Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

akm97

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    170

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez akm97

  1. akm97
    Witam. Jeżeli zostały komuś do sprzedania dachówki Koramic E32 w kolorze kasztan angoba szlachetna zwykłe i wentylacyjne, proszę o kontakt na PW.
  2. akm97
    Dziękuję za odpowiedzi. Już myślę naprawdę ostatnie pytanie. Moje źródło wody na końcu 50 m węża 5/8 daje 1,45 m3/h wody, a na krótkim dwumetrowym wężu ok. 2m3/h - niech będzie średnia ok. 1,7 Jeżeli teraz zastosuję pilotujące rury 32 i pętle z rur 25, gdzie rury pilotującej 32 będzie maks. 20 m, a pętli maks 26 m, to jakie może być łączne zużycie wody przez zraszacze, aby każdy z nich miał gwarantowany przez producenta zasięg - czy ok. 1,2 m3/h będzie ok? PS. Zraszacze będą głównie Rainbird 3500. Na pompie pokazuje ciśnienie 4 bary, ciśnienie jest wystarczające dla aby wąż ogrodowy z końcówką miał zasięg ok. 12m, ale mam wątpliwości, czy to wystarczy dla np. trzech zraszaczy o zasięgu powiedzmy 7-9 m?
  3. akm97
    Panowie jeszcze takie pytanie. Czy zraszacze mogą "pryskać" na pnie drzewek owocowych (wiśnie, pigwy, itp). Nie chodzi mi o to, że za drzewami będą odcinki nie podlane, tylko o to, czy takie częste podlewanie w okresie letnim mogą spowodować jakieś szkody drzewkom. Czy macie doświadczenia w tym względzie? Nie mam sposobu, żeby tego ominąć, bo mam podwójny szpaler drzewek.
  4. akm97
    Jeszcze raz dziękuję. Wyjaśniłeś mi większość nurtujących mnie kwestii. Jeszcze tylko gwoli wyjaśnienia. Pisząc "ślepa rura' masz na myśli sytuację, kiedy zraszacz jest na końcu odcinka rury? I jeszcze, rozumiem, że pętla ma wyglądać tak, że odcinek idzie np rurą 32, na jej końcu jest kolanko 25-32-25, i z tego miejsca idzie pętla na rurze 25, która szeregowo łączy wszystkie zraszacze? I tutaj odległości pomiędzy kolejnymi zraszaczami nie mają już znaczenia? Ps. Czy robienie pętli ma sens w sytuacji z trzema i więcej zraszaczami, czy w przypadku dwóch również korzystniej jest je zapętlić od ich promienistego połączenia?
  5. akm97
    Dziękuję za odpowiedź, ale przyznam się, że nie do końca rozumiem o co chodzi z podłączaniem "na pętlę" rurami 25. Czy to ma równoważyć ciśnienie na zraszaczach? Czy mój pomysł równych odległości do zraszaczy jest nieskuteczny? Bo wielkością stres, to chyba nie bardzo, bo one będą określać promień, chociaż kombinować można. 2. Mój przepływ będzie zdecydowanie mniejszy niż nominalny dla rury 32 mm, ale czy mimo wszystko 25 mm, na długości ok. 27 m nie spowoduje dodatkowego spadku ciśnienia? 3. Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło. Czy trójniki i złączki stosujecie skręcane czy wciskane?
  6. akm97
    Witam szanownych forumowiczów. Projektuję właśnie nawodnienie. Mam dosyć słabe źródło wody w postaci studni. Przy hydroforze pokazuje co prawda 4 bary, ale próba "wiadrowa" pokazała, że jego wydajność to ok. 2m3/g, a na krótkim wężu i ok. 1,45 m3/h, ok. 50 m wężu 5/8. Dlatego będę się starał na jedną linię dawać zraszacze o łącznej wydajności do ok. 0,8 m3/g Mam takie nietypowe pytanie. Czy przykładowo montując 3 zraszacze na jednej linii jest sens montować to w taki sposób, aby np rurą 32 dochodzić do punktu, z którego po trójniku rurą np. 25 byłaby taka sama odległość do każdego zraszacza? Pytam bo kiedyś podłączyłem do tej pompy przelotowo dwa zraszacze pulsacyjne (łopatkowe) i tylko pierwszy chodził dobrze, a drugi ledwo ledwo, co by świadczyło o dużym spadku ciśnienia. Jest to o tyle dziwne, że teoretycznie taki zraszacz ma zużycie tylko 0,65 m3/g. Aha i jeszcze jedno pytanie. Długość najdłuższej linii nawadniania wyniesie ok. 27 m. Czy to uzasadnia użycie rur 32 mm jako głównych arterii?
  7. akm97
    A ja planuję spróbować płyt MFP, bo mają teoretycznie lepsze parametry od OSB, bez piór wpust, przykręcane do jętek wkretami. Mam takie pytania: 1. Jaki jest odpowiednik płyt MFP dla OSB 22 mm?. 2. Czy przykręcanie do jętek to dobry pomysł? 3. Czy dylatacje między płytami i od strony płatwi są niezbędne? 4. Czy aby chronić płyty MFP od brudu należy je pomalować/ zaimpregnować? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  8. akm97
    Dziękuję za odpowiedź, chociaż trudno mi to sobie zobrazować. Myślałem, że bardziej chodzi o dopasowanie skrzydła do futryny? Możesz mi to dokładniej wytłumaczyć. I mam jeszcze takie pytanie: od sklepu dostałem 5 lat ogólnej gwarancji na okna z wyłączeniem napędów rolet. Czy taka usługa może wchodzić w jej zakres?
  9. akm97
    Witam. Temat stary, ale aktualny. A co zrobić, jeżeli obie śruby przy zawiasach dokręcone do końca. Dół odsunięty, góra przysunięta i dodatkowo śruba od regulacji wysokości również wykręcona, a drzwi nadal za bardzo opuszczone. Pytam poważnie. Profile Schuco, okucia Winkhaus.
  10. akm97
    Witam. Ponad rok temu miałem robioną elewacje tynkiem silikonowym. Generalnie wszytko wyszło ok, poza tym że wymyśliłem sobie "obramówki" okien na gładko w innym kolorze. Zastosowano gładź cementowo-polimerową ekor 41, farbę silikonową Torggler. Natomiast grunt był jakiś "zwykły" chociaż niby głęboko penetrujący. Z kolei zakładki z siatki były robione na skos. Niestety po roku okazało się, że pojawiły się pęknięcia w narożnikach, oczywiście tylko tam gdzieś jest na gładko. Pęknięcia nikną do razu po dojściu do tynku. W sumie kwestia dotyczy trzech okien - tych najbardziej narażonych na deszcz. Postanowiłem, że sam to poprawię. Chcę wyskrobać te miejsca. Ponownie nałożyć siatkę i ekor41, tym razem przeciw zagruntować 8 pomalować. Mam takie pytania do Was. 1. Czy ekor 41 to dobra szpachla na takie rozwiązania? 2. Czy zamiast siatki standardowej (została mi taka 145) można wstawić siatkę metalową? Mam tutaj na myśli rozwiązanie jak w metalowych narożnikach. Czy coś takiego jest w sprzedaży? 3. Czy grunt na zewnątrz może być Ceresit CT17, czy powinno być coś lepszego? Co polecacie. 4. Jakich błędów uniknąć?
  11. akm97
    Nie. Właśnie kończy mi się sól i przed ponownym napełnieniem chciałem po prostu mokrą szmatką nasączoną jaką substancją (mam dostęp do tych dwóch które wymieniłem, ale mogę kupić inne) przetrzeć zbiornik na sól. Chodzi o to, że jak pisałem kilka miesięcy wcześniej, po montażu zmiękczacza miałem źle podłączoną rurkę przelewową (tą wychodzącą ze zbiornika), tzn. do kanalizacji. Skutkiem tego w pojemniku na sól pojawił się brzydki zapach. Zapach dawno zniknął, ale męczy mnie to. P.S. Mam Cosmowater 22.
  12. akm97
    Witam. Chciałem oczyścić/zdezynfekować zbiornik zmiękczacza wody od wewnątrz. Czy podchloryn sodu się do tego nada, czy jakiś inny związek? Chodzi mi o związek, po którym nie byłoby potrzeby przepłukiwania zbiornika. Może nadwęglan sodu?
  13. akm97
    Oświetlenie miałoby czujnik zmierzchowy, ale nurtuje mnie, czy od tej strony wogóle coś się naładuje, aby poświecić, choćby do dziesiątej wieczorem, nie wspominając już o zimie.
  14. akm97
    Witam. Potrzebuję zamontować numer domu. Zastanawiałem się nad podświetlanym, ale takim w rozsądnej cenie, tj. do 100 zł. Niestety w moim przypadku numer będzie od strony północno-zachodniej, a więc słońce jest dopiero późnym zachodem. I teraz pytanie. Czy to podświetlanie będzie w ogóle działać? Jak długo. Czy ma ktoś doświadczenia w tym temacie?
  15. akm97
    OK. A to by świadczyło o "fabrycznej" niedoróbce? Przy tym oknie skrzynka jest wyższa, ma bodajże 24 cm, a w pozostałych 20 cm.
  16. akm97
    Witam. Ja również mam problem jak kilka postów wyżej. Mam wstawione rolety Beclever we wszystkich oknach. Problem występuje tylko w największym oknie tarasowym (1,8x2,3 m). Roleta opuszcza się skokowo. Problem występuje w górnym położeniu. Po opuszczeniu się rolety do ok. połowy problem ustępuje i roleta opuszcza się płynnie. Problem jest tym większy, że silnik rolety odczytuje to jako zacięcie i zaczyna podnosić. Widać, to na załączonym filmiku. Ponowne opuszczenie następuje, po ponownym wciśnięciu przycisku " w dół". Roleta wraz z silnikiem była zmontowana "fabrycznie". Na balkonie podobne okno/drzwi (1,8x2,1 m) działa bez zarzutu. Sprawdzałem i prowadnica nie jest zabrudzona. Ponadto lamelki są sporo węższe od rozstawu prowadnic. Tu problem nie występuje.
  17. akm97
    Czy podobny efekt osiągnę używając Torggler Ekor 41B?
  18. akm97
    Jak zawsze można Ciebie liczyć fighter1983. A jest jakaś tańsza opcja?
  19. akm97
    Witam. Widziałem na osiedlu dom, który ma na ścianach strukturę, a okna zrobione "na gładko" i pomalowane farbą, prawdopodobnie silikonową. Gładkość jest porównywalna z tynkami wewnętrznymi. Wie ktoś może, jakim tynkiem można uzyskać taki efekt? Oczywiście gładzie odpadają, bo nie nadają się na zewnątrz.
  20. akm97
    Teraz rozumiem. I pomijając, że ponownie nałożona struktura jest "o warstwę wyżej", to sama faktura struktury wyszła taka sama?
  21. akm97
    Dziękują Panowie porady. Mam czas do poniedziałku na podjęcie decyzji. fighter1983: Tynk silikonowy jest firmy Kosbud. Niestety jest problem z zamówieniem farby silikonowej w małej ilości, bo mogę 20 l, ew. w ostateczności 10 l. Martwi mnie ta ewentualność pękania kleju bez siatki, ale może dałoby radę to wykonać tak, żeby klej wypełnił tylko "nierówności" tynku, a nie utworzył powłoki. Na weekend wykonawca ma mi pokazać jakąś ścianę, gdzie wcześniej nakładał tynk na tynk i mówi, że jakaś różnica jest, ale chcę to sam zobaczyć. robert45: Wytłumacz na czym polegało u Ciebie ta poprawka, bo się pogubiłem. Czy dobrze rozumiem, że miałeś nałożony ponownie tynk tylko na obwódkach okien, a na reszcie ściany nie? To dobra wiadomość, że nie widać różnicy w strukturze tynku, ale może na całej ścianie jednak różnica byłaby widoczna? W moim przypadku też ten problem się powtórzy, bo ja z kolei obwódki okien mam na gładko, więc już są odrobinę głębiej niż struktura więc ta różnica się pogłębi. Rozumiem, że u Ciebie nic nie pęka?
  22. akm97
    Malowania farbą odradzili mnie w sklepie, pomimo, że mogą dorobić ten sam kolor, gdyż ma być widoczna różnica w fakturze tynku oraz widoczna inna "ziarnistość". Czyli po nałożeniu tynk na tynk również będą różnice w fakturze? Czy można zrezygnować z siatki i wyrównać klejem tylko nierówności struktury, a potem zagruntować?
  23. akm97
    Witam. Podczas prac przy elewacji na jednej ze ścian wystąpiły przebarwienia w tynku (tynk silikonowy barwiony 2,0 mm). Padła decyzja o ponownym nałożeniu struktury. Pytanie, czy po nałożeniu struktura na strukturę będą widoczne różnice w fakturze tynku? Czy można położyć tynk, ew. po zagruntowaniu, czy należy ponownie położyć cienką warstwę kleju, zagruntować i dopiero położyć strukturę? Czy ktoś ma doświadczenia w tej materii.
  24. akm97
    STB lepszy jest w tym, że może wyświetlić pewne parametry pracy, której to funkcji nie ma Ib-tron. Ponadto e-bus (pod warunkiem zachowania odpowiedniej średnicy przekroju) powinien być odporny na zakłócenia z sieci (rzadki przypadek, ale oczywiście ja musiałem go przerabiać). Z kolei Ibtron jest sporo tańszy i ma większe możliwości konfiguracyjne, np. długość czasu przewietrzania.
  25. akm97
    Według mojej wiedzy skazany jesteś na sterownik STB, który komunikuje się poprzez E-bus.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia