Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

akm97

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    170

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez akm97

  1. akm97
    U mnie od ok. 2 tygodni wreszcie pracuje Brink 400 + Ibtron 3100. Zestaw trapi jednak pewna przypadłość. Otóż kilka razy dziennie samoczynnie włącza się przewietrzanie, czyli najwyższy bieg. Nie mogę rozpoznać co powoduje takie zachowanie. Odpowiedzialny za to jest Ibtron, gdyż właśnie tam pojawia si odpowiednia ikonka. Mam przycisk zwarciowy w kuchni do przewietrzania, jednak działa on prawidłowo. Nie wydaje mi się, aby miał zwarcie. Dwukrotnie przewietrzanie włączyło się, gdy wchodząc do pomieszczenia gospodarczego zapaliłem światło, ale więcej razy nie pomimo mrugania światłem. Może to skoki napięcia, ale rekuperator ma odrębną linię i gniazdko, tak, że nie wiem.
  2. akm97
    Dodatkowe zasilanie niepotrzebne. Ew. włączanie przewietrzania, też wystarczy poprowadzić tylko do Ibtrona.
  3. akm97
    Witam. Czy ze sterownika Brinka 400 można odczytać jego łączny czas pracy od momentu uruchomienia?
  4. akm97

    Kom-bet czy Kratki?

    akm97 odpowiedział akm97 → na topic → Kominki

    Tak hałasu. Jestem wyczulony na tym punkcie i wiem, że wentylator znajdujący się na strychu wyraźnie słychać w sypialni na poddaszu. A poza tym okopcony sufit, spalony kurz, itp, itd. Nie demonizuje tych problemów, ale wiem, że one są, dlatego rozważam za i przeciw.
  5. akm97

    Kom-bet czy Kratki?

    akm97 dodał a topic → w Kominki

    Witam. Jestem w trakcie budowy domu. Dom z użytkowym poddaszem, energooszczędny z gazowym ogrzewaniem podłogowym i rekuperacją. Kominek ma być tylko rekreacyjny. Mam możliwość wykonania DGP, ale jeszcze się na nie z pewnych względów, m.in hałasu, nie zdecydowałem. Właśnie stoję przed wyborem kominka. Rozmawiałem ze specjalistą, który ma mi wykonać instalację i po poznaniu za i przeciw wybrałem wkład ze dostarczaniem powietrza z zewnątrz (mam rurę), a ponieważ montuje on tylko wkłady Kom-Bet, to do wyboru mam wkład Poznań 550 i 650 (modele z nóżkami). Żona jednak przeglądając strony w sieci znalazła model Kratki Nadia 8 lub 10 kw, w których designie się "zakochała", a i mnie się podoba ich nowoczesność, jako że chcemy prostą obudowę. Wiem, że odpowiedź na moje dylematy nie jest możliwa w kilku zdaniach, bo należałoby rozstrzygnąć zarówno typ kominka z kratką, czy bez, ale za to z pseudoakumulacją, przewaga jednego producenta nad drugim, itp. Proszę więc tylko w miarę możliwości o krótkie porady: 1. Czy moc nominalną Nadii (8 lub 10 kw) można przełożyć na kominki Kom-Betu Poznań 550 i 650 (6 i 8 kw)? Chodzi mi o to, że kominki Kom-Betu nie są, ani małe, ani lekkie, a moc mają stosunkowo niedużą. Wiem, że niektórzy producenci mają "naciągają" parametry, ale ja akurat wolałbym kominek mniejszy, jako, że ma być używany dla przyjemności. 2. Czy coś powinienem wiedzieć, o użytkowaniu kominka bez kratki w palenisku jak u Nadii. Czym się różni od tradycyjnych kominków? 3. Czy model Nadia sprawdził się (chodzi mi m.in. o trwałość wypełnienia paleniska, patent z klamką, nawiewem od spodu, itp). 4. Kratki wypuściły (wydaje mi się, że nowszą, chociaż nie jestem pewien) serię MBM, która ma zwykłą klamkę, napowietrzanie z tyłu, zamiast z dołu i bardziej dopracowane odbieranie ciepła ze spalin. Nie ma za to modelu 8 kw, który mi najbardziej odpowiadał. Co sądzicie o nowej serii? Czy model dobrze rokuje, model 10 kw nie będzie za duży, a dopalanie spalin warte zachodu (może jednak zrobię to DGP)? 5. Czy tzw. turbodopalanie spalin w Kom-Becie, to warte zachodu rozwiązanie? Lepszą deklarowaną sprawność ma "zwykła" Nadia, nie wspominając o MBM? Proszę o wyrozumiałość i szybkie odpowiedzi.
  6. akm97
    Dziękuję za odpowiedź. Na pewno znajomy nie chce mnie wkręcić, tylko ostrzec przed problemem, który wystąpił u niego. Mam takie okna, gdzie są nawet 3 cm szczeliny. Piana to uszczelni, ale na jak długo. Pomyślałem jeszcze o tym, aby po zniwelowaniu tych szczelin uszczelnić szczelinę pod oknem taśmą rozprężną. Czy tak się robi?
  7. akm97
    Witam. Chciałem poruszyć pewien problem. Mam już wstawione okna. Okna mają poszerzenia od spodu (ok. 3 cm). W planach parapety zewnętrzne z granitu, grubości raczej 2 lub ew. 3 cm. Okna zlicowane z zewnętrzną krawędzią muru. Ocieplenie ścian będzie miało 20 cm. Niestety brakło mi już sił i środków na dopracowanie tematu i zastosowanie ciepłych parapetów, itp. Na zdjęciu przedstawiam jedno z moich okien. Widać na nim, że obecnie dolny poziom okna jest ok. 1 cm poniżej poszerzenia. Na niektórych oknach nie jest dolany (beton) i obecnie "szpara" ma ok. 3 cm. Wiem, że dolanie betonu tworzy piękny mostek termiczny. Znajomy, który mieszka w nowym domu od ok. 2 lat doradził mi jednak, abym nie patrzył na to, tylko dolał do poziomu poszerzenia, bo przynajmniej uniknę ew. przewiewów pod parapetem i nie popełnię tego błędu co u niego, tzn. fachowcom pomimo zapewnień nie udało się skutecznie uszczelnić połączenia okno - parapet - mur. Co o tym sądzicie. Pozostaje kwestia ew. osadzenia parapetów, szczególnie zewnętrznych. Biorąc pod uwagę, że poszerzenie ma ok. 3 cm, to aby uzyskać spadek parapet powinien mieć chyba maks 2 cm.
  8. akm97
    Panowie nic już na to nie poradzę. Z przyczyn opisanych powyżej roboty ociepleniowe już w trakcie. Jak ratować sytuację? Może problem z pleśnieniem występuje raczej zimą?
  9. akm97
    Wg. poprzedniego instalatora miało nie być z tym problemu. Wełnę miała chronić folia alu, a regipsy miały się nie wyginać po przykręceniu, tzn. miały się powyginać gdyby leżały luzem na budowie.
  10. akm97
    Witam. Jestem w trakcie budowy domu. Dom z użytkowym poddaszem i ścianami szczytowy (dach dwuspadowy). Mam taką trochę nietypową sytuację. Miałem dogranego wykonawcę, który miał wykonać ocieplenie poddasza oraz regipsy oraz tynki forsował, że najpierw wykona ocieplenie i w tym celu zamówił materiały na ocieplenie. W międzyczasie okazało się, że nabrał za dużo zleceń i co tu dużo mówić wystawił mnie do wiatru. Musiałem na szybko szukać wykonawcy ocieplenia i tynkarza z wolnymi terminami. Musiałem również wziąć materiał na ocieplenie z hurtowni, bo zalegał tam kilka tygodni. Pierwszego znalazłem "ociepleniowca" aby zużyć wełnę i inne zakupione materiały, bo wewnątrz domu nie można było się ruszyć. Obecnie rozmawiam z tynkarzami, a Ci przedstawiają mi problem techniczny z połączeniem na styku ściany szczytowej i sufitu podwieszanego jeśli najpierw będzie wykonany będzie sufit. Chodzi o ten styk tynku na ścianie i regipsu na suficie, który zazwyczaj łączony jest akrylem, ale to przy opcji, że sufit jest robiony po tynkach. Jak to widzicie? Poprzedni wykonawca nie widział z tym problemu, ale teraz nie mam z nim kontaktu.
  11. akm97
    Napisz proszę, co miałeś na myśli w powyższym stwierdzeniu. Mi osobiście również nie podoba się przebijanie muru wysokoprzewodzącymi ciepło śrubami. Obawiam się jednak tych kotw chemicznych, gdyż gdyby to rozwiązanie nie zdało egzaminu, to po ociepleniu będzie za późno na ratowanie sytuacji.
  12. akm97
    Nie przywiązuję do tego uwagi, z uwagi na to, że taras ma być z kostki. Na zdrowy rozsądek jednak mniejsza spoistość od piasku takiej warstwy gruzu (ceramicznego i ceglanego) chyba stanowi pewną barierę?
  13. akm97
    Dziękuję Ci za opinię. Jeśli chodzi o podciągania kapilarne wilgoci, to barierą dla niej może być prawdopodobnie warstwa gruzu. Pozdrawiam.
  14. akm97
    Witam. Mam pytanie jak w temacie. Obecnie mam mieć wykonywany taras. Taras będzie na gruncie, wykończony kostką brukową z posypką granitową. Wykonawca zaproponował ocieplenie ścianek tarasu styropianem, gdyż jak twierdzi zawsze tak robi. Staram się wybudować dom w standardzie energooszczędnym, więc na ociepleniu nie chcę oszczędzać. Zastanawiam się jednak, czy ocieplenie ścian tarasu ma jakiekolwiek energooszczędne uzasadnienie? Dom ma już swoją nieprzerwaną warstwę ocieplenia na około, a taras będzie do niego dostawiony. I drugie pytanie przy okazji. Czy przy wykończeniu kostką brukową, daje się ocieplenie poziome, pod tą kostkę. Czy to zalecenie dotyczy tylko wykończenia płytkami, itp.?
  15. akm97
    Myślałem o kwestii przemarzania. Jednakże na murze będzie 20 cm styropianu z zewnątrz. Przy tej grubości, opór cieplny ściany ma chyba niezbyt duże znaczenie, aczkolwiek na pewno nie można go pominąć. Sam worek waży ok. 60 kg, a problemem jest to, że ma to być rozwiązanie na lata.
  16. akm97
    Witam. Mam w domu położoną instalację centralnego odkurzacza. Niedługo stanę przed wyborem jednostki centralnej. Firma montująca instalację jest jednocześnie przedstawicielem marki Beam i poleca właśnie tego producenta. Są to odkurzacze na pewno cieszące się dobrą renomą. Mi jednak wydaje się, że uciążliwy będzie brak elektronicznej modulacji mocy, jak w odkurzaczach klasycznych. Oczywiście jest regulacja mechaniczna w rączce, jednak to wydaje się być rozwiązaniem topornym. Znalazłem ofertę firmy SACH, która oferuje modele z bezprzewodową elektroniczną modulacją mocy, jednak firma jest dość mało popularna u nas. Pomimo, że producent ma siedzibę w Irlandii, boję się problemów z serwisem itp. Proszę o opinię użytkowników odkurzaczy centralnych, czy warto rezygnować z uznanego producenta, aby zyskać regulację mocy?
  17. akm97
    Nie no walk MMA nie planuję tam urządzać. Trening z workiem, raczej bokserski nie obciąża zbytnio stropu. Pod tym pomieszczeniem jest garaż. Pomyślałem właśnie o połączeniu tych pomysłów. Jedna z polskich firm sprzedaje stelaż (dwie prowadnice o dł. 190 cm) mocowane do ściany. Dopiero na nim montuje się uchywt do worka lub drążek. Tani nie jest, ale sprzęt można kupić na raty. Same prowadnice mają jednak tylko po 3 otwory. Pomyślałem, żeby dołożyć jeszcze ze dwa otwory w górnej części, a z drugiej strony ściany zamocować płaskownik.
  18. akm97
    Witam. Mam pytania jak w temacie.Dom z pustaka ceramicznego Eder 24. Po elektryce, a przed tynkami i elewacją. Jedno z pomieszczeń na poddaszu będzie przeznaczone na pokój rekreacyjny. Planuję tam zamontować drążek do podciągania oraz worek treningowy. O ile sam drążek myślę, że można zamontować w tradycyjny sposób, to obawiam się, że w przypadku worka to nie wystarczy, gdyż jest poddawany większym obciążeniom. Moje dotychczasowe doświadczenia z mocowaniem czegokolwiek w takiej ścianie nie są obiecujące. Myślałem o zamocowaniu do więźby, ale to znów może spowodować pękanie sufitu. Może jakieś rozwiązanie z przewierceniem ściany na wylot i przykręceniem płyty metalowej z drugiej strony? Czy macie jakieś doświadczenia lub porady w tej kwestii?
  19. akm97
    Coś wątek przygasł Na wiosnę mam mieć montowanego Brinka 400, a tutaj nic nowego. Przy okazji mogłem praktycznie bez dopłat zmienić rekuperator na Airpacka jednak pomimo początkowego zapału pozostałem przy starym wyborze. Zadecydowały: estetyka wykonania, niezawodność oraz ekonomiczność.
  20. akm97
    A brink doskonały? To fakt ma mniej wodotrysków, ale mimo to wciąż mam wrażenie, że gonimy tą technikę zachodnią, a dystans pozostaje wciąż taki sam.
  21. akm97
    Właśnie o takie opinie mi chodziło. Jak widać więc podłogówka na obu kondygnacjach nie załatwia problemu z regulacjami. Możesz jeszcze napisać jak grube masz ocieplenie na: podłodze, ścianach, poddaszu? Napisz proszę, czy w układ który opisujesz ma dwa mieszacze z siłownikami? To właśnie dwie, tzw. grupy pompowe najbardziej podrażają inwestycję. Sprzęgło hydrauliczne również jest przewidziane.
  22. akm97
    Panowie, ja to wiem i tak właśnie chcę zrobić, tzn.: 1.Kocioł sterowany czujnikiem pogodowym. 2. Zgrywanie temperatury pomieszczeń - rotametrami. 3. Nie chcę sterowników pokojowych. 4. Nie chcę mieszać podłogówki z grzejnikami. Wątpliwości pojawiły się, czy pomimo, że na obu kondygnacjach będzie podłogówka, to z uwagi na inną charakterystykę kondygnacji (ciepłota przegród, itp) nie będzie problemów ze zgraniem temperatury na kondygnacjach. Po to wstępnie zdecydowałem się na 2 obiegi niezależnie sterowane mieszaczami, tj. parter i piętro. Jeżeli jednak biorąc pod uwagę, że na obu kondygnacjach będzie podłogówka, problem ten nie będzie występował albo będzie zmarginalizowany, to warto iść w niemałe koszty i komplikację instalacji? Jak wspomniałem znajomy, który ma podłogówkę na parterze, a grzejniki na piętrze do tej pory nie może zgrać temperatur, ale może powodem tego jest tylko właśnie pomieszanie podłogówki z grzejnikami.
  23. akm97
    Zapewne masz na myśli termostat sterujący obiegami grzewczymi (w moim przypadku). Otóż, uważam, że nie. Rozważmy dwie możliwości. 1. Termostat w pokoju otwiera obieg oraz przesyła sygnał do kotła o "potrzebie" grzania. Skutek: kocioł pracuje bez modulacji w trybie włącz/wyłącz, co jest nieekonomiczne. Bazujemy wówczas na ręcznych ustawieniach (pokrętło temperatury c.o.), dla całego układu podawana jest taka sama temperatura (zewnętrzne sterowanie mieszaczami i pompami obiegowymi). 2. Termostat w pokoju otwiera obieg, ale nie przesyła sygnału do kotła. Skutek: pomieszczenie będzie prawdopodobnie nie dogrzane, bo o potrzebie uruchomienia kotła będzie decydował czujnik pokojowy np. w salonie. Może się zdarzyć tak, że w innym pokoju w momencie pracy kotła obieg ten będzie zamknięty, bo temperatura będzie odpowiednia. Obieg otworzy się, gdy temperatura spadnie, ale wówczas kocioł może mieć nawet kilkugodzinną przerwę w pracy. Proszę może o opinie osób, które mają podłogówkę na obu kondygnacjach, w kwestii, czy zdarzają się i są uciążliwe problemy ze zgraniem temperatury na obu kondygnacjach.
  24. akm97
    Chodzi o kocioł gazowy kondensacyjny. Jak określić która kondygnacja będzie zimniejsza? Początkowo myślałem, że piętro, ale teraz już nie wiem. Dom ma być z użytkowym poddaszem. Na obu kondygnacjach do ogrzania ok. 100 m2. Dość dobrze ocieplony: ok. 20 cm styropianu na gruncie i ścianach, 32 cm wełny na poddaszu.
  25. akm97
    Panie Grzegorzu, w wycenie, którą mam sprzęgło jest właśnie przewidziane. Koszt tych dodatkowych elementów nawet przekracza 5 tys. zł. Pisze Pan o sterowniku na każdym poziomie, który będzie sterował elektrozaworem. Czy ma Pan na myśli rozwiązanie z tzw. "obiegiem wiodącym", tzn. jeden obieg sterowany mieszaczem, a drugi bezpośredni? Jeśli tak, to rozważałem taką kwestię, ale układ który mi zaproponowano (i który opisałem powyżej) miał być lepszy. Niewątpliwie jest, tylko czy ew. poprawienie komfortu jest tego warte? Faktem jest, że różna charakterystyka parteru i piętra może utrudnić regulację, ale w przypadku podłogówki na obu poziomach, może ten problem jest zmarginalizowany?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia