli masz frez to ucinasz go tylko tam gdzie potrzeba, gdzie ma byc rowno albo w naroznikach albo na górze płyt. Drenaz zalezy od gruntu, jezeli masz wszedzie przepuszczalny piasek to nie ma sensu. Natomiast jezeli masz glinę, jakieś iły itp i jak w tym wykopiesz wanne i nasypiesz piachu to wiadomo że tam bedzie stała woda! Wiec wtedy sie robi drenaż zeby ją odprowadzić z podbudowy.
  20. sebcioc55
    Strzemiona zamow z allegro ze smartem do paczkomatu, cena prawie jak za same pręty lokalnie! Wez kolegow, kup pare kluczykow piwerko i po temacie, ukrecicie wszystko na caky dom w jeden dzien. Opcja 2 wynajmij wiazarke na aku i sam wszystko zrobisz w 1-2dni zalezy co tam masz do wiazania.
  21. sebcioc55
    Panowie, jedyna sluszna kolejnosc to: - wykop +1m odkrawedzi plyty, na dnie po obrysie ulozenie uziomu otokowego, ewentualnie wbicie szpilek jak grunt jest suchy - zasyp i zageszczenie - burty pionowo jak grunt pozwala i sie nie obsypuje, albo burty wzdluz i opaska skosna - kanalizacja i przepusty - rownanie podbudowy +-1cm - izolacja cieplna pozioma - zadnego klejenia! Ani plyt ze soba, ani z burtami. Po pierwsze xps na słońcu sie kurczy i zrywa pianę, po drugie to trwa, po trzecie kosztuje, po czwarte moze roznicach w koszcie ogrzewania w ciągu roku to bedzie 4zł. Zadnej folii pod XPS! Pamietajcie ze jestesxie samorobami i robicie to dlugo. Musixie wziac pod uwage to ze moze byc oberwanie chmury i co wtedy? Jezeli pod xps nie bedzie folii ani chudziaka i nie bedziecie go kleic to woda znajdzie sibie droge zeby delikatnie przeleciec nizej i wsiaknac w podbudowę. - teraz folia na XPS, tutaj szczelnie, sklejamy wszystko tasma i odrazu jedziemy ze stalą. Jak juz bedzuecie mieli dolna siatke to moze sobie padac bo i tak bedziecie chodzic po pretach i woda bedzie wam nie straszna. Jezeli wiecie ze dlugo wam zejdzie z dolna siatka to robicie odplyw z folii do kanalizy mniej wiecej na srodku, nacieta folia wchodzi w rure kanalizacyjna (bez uszczelki)-1cm ponizej foli, w to resztka z rur kanalizacyjnych z otworami po bokach zeby woda wplywala i kopiecie row na wyjsciu kanalizy z domu - potem juz stal i wiazanie Czy to firmie czy samorobowi polecam minikoparke do kopania pod burty, na pionowo lyzka 30cm(zalezy od grubosci burty), poziomo skarpówką, odrazu mamy miejsce na opaske. Srednio to 3h pracy. Kolejna porada to wypozyczajxie wiazarki na aku + drut z allegro!! Predkosc wiazania jest nieporownywalna, roznica w cenie to np 800zl zamiast 400 (mowie o sprzecie i drucie, reczny kręcioł i gotowe druciki vs aku + rolki z drutem) To na tyle. Nie ma co sie spuszczac nad dokładnością co do mm, sklejaniem xps itp, szkoda czasu bo to nie jest tego warte. Wiem co mowie bo mam juz za sobą wiele płyt. Aha a propo EPS na burty to nie jest zla opcja bo EPS duzo lepiej trzyma wymiar i jest duuuzo mniej bananowy niż XPS. Łatwo z niego można zrobic igłe obrys. Aha nr 2, nie robcie burt do sznurka czy tam niwelatora, robcie 2-3cm wyzej na oko do sznurka. Potem strzelacie kreche i ucinacie to co niepotrzebne, szybko i pewnie. Te 2cm mniej w burtsch to moze kolejne dodatkowe 1,5zł na rok za ogrzewanie
  22. sebcioc55
    Te linie przerywane to obrys ścian nośnych. Powinieneś mieć napisane w projekcie jaki zrobic wieniec. Wg mnie wieniec rób tylko obwodowo i przez srodek, siatka górna bedzie tez stabilniejsza. Wymiar robisz taki jak piszesz, zamow strzemiona z allegro bedzie szybciej i cenowo prawie tak samo bo nie bedzie odpadow. Zagescic musisz, tylko nie krową 500kg tylko np zageszczarka 100kg ale wtedy czesciej co 10-15cm. No i nie wolno Ci jezdzic po samym dnie wykopu, dodatkowo jezeli taki slaby grunt to tez nic nie moze wjechac do wykopu, wszystko z zewnatrz, wez koparke kołową to Ci wszystko szybko ogarnie, trzeba to tylko dobrze logistycznie zrobić.
  23. sebcioc55
    Większość dobrze zagęszczalnych piasków prosto ze ściany ma troche gliny, mniej lub wiecej. To nie pszeszkadza, jak sie trafi jakis wiekszy kawal to go eliminujesz. Taki piach z glinką zagęszcza się na kamień, jak wyschnie na słońcu to ciężko to w ogóle ruszyć. To jest standard, bierz najtańszy piach zasypowy i sie nie przejmuj tyle
  24. sebcioc55
    Bierz normalnie lany beton, z suchym sie zajedziesz. Roznica jest tylko taka ze na suchym szybciej mozesz dzialac, czasami jak jest wilgotny grunt albo slaba pogoda to przy lanym na nastepny dzien nie jest jeszcze wystarczająco twardo. Jezeli chodzi o wode z innego tematu to wypompuj to albo poczekaj az wsiaknie, wyrownaj to co sie zawalilo czy zamuliło i jedz dalej, nic sie nie dzieje.
  25. sebcioc55
    Zbrojenie ok, grubosc plyty pewnie przesadzona. Natomiast te pseudo ostrogi to nieporozumienie, Ci "konstruktorzy" w ogole nie rozumieją idei płyty, ma byc plytko posadowiona m.in. wlasnie ze wzgledu na trudny grunt/wode a od przemarzania są opaski, a nie jakies cuda. Pod domem z płytą i opaskami nigdy nie ma ujemnych temperatur, to jest nieporozumienie. Nie rozumiem czemu niektorzy biorą się za projektowanie płyt jak nie mają o tym pojęcia, a później biedni inwestorzy za to płacą.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia