Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

joni987

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    78

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez joni987

  1. joni987
    Dzień dobry, Kocioł Immergas Victrix 12TT nie grzeje CWU, wyskakuje bardzo szybko błąd E01 - Czyszczenie wykonane - Serwisant coś tam porobił ale ogólnie błąd dalej wraca - piec jest już po 5 letniej GW - jak się odepnie sondę ntc (jest sprawna) to wyskakuje błąd E12, ale piec wówczas działa bez zarzutu grzeje dom bez żadnych przerw (całą zimę) - z odpiętą sondą zorientowałem się że woda przelatuje też do zbiornika (tak jakby zawór 3d nie działał), bo pompa grzeje wówczas dom i zbiornik. Jak się okazało grzałka, która była w zbiorniku grzała zbiornik i dom przez to miałem wysokie rachunki. Teraz grzałka się zepsuła, ale mam wodę w temperaturze takiej jak zasilanie czyli ok 35 st C Proszę o pomoc lub wskazanie namiarów na kogoś kto mógłby to ogarnąć we wrocławiu, Pozdrawiam
  2. joni987
    U mnie jest 140 L zbiornik poziomy (pozostały po starym piecu) i powiem szczerze że dużo lepszy był by zbiornik pionowy. Woda się mniej wychładza, podczas dolatywania zimnej wody na dole nie miesza się tak z ciepłą jak to ma miejsce w poziomym wymienniku. Gdybym wymieniał to zwrócił bym bardziej niż na pojemność uwagę na wielkość wymiennika ciepła (powierzchnia wymiany ciepła = szybkość wymiany ciepła) oraz na to czy jest pionowy. Wężownica też ma spore znaczenie bo: 1. Piec jest w stanie ładować zbiornik szybciej 2. Jeśli nawet robi to powoli, to jest mniejsza różnica temperatur między wodą zasilającą a wodą podgrzewaną a zatem niższa temperatura wody na kotle a zatem to (dużo) lepiej jeśli chodzi o kondensację. Natomiast pojemnością aż tak bardzo bym się nie przejmował (im większy tym oczywiście lepszy) i raczej nie ma tu pojęcia "zbyt duży zbiornik", bo straty ciepła zależą wyłącznie od wielkości powierzchni zewnętrznej i oczywiście izolacji. Zakładając że izolację w zbiornikach byłyby takie same to zmiana wymiaru powierzchni zewnętrznej rośnie dokładnie tak jak (V)^(1/3) gdzie V to pojemność w litrach - czyli bardzo wolno. Pojemność nie ma to aż takiego znaczenia co usytuowanie pionowe.
  3. joni987
    Ustawiałem bieg pompy na piecu parametr chyba A3 i A4 oba na 1. Nie mam sterownika Immergas (pokojowego), póki co.
  4. joni987
    Witam, Panowie mam kocioł immergas victrix 12 TT + instalacja żeliwne grzejniki i rury stalowe (wcześniej był grawitacyjny układ). Zostały wymienione zawory na termostatyczne, oraz dołożono zwory odcinające na powrotach. Problem jest taki że szumi mi instalacja jak jasna cholera. Pompę w ustawieniach przełączyłem na min 1 i max 1. I nie widzę różnicy. Szumi. Kryzowałem przepływy, na niewiele się to zdało. Szumi każdy grzejnik. Instalacja odpowietrzona. Jakieś pomysły? Moje pomysły są takie: 1. Dołożyć coś takiego (przykład) "Różnicowy zawór nadmiarowo-upustowy": http://allegro.pl/heimeier-roznicowy-zawor-nadmiarowo-upustowy-1-0-i6752219686.html?reco_id=4453a8ee-d2e0-11e7-9d49-246e96320e40&ars_rule_id=201 Tylko gdzie na zasilaniu, powrocie? Zabezpieczyć przed tym układ jakoś (zaworem bezpieczeństwa) czy nie trzeba bo piec ma zabezpieczenie ? 2. Wpiąć między pompę a zasilanie jakiś opornik? U mnie prawdopodobnie gdyby wyjście z pieca było pionowo do góry, żadna pompa nie była by potrzebna, także potrzebna moc jest tak mała że pompa nie obsługuje tak małej mocy.
  5. joni987
    Z kuchnią jeśli mogę Ci coś zasugerować to ta lodówka w rogu zasłaniać Ci będzie światło, zwłaszcza w dalszej części pomieszczenia. U nas jest dość podobny układ, to był dość jeszczewczesny projekt(nie mogę znaleźć późniejszych z detalami, ale koncepcyjnie się nie różni): ]Ze swojego doświadczenia mogę polecić rozwiązanie dużego blatu roboczego przy oknie. Najwięcej czasu spędza się właśnie przy blacie roboczym. Niewiem czemu każdy tam pcha zlew, z którego mało się korzysta mając jeszcze zmywarkę. U nas jest tak to zrobione że można też usiąść pod oknem przy tym blacie. Powodzenia.
  6. joni987
    Zamówiłem już wcześniej zestaw do podłączenia zasobnika CWU. Przyszedł dzisiaj wraz z: - sondą temperatury - siłownikiem zaworu 3 drożnego - jakimiś rurkami do podłączenia W moim przypadku interesował mnie w zasadzie tylko siłownik zaworu 3 drożnego, resztę już mam (podłączony zasobnik) lub sobie zrobiłem (sonda temperatury) Zestaw prezentuje się następująco: Z siłownikiem jest pewien problem, mianowicie jak się okazuje chyba go mam, bo niemam go gdzie umieścić... ; http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=372340&d=1478470720 Sonda temperatury do zasobnika, którą osobno zamówiłem wg. porady kolegi montixe NTC 10k Okazuje się że sonda działa bardzo dobrze, odchylenie od oryginału jest, ale bardzo niewielkie ok. 4 Ohm I tak na przyszłość jak by ktoś mierzył opór sondy, to koniecznie należy wypiąć przynajmniej jeden jego kabelek z pieca (zacisków od sondy), inaczej pomiar jest przekłamany o obwód w piecu. W sumie logiczne ale za pierwszym razem popełniłem ten błąd... Zamówiony zestaw jest opisany jako do kotła Superior?!?! Niemniejednak jest on w zasadzie do zwrotu, bo nic mi z niego nie jest niestety potrzebne, a szkoda bo myślałem że rozwiąże to kilka moich problemów.. mianowicie: - Piec grzeje albo tylko wodę CWU albo tylko grzejniki, nawet przy ustawieniu typu 40 CWU, 40 grzejniki...???!!! - Dalej szumi woda w instalacji bez żadnych zmian, mam wrażenie że regulacja pompy albo nie działa, albo jest w małym zakresie typu od 40W do 35 W - W momencie gdy zasobnik się trochę wychłodzi, podczas lub po kąpieli, Piec grzeje tylko jego bardzo intensywnie - temp. wody 70 st. C, nawet przy obecnym ustawieniu aby używał tylko 15% mocy na zasobnik. Zasobnik poziomy 140L podwójna wężownica. Delta T grzania zasobnika ustawiona na 10 K PS: I jeszcze jedna ważna rzecz (może to jest rozwiązanie zagadki) Do czego jest ten kabel (czerwono czasrny na dole) i czemu on jest niepodłączony?!?!?!; http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=372307&d=1478461837
  7. joni987
    Panowie Czy moglibyście zmierzyć jaką rezystancję (opór [OHM]) ma wasz czujnik temperatury i przy jakiej temperaturze na bojlrze ją zmierzyliście? Czujnik podłączony jest do ostatnich dwóch zacisków. Pytam bo po podłączeniu mojego temperatura jest stanowczo za wysoka w stosunku do ustawionej.
  8. joni987
    Panowie, spokojnie, Panowie! no przecież rozmawiamy sobie o tych piecykach nie ma co się tak unosić o tych parę rurek. Szkoda zdrowia, szkoda nerwów, szkoda czasu! Chodziło mi że instalacja wygląda poprostu nieźle, w sensie nie dopatrywałem się czy zawór jest z tej czy z tamtej strony i nie analizowałem tego od strony technicznej. U mnie jest poziomy wymiennik jeszcze po piecu węglowym (był 2 letni) i instalacja zajmuje trochę więcej miejsca, a tu bardzo fajnie wszystko ulokowane na przestrzeni 1m2 (wizualnie). Jeśli chodzi o czujnik to zasobnik immergasa ma już czujnik temperatury wbudowany, może dlatego kolega go nie potrzebował. Może Panowie mają rację że brakuje tam paru zaworów.. no ale mniejsza o to. To że nie ma izolacji na rurkach to niekoniecznie musi być błąd. U siebie tak mam po to żeby w piwnicy było trochę cieplej, bowiem straty na rurkach przekładają się na ogrzanie pomieszczenia. Fakt że nie mają regulacji jak grzejnik, ale przynajmniej narazie utrzymują dobrą temperaturę jak na piwnicę (niewiem ile st. C, ale organoleptycznie jest OK) Podobnie sprawa wygląda z cyrkulacją. Mówi się o tym żę cyrkulacja jest bardzo droga bo traci dużo ciepła. Owszem tak jest. Ale jeśli rurka od cyrkulacji idzie przez pomieszczenia ogrzewane i ciepłą wodę ogrzewamy z tego samego źródła ciepła co dom... no to ta rurka nam poprostu ogrzeje budynek. Inaczej sprawa ma się latem, bo wówczas już ciepła nie dość że nie potrzebujemy to wręcz nie chcemy. No i tu całe sterowanie cyrkulacją ma jak najbardziej sens. Jeśli chodzi o filtry to u siebie też patrzyłem i mam na obu powrotach ' główką' do góry i jest również strzałka przepływu wody i są zgodnie z tą strzałką. Fakt że wygodniej byłoby wylać wodę z pieca, gdyby były do dołu, no ale wtedy nie były by zgodnie ze strzałką.. nie wiem na ile ta strzałka ma znaczenie bo to przecież kawałek siatki (?)
  9. joni987
    wg39070 U Ciebie Piecyk bardzo estetycznie powieszony, profeska U mnie na wodzie wprawdzie nie ma stacji uzdatniania ale są zwykłe tego typu j.w. filtry. Z tymi na centralnym to chodzi o to żeby syf który już był w instalacji nie wchodził do kotła, bo można łatwo sobie wyobrazić co na wymmieniku się osadzi, najbardziej to widać czyszcząc taki filtr. U ciebie byłobyto zbyteczne bo instalacja jest nowa.
  10. joni987
    U mnie poza filtrami przed samym kotłem, na wszystkim co do niego wchodzi, są 2 filtry zamontowane na powrocie: To zamontowany metalowy wielorazowy filtr siatkowy (odporny na wysokie temp.): W drugim filtrze był blok węglowy, ale zbytnio hamował przepływ, wobec tego nic tam teraz nie ma i widać że woda jest bardzo klarowna: Także suma sumarum 2 filtr okazał się niepotrzeby, ale i tak blok węglowy spełnił swoje zadanie, bo woda po przejściu kilkadziesiąt razy przez niego jest zmiękczona. Był to mój pomysł ze względu na znaczną ilość syfu w starej instalacji, którą nawet długie płukanie nie było w stanie nic z tym zrobić. Obecnie syf się szybko zbiera - co 3-4 dni muszę umyć filtr. Potem, w miarę jak instalacja się oczyśći powinno być to coraz rzadziej. Jest też możliwość puszczenia wody nie przez filtry (bypass), np. podczas ich czyszczenia. Dopuszczanie wody również jest tak zrobione, że zamykamy jeden zawór i świeża woda idzie najpierw przez filtry, a potem trafia do instalacji w obu kierunkach, do pieca i przez powrót do reszty instalacji. Polecam to rozwiązanie, zwłaszcza w starszych instalacjach. Estetyki w tym wypadku brak, ale to piwnica...
  11. joni987
    Powiedzcie mi proszę czy czujnik o kodzie KTY 81/110 nadaje się do bojlera czy tylko do czujnika temp. zewnętrznej?
  12. joni987
    MD. mógłbyś doprecyzować o jaki "cypel" Ci chodzi ? O ten? :
  13. joni987
    Wypiąłem i był efekt w postaci błędu E12 - Nieprawidłowość sondy zasobnika c.w.u. (opcja) Podłączyłem z powrotem. Miejsce na sondę jest właśnie w tym miejscu i pewnym jest to że owej sondy (jeszcze) nie mam. Czy ktoś mógłbym mi powiedzieć na podstawie zamieszczonych zdjęć, czy mam ten siłownik zaworu 3-drożnego czy nie ? Strzelam że go nie mam a właśnie ten odłączony kabel powinien iść do niego.
  14. joni987
    Sytuacja wygląda następująco: Niewiem o co chodzi z tym czerwono-czarnym kablem, czemu on jest niepodłączony: Elektryka: Najciekawsze jest to że po podłączeniu do prądu, jak już wszystko złożyłem, odpowietrzał się przez 8 min i w trakcie było wyraźnie słychać jak płynie woda/bulgocze, przez rury idące do zasobnika! Zakładam że taka sytuacja nie miała by miejsca, gdyby zawór był zamknięty. Może poprostu obwód zasobnika jest zdrowo zapowietrzony i dlatego nie działa? Po ustawieniu na piecu temperatury na zasobnik, niestety nie wyświetla się ikona grzania wody i jej też nie grzeje: Bypass regulowałem, był MAX otwarty, próbowałem go odkręcić bardziej bo wydawało mi się że jego regulacja powinna być większa niż ćwierć obrotu (!), lecz ze względu na to że jest plastkiowy troszeczkę go uszczerbiłem, no ale działa tylko troszkę słabo już wygląda. Tymczasowo z problemem sobie poradziłem tak, że odkręciłem grzejnik w łazience na MAX, która jest w środku domu (nie ma ścian zewnętrznych) i tam szumi najbardziej teraz, a w innych pomieszczeniach znacznie mniej przez to. No ale jest to rozwiązanie średnie, zwłaszcza że wówczas nie ma tak dużej różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem bo przez grzejnik w łazience woda poprostu 'przelatuje' a nie się schładza. Czyli można powiedzieć że jest to taki większy bypass. Przy kondensacji wydaje mi się że im większa delta T tym lepiej = więcej kondensatu. Na ramach testu postawnowiłem kondensat dawać do wiadra i mierzyć każdorazowo jego ilość do ilości zużytego gazu. Z stechiometrycznego spalania wylicze ilość wody jaka powinna się MAX wykroplić i policze kiedy / przy jakich warunkach i ustawieniach jest jej najwięcej.
  15. joni987
    To coś u mnie nie tak z tym sterowaniem zaworem 3 drożnym, bo co bym nie ustawił pokrętłem od CWU to ciepłej wody z zasobnika nie mam, nawet rury do niego idące nie są lekko ciepłe. Myślałem że to ze względu na brak sondy temperatury, ale może dlatego, że nie mam siłownika tego zaworu 3D? Dzisiaj otworze obudowę, zrobię parę zdjęć i sprawdzę ten by pass. W instrukcji niby jest napisane że bypass jest standardowo otwarty, ale może nie być z jakiegoś powodu Póki co grzeje ją grzałką w zasobniku. Zużycie w ciągu ostatnich dni wyglądało następująco: uruchomienie 10m3/doba, 1 dzień 8m3, 2 dzień 6 m3, 3 dzień 5 m3
  16. joni987
    1.26 POMPA OBIEGOWA Kotły dostarczane są z pompą obiegową ze zmienną prędkością. W fazie ogrzewania dostępne są poniższe tryby funkcjonowania, możliwe do wybrania w menu „Programowanie płyty elektronicznej”. Uwaga: kontolę ΔT można wykonywać zgodnie z parametrami instalacji grzewczej oraz kotła. • Proporcjonalna wysokość ciśnienia (ΔT = 0): prędkość pompy obiegowej zmienia się w zależności od mocy palnika, im większa moc, tym większa prędkość. • ΔT stała (ΔT = 5 ÷ 25 K): Prędkość pompy zmienia się, aby zachować stałą ΔT między odpływem i powrotem instalacji zgodnie z ustawioną wartością K (ΔT = 15 Default). • Stała (5 ÷ 9): gdy parametry „A3” i „A4” maja taką sama wartość, pompa obiegowa działa ze stałą prędkością. Dostępna wysokość ciśnienia instalacji. Wysokość ciśnienia (kPa) A+B = Dostępna wysokość ciśnienia instalacji z zamkniętym by-passem B = Dostępna wysokość ciśnienia instalacji z otwartym by-passem C+D = Moc pobrana przez pompę obiegową z otwartym by-passem (strefa zaznaczona linią przerywaną) D = Moc pobrana przez pompę obiegową z zamkniętym by-passem (strefa zaznaczona linią przerywaną) UWAGA: aby kocioł działał prawidłowo, wartość nie może być niższa od minimalnej wartości określonej powyżej. W fazie w.u. pompa obiegowa zawsze pracuje z maksymalną prędkością. [...] Regulacja By-pass (szcz. 26 Rys. 1-29). Kocioł opuszcza fabrykę z otwartym by-passem. W przypadku potrzeby dostosowania do szczególnych wymagań instalacji by-pass można ustawić w pozycji z zakresu minimum (by-pass zamknięty) do maksimum (by-pass otwarty). Wyregulować za pomocą płaskiego śrubokręta, obracając w prawo otwieramy by-pass, w kierunku przeciwnym zamykamy by-pass. Ustawiłem w A5 delte T 15. Wydaje mi się że jest tak samo Nie działa mi narazie zasobnik, ponieważ nie mam jeszcze do niego sondy temperatury/nie zrobiłem bo nie przyszła. Czy to możliwe że dlatego pompa chodzi cały czas z MAX prędkością???
  17. joni987
    Zawory są narazie na full otwarte. Piec chodzi dopiero od parunastu dni. Zostały umieszczone poza zaworami do kryzowania na powrocie przy każdym grzejniku, kryzy /zawory na powrotach poszczególnych pionów (wcześniej różne piony grzały z różną mocą). Próbowałem je przymykać/otwierać lecz jednostajny szum pozostaje, niezależnie od pionu. Grzejników jeszcze nie kryzowałem wogóle. Stal jest co prawda znakomitym przewodnikiem dzwięku, co napewno nie pomaga w tej sytuacji. Przyzwyczaiłem się do ciszy w domu a teraz przez ten szum spać nie mogę Po zmianie nastawy pompy z 5 na 1 wydaje mi się że nie ma żadnej różnicy w dzwięku. Tak jakby kocioł całkowicie zignorował tą nastawę (?) Może jest jeszcze jakiś parametr przy tym istotny? Tymczasowo zmieniłem z 1 na 9 również żadnej różnicy nie zauważyłem.
  18. joni987
    Panowie jeszcze pytanie mam odnośnie pompy. Otóż u mnie był i jest nadal układ grawitacyjny i jedyne co wymieniłem w nim to zawory na termostatyczne i dodane zostały odcinające na powrocie. Przy obecnym piecu daje się odczuć dyskomfort jaki daje pompa szumiąca w układzie. Zmieniłem bieg pompy na 1 w zakładce A3,A4, jednak dyskomfort dalej pozostaje. Czy można jeszcze bardziej obniżyć jej moc??? Układ wcześniej działał z powodzeniem bez niej, co przekładało się na bardzo dużą różnicę między temp. powrotu a zasilania, co wydaje się być korzystne przy piecu kondensacyjnym.
  19. joni987

    Jaki piec polecacie ?

    joni987 odpowiedział fiolet6 → na topic → Ogrzewanie

    Wielkość grzejników nam jeszcze niewiele powie jeśli nie znamy temperatur zasilania jakie były utrzymywane w czasie sezonu grzewczego. Moim zdaniem Twoje zapotrzebowanie to ok. 12 kW + CWU 2 KW = 14 kW Dlaczego tylko 12 a nie 25 jak miałam taki piec ,zapytasz? Ano dlatego że poprzedni piec raz że nieumiejętnie w nim paliliście czyli 'od dołu'' tj. najpierw zapalaliście podpałkę drewno czy coś na dole a potem zasypywaliście opałem w postaci ( w najlepszym przypadku) węglem. No i wówczas sprawność kotła wynosi ok 30%. Dużo efektywniej byłoby zapalać tak że najpierw wsypujesz opał a potem zapalasz go na samej górze. Wówczas sprawność wynosi 60% czyli o połowę więcej czyli z 25 kW robi się 12,5 kW co zadziwiająco zgadza się z szacunkami.. Na podanej wcześniej przezemnie stronie masz instrukcję JAK się do tego zabrać... aczykolwiek szczerze wątpię że nauczysz i przekonasz swojego (niewiem kto to jest) nadzorującego CHŁOPA. Dlatego też polecam Ci kocioł dolnego spalania, bo nie kosztuje 7000-8000 jak kocioł retorowy. tylko ok 3000 za np HEFa 14 kW. Pozatym nie musisz zmieniać nawyków swojego lokatora co byłoby (jak można sądzić po tym co napisałaś) chyba trudniejsze niż wybudowanie w polsce większej ilości autostrad od zachodnich sąsiadów... Masz w kieszeni 4000 które polecam zainwestować napierw w poprawnie wykonany układ otwarty a następnie w ocieplenie. Nie uda się za to ocieplić całości? Ociepl chociaż dach. Jeśli masz stropodach z pustką możesz tam wpuścić granulat styropianowy za grosze. Ociepl tyle ile możesz za resztę. Jeśli masz zamiar palić węglem to HEF 14 kW wystarczy w zupełnośći. A jak masz zamiar palić jakimś syfem to najpierw się zastanów a potem jeszcze raz się zastanów. A jak już się zastanowisz i stwierdzisz że jednak miał był dobrym wyborem to kup piec jak koledzy wcześniej wspomnieli z podajnikiem na pellet. Alternatywne kotły dolnego spalania: http://ranking.czysteogrzewanie.pl/szukaj/mbu Po co chcecie robić jak napisałaś w 1 poście podłogówkę w tej sytuacji??? Nie zmieni to kosztów ogrzewania. Podobnie jak nie zmieniło to że wymieniliście wszystkie grzejniki razem z rurami. To że wymieniliście okna to dobrze ale za tym powinno iść docieplenie. W przypadku domu parterowego z lat 70 jest to najprawdopodobniej dom z płaskim dachem i stropodachem wentylowanym, do którego przez wystające kominki wentylacyjne można wpuścić styropian, jak już wspomniałem za grosze. Większość ciepła wam ucieka właśnie przez dach. Jak chcesz mieć niższe koszty ogrzewania - ociepl dom.
  20. joni987
    Zawór trójdrożny owszem,natomiast nie ma siłownika do tego zaworu. Poprawcie mnie jeśli się mylę. Czujnik temperatury wiem już jak zrobić i jest to faktycznie bardzo proste, ale co z tym siłownikiem i sterowaniem temperaturą wody cwu? Można go osobno dokupić? U mnie była w komplecie, aczkolwiek jeśli piec nie wisi w jakimś pomieszczeniu wymagającym jego estetyki jest zupełnie niepotrzebna. Piec mam w piwnicy, a estetyki pieca raczej tam nikt nie zauważy więc klapkę mogę odstąpić Z tego co wiem w sterowniku CAR v2 można regulować temp wody na kotle i cwu. Jak jest z tyboxem? Czy jeśli dajmy na to Tybox wykryje mały spadek temperatury to będzie grzał do temp. wody ustawionej poprostu na kotle i wykrycia zadanej temperatury? Czy nie jest ekonomiczniej jeśli sterownik łagodnie załącza kocioł, korzystając tym samym lepszej kondensacji i dobija do zadanej temperatury? Czy tybox nie działa czasem tak jak najprostszy sterownik tego typu np. uniwersalny SALUS itp. Dodatkowo czy jest możliwość ustawienia na sterowniku antylegionelli co np. tydzień? Tybox - 280 zł Car v2 - 570zł czyli 300 zł różnicy, warto?
  21. joni987

    Jaki piec polecacie ?

    joni987 odpowiedział fiolet6 → na topic → Ogrzewanie

    Prawidłowa kolejność to: 0. zapoznanie się z metodą palenia od góry na stronie czysteogrzewanie.pl 1.ocieplenie, ocieplenie, ocieplenie przynajmniej 5-10 cm styropianu 2. Wymiana tylko i wyłącznie pieca (jak ma być tanio), jeśli mam coś polecić to dolnego spalania mocy 10-15 kW po dociepleniu wystarczy w zupełności. Można też kupić piec żeliwny używany na złomie 'na wszelki wypadek' i trzymać ten dopóki nie padnie. 3. Jeśli wykonanie izolacji samemu nie wchodzi w grę (prosta sprawa), to zapoznać się z wycenami kilku ekip i wybrać coś najrozsądniejszego. Zorientować się w kosztach. 3.1 to samo się tyczy pieca. Co ze starym piecem 15 kw? masz go jeszcze? po dociepleniu nie można jego użyć? Docieplenie przy zużyciu tej ilości opału zwróci się w ciągu tej zimy. Nad czym tu się więc zastanawiać? Jeśli budżet jest taki to zapomnieć o wymianie bojelra itp. Przecież ogrzenie piecem 25 kw to przepalanie majątku.. GDZIE JEST NACZYNIE PRZELEWOWE? Odradzam kotły z nadmuchem. W tym wypadku kocioł dolnego spalania będzie dobrym wyborem. Na podanej stronie znajdziesz też ranking kotłów, wszystkie w kat, A są godne polecenia. Ale wymiana samego kotła jest zamieceniem brudu pod dywan. Pamiętaj o tym.
  22. joni987
    Witam, Od niedawna stałem się nowym użytkownikiem immergasa 12 kW Był u mnie serwisant na 1 uruchomieniu, nie mam jeszcze sterownika do bojlera z zaworem 3 drożnym ani sterownika CAR v2 z sondą zew. Serwisant poinformował mnie że ich montaż musi być wykonan przez autoryzowany serwis bo inaczej utrace gwarancję. Czy faktycznie tak jest? Czy mogę sam je zamontować jak już je zamówie? Na forum widziałem że można wykonać we własnym zakresie sondę temperatury. Co z siłownikiem zaworu 3 drożnego? Zestaw z siłownikem kosztuje 280 zł. Jeśli chodzi o sterownik to też widziałem że tybox raczej powinnien wystarczyć, aczykolwiek w carze jest chyba więcej opcji regulacji a co za tym idzie jest suma summarum ekonomiczniejszy, tylko pytanie o ile i czy warto?
  23. joni987
    Jeszcze pozbądź się tego zaworu opisanego jako 1. i będzie ok.
  24. joni987
    Tak jak pisał przedmówca, przepływu tam nie będzie, chyba że poprowadzisz rurę powrotną. To jest naczynie tylko na wypadek zagotowania wody, żeby miała którędy uciekać w stanie gazowym, i na rozszerzanie się wody w układzie. Bardziej się martw nie o straty tylko o to żeby to naczynie Ci przypadkiem nie zamarzło. Jeśli w miejscu, umiejscowienia naczynia jest cień szansy że temperatura spadnie poniżej zera to ten zbiornik należy DOBRZE ocieplić. Najlepiej jakby zbiornik był w części ogrzewanej, albo jakby izolacja była tak wykonana, żeby zapewniała jej ciągłść od strony górnej zbiornika, pomimo tego że byłby on na strychu. Wówczas zbiornik technicznie rzecz biorąc będzie w częsci ogrzewanej, tu masz schemat ideowy tej metody: Jeśli natomiast nie zdecydujesz się włączyć go do strefy izolacyjnej domu to jeśli w miejscu jego usytuowania temperatura zimą potrafi (np. przy dużych mrozach) spaść poniżej zera, należy zamontować w tym zbionkiu grzałkę z termostatem (włączającym się poniżej 2 stopni) dla bezpieczeństwa na wypadek żeby woda w nim nie zamarzła Samo ocieplenie może nie wystarczyć jak temperatura spada poniżej zera. Ocieplenie tylko spowoduje opóźnienie w wyrównaniu temperatury do temperatury równowagi. Sam zbiornik nie grzeje prawie wcale a jego ew. grzenie wynika z przewodzenia ciepła przez wodę (stojącą) oraz z roszrzerzania się pewnej ilości wody w trakcie grzania. Ale to nie gwarantuje niestety że on sam nie zamarznie. Przepływu tam nie ma.
  25. joni987
    dokładnie 4 % to będzie na rozszerzanie się wody, a reszta to zapas na parowanie. I zmień układ co narysowałeś. Podłącz naczynie do zasilania, w miejscu gdzie umieściłeś ten odpowietrznik nad kotłem.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia