sebcioc55

Accel to zdjecie mam nadzieje tylko aby pokazac, chyba go tak nie zostawiłeś? Grafit lubi sie powyginac jak leży luzem, nie w paczce, zwlaszcza na słońcu. Przykryłeś to?

Oczywiście że da radę, teraz mam 0,3*C za oknem, w środku 22,6*, a dzisiaj nad ranem sprawa wyglądała tak: Nie pytajcie czemu te temperatury tak skaczą, ta pompa nie jest idealna gdyby działała tak jak bym tego oczekiwał to rachunki były by jeszcze niższe. Panowie, ja podalem tylko koszty przy okazji aby pokazac Dulinowi ze przy 15cm to działa no i niedawno patrzylem na stan podlicznika wiec jestem na bieżąco. Tym bardziej bylem na fali bo na jednej budowie instalator powietrznej PC kłócił sie ze mna ze przy PC rozstaw rurek musi byc max co 10cm, bo inaczej pompa bedzie sie męczyć (inwerterowa!!, w dodatku w dobrze zaizolowanym domu) co za tłuk.... ehh. z tego co wiem to nie kupisz nigdzie tej PC. To nie jest nic nadzwyczajnego, SCOP mi na obecną chwilę wychodzi 4,005 razem z CWU - pompe o takiej wydajności znajdziesz bez problemu, tym bardziej ze u mnie zasilanie z DZ tej zimy nie zeszlo nigdy poniżej 10*C !! No dobra... skoro mam być bardziej uczciwy i rzetelny to ok. Jeżeli ktoś czyta mój dziennik to wszystko już było, wraz z cenami, ale się powtórzę/podsumuję. Więc załóżmy że wydałem na PC 20k (za kompletną kotłownię wraz z kompletnym DZ, chociaż wydałem sporo mniej). Na styropian fasadowy wydałem 7234 zł 20cm grafit 031. Na okna 25m2 każde z U<0,8 z ciepłymi parapetami, z montażem na tasmy rozprężne wydałem 14300 zł, izolacja stropu 4500 zł (2050 regranulat (40,8m3) + 2450 zł wełna isover 20cm 035), w podłodze mam 10cm XPS 035 za 4560 zł + 16cm EPS 100 037 za 3092. Częśc z tych grubości wynika z technologii i założeń jakie przyjąłem, a że czasami jest grubo to tym lepiej. Jak widać nie są to kosmiczne kwoty. podsumowując: PC - 20 tys okna - 14.3 tys izolacje - 19386 Gdybym zrobił bardziej "standardowy" dom (chociaż wg mnei 20cm na ścianie i 30cm w stropie/dachu to standard) i tańsze okna, załóżmy że wszystko -25% (15cm na elewacji, mniej w stropie i 2 szyby w oknach) okna 10,7 tys izolacje 14,5 tys. czyli mam taniej o 8,5 tys, zamiast tego musiał bym zamontować kocioł na drewno + bufor, kosztowało by mnie to pewnie tyle samo co PC, fundament pod komin, piec, bufor, osprzęt itp, miejsce na drewno i takie tam. Co ważne mój zestaw PC + zbiornik CWU zajmuje w kotłowni z miarką w ręku 1,2m2, przestrzeń nad też mam zagospodarowaną. Kotłownia stałopalna na pewno na takiej powierzchni się nie zmieści. O czystości takiego pomieszczenia nie wspomnę, u mnie obok PC stoi pralka i suszarka i czasami brudne ciuchy na podłodze O rekuperacji nie będę się rozwodził bo JA uważam że to jedyny sensowny rodzaj wentylacji, moja opinia, mój dziennik więc mogę Podsumowując, aby płacić rocznie ~500zł za CO+CWU zainwestowałem 8,5 tys. Nie wiem po ilu latach mi się to zwróci bo nie wiem ile bym płacił paląc drewnem (za ostatnie 4 miechy zużyłem ciepła na 3080kWh może ktoś sprawdzi ile i za ile trzeba spalić drzewa aby to uzyskać), jakoś bardzo mnie to nie interesuje bo już od czasu planowania wiedziałem, że nie chce być niewolnikiem pieca. Piszę to z całą świadomością. Zatem każdemu przyszłemu inwestorowi polecam bezobsługowe źródło ciepła, czy to będzie PC, gaz czy czysty prąd to już zależy od preferencji i umiejętności liczenia. Ostatnia rzecz o której wiele osób zapomina to lato. Im gorsza izolacja domu i okien tym cieplej w domu lecie. Wszyscy się spuszczają nad ogrzewaniem, ale równie ważne, a nawet na dzień dzisiejszy ważniejsze jest niedopuszczanie do przegrzewania pomieszczeń. Ja pewnie tego lata wydam więcej na klimę niż na ogrzewanie zimą

Obstawiam ze moja PC ze wszystkim nie kosztowala mnie duzo wiecej niz Ciebie Twoje ogrzewanie. Natomiast chetnie sie dowiem jakie to mam ponadstandardowe docieplenie i te rozwiazania Ja juz mieszkam chyba 4 lata i przez ten CAŁY czas CO i CWU kosztowało mnie mniej niż 2 tys zl. Ciekawe ile bym za to kupił m3 drzewa i ile roboczo godzin bym przeznaczył na przygotowanie, zmagazynowanie i spalenie tego.... wiele lat to robiłem wiec wiem o czym mowie, tym bardziej dla mnie to zadna przyjemność. BTW tej pompy oficjalnie nie kupisz, chociaz mialo to byc mozliwe juz pare lat temu. Czekamy

Można tak powiedziec

Pierwsza rzecz to jak dasz wszedzie co 10cm to jak osiagniesz w roznych pokojach rozne temp? A zwlaszcza wyzsza temp w łazience niz w reszcie domu? Bedziesz musiał skręcić wszystkie pętle a lazienke puścić na maxa. Jaki wtedy jest sens dawac wszędzie rurki co 10cm?? Oczywiscie mozesz tak zrobic, ale wydasz wiecej na rurki i pewnie pozniej na dodatkowe sterowanie. Ja bym zrobił drugi raz tak samo. Sprawdza sie. Po prostu trzeba projektowac wiecej rurek tam gdzie ma byc cieplej i tyle. Ja mam w domu 21,5-22,5*C caly czas, w łazience zawsze 1,5*C wiecej. Po za tym to działa, PC grzeje, w domu ciepło, codziennie mam do dyspozycji 300l gorącej wody no i co najwazniejsze PC od 30 paź 2019 do 29.02.2020 zużyła 767 kWh. Ponieważ PC ma założony kaganiec tylko na drugą taryfę to całe to grzanie CO i CWU kosztowało mnie kolosalne 215zł Pozdrawiam niedowiarków i palących w piecach

Cześć, fajnie ze przeczytales calosc, to musialo byc wyzwanie ja sam czasem sobie wlacze jakies stare zdjecia, fajnie sie to oglada. Na garaż mam duzo mniej czasu niz na dom wiec wolniej mi idzie. Jak bedziesz w okolicy to zapraszam, tylko wczesniej sie odezwij zebym byl

To i ja się witam i mi bardzo miło ja też mam ciasny wiatrołap i powiem szczerze, że to był błąd i teraz zrobił bym z 2x większy. to prawda, okna pionowe dają mniej światła niż kwadratowe czy poziome, dlatego posłuchaj sie kolegów i zrób większe. skoro każdy coś zmienia to ja bym zmienił: 1. wiatrołap powiększony np z 1m kosztem pom. gosp. Na ścianie łączącej z kuchnią miejsce na zabudowę do sufitu (wszystkie kurtki buty itp), 65cm wystarczy, ale pamiętaj jeszcze o opasce drzwiowej 2. ściany działowe to tylko BK bo szybko i lekko, albo najlepiej zrób ściany działowe z GK! Podwójne płytowanie, wełna w środek i masz bardzo dobre wygłuszenie. Kolejnym plusem jest szybkość, gładkość ścian no i cena. Jak sobie policzysz ile będą Cię kosztować murowane ściany działowe z tynkami to zwariujejsz. Nie ma co bać się regipsów, ja drugi raz tak bym zrobił, w dodatku nic bym nie tynkował tylko wszędzie dał płyty. Kolejną sprawą jest brak kolejnych m3 wody do odparowania! co też przyśpiesza i ułatwia pracę. 3. Łazienki, tutaj bym zrobił taki myk, że nad WC przesunał bym ściankę tak aby od strony pom gosp. była wnększa 60cm na pralkę i suszarkę w słupku, ewentualnie pralkę a nad nią szafki, a w powstałej wnęce od strony łazienki umieścił bym prysznic. 78cm to trochę wąski prysznic więc spłaszczył bym WC i tym samym je rozszerzył. Wtedy będziesz miał szerszy i głębszy prysznic. Bo ta wnęka 1,3m to czysta strata 0,7m2 jeżeli tam ma być pralka. 4. Ostatnie i najważniejsze to koniecznie zrób większe okno na tej ścianie szczytowej, będzie po prostu ciemno w kuchni i będziesz miał przechlapane u żony Pokaż plan kuchni to coś wymyślimy. Ogólnie bardzo fajnie wszystko wygląda, ale czy dobrze zrozumiałem że chcesz robić szczyty wyższe niż dach? Twoje założenia są bardzo słuszne. Płyta fund i na niej wylewka i miejsce na instalacje również. Wiązary jak najbardziej tylko musisz się targować Z tą kanalizą trochę lipa, czemu aż taki koszt?

Płyty osb nie wchodza w gre bo po prostu mi sie ni podobają, wolałbym wtedy dołożyć do sklejki. Folii od góry wieńca nie dam bo są tam wiazary i ciezko by bylo je teraz demontować Zgapiłem się bo moglem dac paski folii na wieniec przed montażem wiazarow to teraz bym sie tylko dokleił....

Witam szanowne forumowe grono mam pewną zagwozdkę, a mianowicie chcę u siebie w garażu w końcu zrobić sufit. Najpierw miała być sklejka, ale wychodzi drogo i ciężko z dostępnością, a teraz mają być regipsy. Chce płyty kręcić prosto do wiązarów, mają tolerancję 0,5-1cm więc jak dla mnie spoko, to tylko garaż. Wierni czytelnicy wiedzą że przywiązuje dużą wagę do szczelności nawet jeżeli chodzi o garaż. No i tutaj pojawia się problem, jak zamocować folię paroizolacyjną do ścian aby to było szczelne i niewidoczne! Tak wygląda obecnie połączenie ściana-wiązar: A tak chcę montować płyty: Myślałem o taśmie butylowej, ale najwęższe mają 15mm więc już więcej niż płyta GK. Potem chciałem przykleić to jakimś uszczelniaczem, ale tak sobie myślę że jak to będzie do czoła płyty to nie będzie jak tam dać ani taśmy ślizgowej ani żadnej masy do wypełnienia. Macie jakieś pomysły jak to inaczej ugryźć?

Zbrojenie rozproszone faktycznie jest duzo szybsze ale malo ktory konstruktor umie obliczyc taka plyte. Jak znajdziesz to spoko. Szybszym rozwiazaniem sa tez gotowe siatki. Calosc wtedy zrobisz w jeden dzien, ale trzeba miec pomocnika bo sam nie ogarniesz takiej siatki. Z reszta zobacz w dziennik anonima, ostatnio pokazywal pękniecie w plycie wlasnie na zbrojeniu rozproszonym, to nie jest jakies tam male zarysowanie tylko pekniecie. Jestem pewien ze na zwyklym zbrojeniu cos takiego nie mialo by miejsca. Tak sie sklada ze juz troche tych plyt z siatka z pretow zrobilem i nic sie z nimi nie dzieje.

Nie do końca zgadzam się z ACCel'em wiec sam odpowiem na Twoje pytania: 1. EPS 200 - ok, ale tylko hydrofobowy, tutaj już nie jest droższy 2x. Wszystko zależy na co zezwoli konstruktor. Olej chudziaki, to czas i pieniądze. Piach wyrównasz na spokojnie albo w jednąalbo drugą, to łatwe i tanie. Jeżeli chodzi o wiązanie to wypożycz wiązarke na aku, pomocnika do cięcia i układania prętów i pójdzie migiem. Dla informacji to sprawna osoba już ułożone pręty o oczku 15x15cm wiąże podczas dniówki 70-80m2 takiej siatki bez problemu. 2. Silikaty to tylko jeżeli baaaardzo zależy Ci na akumulacji i/lub masz głośne sąsiedztwo. Zdecydowanie jednak polecam jako samorób Tobie beton komórkowy. Zarówno w murowaniu jak i przy późniejszych pracach/instalacjach jest po prostu wygodniejszy. Mogę śmiało powiedzieć że jako początkujący z silikatów będziesz murował 2x dłużej!! 3. Jak pisze kolega wyżej, pytaj i jeszcze raz pytaj, potem negocjuj, dzisiejsze ceny wiązarów są wyssane z palca. Takie teksty jak bardzo drogi materiał na kostrukcje możesz wsadzić między bajki, bo chyba od 2 lat nie za wiele się zmieniły ceny, przynajmniej tam gdzie ja kupuje. 4. Też jak pisze ACCel wyżej, murowane szczyty nic nie usztywniają, od sztywności jest konstrukcja dachu/zastrzały, stężenia itp. Zajrzyj do mojego dziennika, mam dwa budynki. Obydwa na płytach, obydwa z wiązarami, jeden ze szczytami murowanymi a drugi z drewnianymi. Trzeci raz zrobił bym drewniane, ale nie sam, tylko gotowe przywiezione wraz z wiązarami i zamontowane dźwigiem. Jeżeli rezygnujesz z wysokiego sufitu w ekonomicznym to zrób wiązary ze strychem, mozesz też to zagospodarować, wtedy szczyty na równo z murem i ocieplone jak ściany. BTW ekonomiczne są takie tylko z nazwy, to drogie projekty w realizacji mimo prostej bryły. Zobacz sobie grupę ekonomicznych na facebooku, tam ludzie podają kwoty jakie im wyszły to byś się zdziwił jakie te projekty są NIEekonomiczne.

nie pisz takich rzeczy bo jeszcze ktoś pomyśli że to prawda!

Siema, najprościej będzie wyjść słupami na krańcach już od fundamentu i później połączyć te słupy ze zbrojeniem daszku, musisz tam zrobić siatkę. Proponowął bym też zrobić "stopę fundamentową" w przeciwnym kierunku do daszku jako przeciwwagę, żeby po latach Ci się to nie wykrzywiło, bo pęknąć nie pęknie jak dobrze zazbroisz.

To wszystko w teorii. Nie unikniesz nagrzewania domu w sposób pasywny. Musiałbyś życ w ciemnościach i dosłownie nie żyć w tym domu. Tak jak koledzy piszą, otwieranie drzwi, okien, wentylacja to wszystko dosłownie grzeje dom. Na dzisiejsze temperatury tylko i wyłącznie klima i zacienienie okien jak pisze fotohobby. Duże okna od południa są fajne zimą bo w słoneczny dzień nie włącza się w ogóle ogrzewanie, co ma plusy bo jest taniej, ale i minusy bo wychładza się podłoga od "nie grzania", a jak już się przyzwyczaisz to będziesz chciał ją mieć cały czas ciepłą i aby nie przegrzać domu to zimą też się zasłania rolety aby mieć komfort

Czy ja dobrze rozumiem, że skuwales strop na ktorym stales i ktory jeszcze wczesniej dostał strzała kominem i sie ugiął?? Takie rzeczy przewaznie sie tylko widuje na filmikach w necie jak jakies asy spadaja w dol razem ze stropem. Ja bym bez wachania poczekal na koparke albo poszukal innej, bez kitu głupotę zrobiłeś. Szanuj swoje zdrowoe skoro sam chcesz budowac dom!

to normalne, poniższe zdjęcie to akurat na uszkodzonej 4-letniej paczce, na zeszłorocznych dachówkach jest to samo, one widocznie po prostu tak mają, ja nawet nie zwróciłem na to uwagi. Jeżeli już to sprawdza się poziomicą pare dachówek czy zachowują jedną płaszczyznę, pojedyńczej nie ma sensu

Bartek ta kruchość piany to od niskiej temperatury, miałem to samo. Od siebie mogę jeszcze dodać że nowy pistolet najelpiej jest spsikać samą końcókę np sprayam silikonowym, jak nie jest jeszcze podrapana nożykiem wtedy piana tak się nie klei i praca jest przyjemniejsza. Co do piany na oknam, to z szybą nie ma problemu ale jeżeli zostawicie pianę na ramie z myśla że ładnie się później zeskrobie to jest to BŁĄD!! Owszem zeskrobie się ale ślad na ramie już zostanie, widziałem to nie raz nie dwa. p.s. Panie Bartku przydało by się trochę zdjęć

Bez urazy ale jezeli myslisz, ze zatrudnisz murarza, dobrego murarza ktory da Ci gwarancje i nie daj boże jeszcze mial by cos podpisac to sie grubo mylisz. Albo to bedzie edek z pod sklepu albo firma za wiecej niz zakladasz, a i to nie jest gwarancja jakosci. Firma wpadnie i wypadnie, zrobia szybko, jezeli bedziesz nad nimi stal i pilnowal (dotyczy sie tez nie firmy) to szkoda Twojego czasu. Wez sie za to sam, nie znasz tego przyslowia?: "chcesz miec dobrze to zrob to sam" - jest w 100% prawdziwe i u mnie sie sprawdza od lat. Kase z murowania przeznacz na zrobienie plyty, bedzie szybciej i lzej. Bo robienie takich wysokich szalunkow samemu to bedzie dopiero nużące zajęcie a tak przy okazji to rurki z PP od wody nawet juz fi20 jak scisniesz szpilką fi8 to nic tego nie ruszy... P.s. murowanie jest fajne bo dom rosnie w oczach, jak masz wszystko wymierzone i rowne bloczki to obstawiam ze sam to zrobisz w tydzien urlopu.

Standardowo kaza doplacic dla zamowien ponizej 6m3, no chyba ze betoniarnie masz za płotem. O to murowanie sie czepiam bo to mało realne, chyba ze Pan Zdzisiu z pod sklepu Ci to zrobi, i nie w 5 tylko 25 dni bo bedzie musial miec przerwy , a firma na pewno tego nie zrobi za tyle niestety. Lepiej kup piane i sam to wszystko przyklej i tak jak ktos pisal wyzej, jak juz na klej to licz 2 worki/palete tak wychodzi z praktyki. Z resta klej zawsze mozesz dokupic, ale wtedy juz kosztorys sie nie bedzie zgadzal.

Mysle ze solidnego murarza za te 5 tys ciężko bedzie Ci znalezc ale kibicuje i licze na to ze bedziesz skrupulatnie zapisywał wszystkie wydatki i pozniej skonfrontujesz to z założeniami. Te wiazary na calosc tez Ci nie wyjda tak tanio, sam dzwig to ok 1000zl, łączniki atestowane też swoje kosztują.

Nie pamiętam o co mi chodziło. Teraz nikogo oprócz pomocy do wrzucania dachówki nigdy bym już nie wziął. Kiedyś byłem niedoświadczony itp.... teraz jest inaczej i diabeł wcale nie jest taki straszny jakim go malują

Dokładnie. Z resztą przy kącie 40* ciężko jest zrobić tak żeby wszystko było ładnie zakryte. Teraz bym dojechał ostatnią łatą na maxa ile się da pod łatę kalenicową. Im Większy kąt tym bardziej można dojechać - polecam.

Powiem Ci że raczej powinny byc zawsze takie same, ja tak zawsze przyjmowałem i jest git Natomiast ja bym nie łacił bez dachówek na przymiarkę, zawsze fajnie jest sobie je przymierzyć i zobaczyć jak wyjdzie. Ja np zrobiłem w garażu wszystko jak każe producent i odległość od ostatniej łaty do łaty do łaty kalenicowej wyszła za duża i musiałem przesuwać ostatnie cztery rzędy dachówek aby to zniwelować, nic nie widać ale miałem dodatkową robotę. Więc lepiej wszystko sobie przymierz rozrysuj na dachu. Zaznacz sobie łaty na dachu i przykrec dwie pierwsze i dwie ostatnie i łate kalenicową, połóż dachówke i zobacz jak to wyglada. Jak nie masz dachówki na budowie to pojedz do jakiejs hurtowni i kup taki kolor jaki mają, albo pożycz z ekspozycji. Rady: dużo będzie dachówek uszkodoznych, a nawet ostatnio trafiły mi się pokrzywione! wszystkie odkładaj na bok i rób zdjęcia, oddadzą Ci za to pieniądze. Nie przejmuj się że czasem coś nie bedzie pasować w 100%, one nie mają milimetrowej dokładności. Po prostu musza dobrze leżeć i się nie kiwać pod dotknięciem ręki, czasami trzeba je lekko dobić od lewej czy prawej, jak każdą dachówkę.

Być moze po prostu nie masz szpar i jest tak jak piszesz. Ale gdyby ktos Ci spapral elewacje czyt. np kleil na same placki i gdzies by sie dostawalo zimne powietrze to takie szpary bylo by na bank widac. Podsumowujac ja tylko zwrocilem uwage ze dzisiejsze bloczki na pioro-wpust czasami sa zlej jakosci i ta spoina jest "dziurawa", a chyba nikt nie chce miec dziur w nowym domu i wg mnie lepiej murowac z bloczkow bez PW, po mimo tego ze sam w obydwu budynkach mam bloczki z PW.

Mnie draznia wszelkie szczeliny w murze i przez nie po prostu wieje i to przerwa w przegrodzie czyli jakis tam mostek. Ja wszystko zaklejam, z reszta kazdy robi jak chce