Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

joni987

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    78

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez joni987

  1. joni987
    Dobry Wieczór, Niedawno pękł mi piec węglowy, zdecydowałem się na wymianę go w całości, zakupiłem już nowy przyjdzie w środku tygodnia. Piec ma podłączyć mi hydraulik, swą usługę wycenił na 700 zł a w tym po uzgodnieniu zrobi: - podłączenie pieca - wymiana bojlera - wymiana paru starych kapiących lekko zaworów - wymiana lekko kapiącego zaworu przy grzejniku - podłączenie (wyprowadzonej już) cyrkulacji do pieca. Czy jest to oferta godna zainteresowania? Bojler chciałem wymienić z racji tego że nie chciałbym latem grzać w piecu żeby mieć ciepłą wodę, a żeby móc ją ogrzać grzałką. Instalacja jest stara grawitacyjna, zbiornik na cwu ze stali nierdzewnej i trochę mi go szkoda. Czy dało by się jakoś pogodzić letnie zapotrzebowanie wody ciepłej bez grzania w kotle i wymiany tego w sumie porządnego zbiornika? Czy można dospawać do niego gwint grzałki i cyrkulacji? A może kupić osobny zbiornik cwu elektryczny i równolegle go zamontować? Pozdrawiam
  2. joni987
    Tak jak patrzyłem to jedyne co widać na ramie okna to wkręty po bokach w ilości 3 szt. na stronę, starałem się ująć na zdjęciach. Reszty niestety albo nie byłem w stanie dostrzec, albo jej poprostu nie ma. I chyba raczej nie ma bo po tej zrobionej dziurze na śróbę na górze w oknie balkonowym taki mi się wniosek nasuwa, że pewnie jeden z pracowników mechanicznie już go zrobił, do montaży dybli, po czym 'szef' mu powiedział że na górze nie dajemy i tak pewnie już zostawił. Niewiem gość jak narazie telefonów nie odbiera. Sam niewiem co zrobić w takiej sytuacji. Jedyne co mnie chyba pociesza to ładny kolor i to że przynajmniej wielkość okien została mam nadzieję dobrze dobrana. Co polecacie robić w takiej sytuacji? Wymontować okno po oknie, zrobić te poszerzenia, zamontować i mieć spokój? Czy to olać, obrobić tak jak jest, zapiankować/ytungować i się nie przejmować?
  3. joni987
    Kotwy są tylko w ilości po 3 szt. na każdy bok...... W oknie balkonowym widziałem że były wywiercony otwór na górną kotwę ale nie był założony. Czyli poprawnie powinno być: Wszystko powinno być wyrównane np. ytongiem, dopiero wtedy okna, i kotwy w ilości min. 3 po bokach 2 na górę i na dół. No to będę w takim razie musiał gonić gościa żeby mi to poprawił. Może jest ktoś z wrocławia, kto mógłby na miejscu mi pomóc unaocznić mu co jest nie tak?
  4. joni987
    Odstępy są od 2 do 4 cm. Okna mam zamontowane na kotwach. Przepraszam za taką późną odp. Okna montował mi gość, który w rodzinie już nie jedne okna montował, sprowadził profile Veka z niemiec (bo mówił że tam są lepsze (czy są niewiem, może tańsze?)). Miał montować parapety, ale się okazało że nie ma parapetów w tym kolorze (sosna górska), więc postanowiłem zamontować drewniane, a teraz on gdzieś tam na jakiś czas wyjechał to chciałem sam je zamontować, ew. wiedzieć jak powinny być dobrze i ciepło zamontowane.
  5. joni987
    Niewiem może trochę przesadziłem, bo podawałem tą odległość z głowy. Dzisiaj zmierzę i porobię jakieś zdjęcia. Między wnęką a ościeżem znajduje się wypełnienie ze styropianu i pianki. A jeśli chodzi o technikę wypełnienia tych wolnych przestrzeni, na które ma iść tynk i parapety, jakieś sugestie?
  6. joni987
    Witam Serdecznie, Po zdemontowaniu starych okien skrzynkowych i parapetów z lastryka, zamontowano nowe okna Veka. Dobrze je uszczelniono styropianem i pianką. Zostało dużo wolnej przestrzeni w miejscu parapetu i dookoła okna (wewnąrz; z zewnątrz jest na styk). Czym najlepiej wypełnić przestrzeń starej wnęki parapetu a montowanym niebawem parapetem, oraz przestrzeń jaką będzie trzeba wypełnić do początku ramy okiennej. Przestrzeni pod oknem jest, mniejwięcej na 1,5/2 cegły. Przedewszystkim chodzi mi o dobrą izolację termiczną. Natomiast dookoła jest ok. 5-7 cm od ściany (cegieł) do ramy okna Najprościej i wydaje mi się najcieplej można by wypełnić tą przestrzeń Ytongiem, łatwo się kształtuje, a powierzchnia tam jest też mocno zróżnicowana. Klej do styropianu, Yong, i w przypadku parapetów: klej poliuretanowy i na to parapet (drewniany), a dookoła okna na to gips i siatka i narożnikami. Można by też płytą, bez ytonga, a wolną przestrzeń wypełnić pianką. Można też od dołu domurować na 1 cegłe pod parapet, i dopiero Ytong Czy może jakoś inaczej? Jeszcze jedno pytanie, od zewnątrz zostały tylko małe szczeliny między oknem a parapetem i tynkiem dookoła. Jak się zaglądnie do tych szczelin to widać że jest tam pianka. Czym dopełnić te szczeliny? Pianką, a następnie silikonem? Silikonem jakimś konkretnym czy uniwersalnym? Dom: lata 70. cegła, ogrzewanie gazowe, kaloryfery żeliwne rury od CO stalowe, kaloryfery we wnękach pod oknami.
  7. joni987
    cena b. dobra, jak wrocław to poprosił bym o namiar
  8. joni987
    U znajomego widziałem włącznik na ruch koło blatu roboczego, fajny patent. Taki chciałem do tego zamontować.
  9. joni987
    @elpapiotr Charakterystyki czasowo-prądowe, pasmowe wkładek topikowych BiWts 16 A na napięcia 500 i 690 V t(s)=4000 s =~ ponad godzinę. Z tym że w tym opracowaniu podano tylko dla napięć 600 i 690 V Nie wiem jak z wyłącznikiem i co na nim jest napisane, bo nowych jeszcze nie kupiłem, a stare były nieczytelne. Z ciekawości patrzyłem co zostawił poprzedni elektryk i w łazience na 1. obwodzie gniazdka są normalnie na 2,5, a oświetlenie na 1,5; także jak do tej pory jesteś jedyną osobą, która twierdzi że jest to niewłaściwe, co nie znaczy że nie masz racji, tego nie wiem, ale skoro znane już rozwiązania sprawdzają się w praktyce, to po co wyważać otwarte drzwi i szukać dziury w całym? @Maher Z tym że te ledy chciałem umieścić żeby świeciły między szafkami a blat. Z tego co widziałem/pytałem w hurtowni elektrycznynej, zasilacz/przetwornik do ledów jest wpinany do gniazdka (choć oczywiście nie jest to konieczne) więc zrobie gniazdko takie umieszcze w szawce koło okapu - jednocześnie na wyciąg (bo tez zobaczyłem że ma swój kabel). Dzięki za rady @krzcel Kolega źle mnie zrozumiał, ja od początku chciałem i na światło i na okap umieścić 1,5 nie 2,5; kolega elpapiotr odciąga mnie od tego pomysłu przy bezpieczniku 16A twierdząc że bezpiecznik należy dobrać do najsłabszego ogniwa instalacji Ostatecznie i tak musze zrezygnować z umieszczenia kabla 2,5 do oświetlenia, co i tak wydawało mi się nie najlepszym pomysłem, bo nie zmieszczą się w tynku na suficie, tam jest go bardzo niewiele w przeciwieństwie do ścian, i nie za bardzo mogę wiercić bo to żelbet. Pozatym jak patrzyłem na kable umieszczone w samej lampie to jest to co najwyżej 1,0; więc moim zdaniem nie ma to żadnego znaczenia. Z dodatkowych rzeczy puściłem kable pod ew. instalację alarmową, pogodową na dach i kable antenowy i satelitarny; na przyszłość. Coś jeszcze z nowinek technicznych się w tej chwili daje?
  10. joni987
    Proponuję: 1. Łazienka z pralką + WC + różnicówka 2. Światło na 1 obwodzie poza wc i łazienką - jak Ci wywali bezpiecznik to zawsze masz światło <- przydatne 3. min 2 obwody na kuchnię, ja bym dał 3: - piekarnik, lodówka, toster - zmywarka, mikrofala - , ekspres, czajnik, + pozostałe gniazdka 4. Na pokoje z korytarzem 1. obwód Do tego druga różnicówka na reszte, i moim zdaniem jest bardzo ok. Czyli max 6 obwodów, jak w kuchni dasz 2 i zrezygnujesz z osobnego oświetlenia i włączysz je do pomieszczeń to masz 4 obwody. Też ok, ale ja bym dał ich 6. Do tego instalację poprowadź raczej wzdłuż tych ścian, których nie masz zamiaru w przyszłości przerabiać, a żeby ew. ingerencja ograniczała się jedynie do ściągnięcia odnogi instalacji. Czyli np. masz ścianę między kuchnią a pokojem po prawej (od wejścia), jakbyś kiedyś miał ją burzyć i robić salon z otwartą kuchnią bez tracenia miejsca na korytarz ( czyli modny ostatnio open space), o ile to działowa ściana, to poprowadz tylko odnogi po tej ścianie, a nie kable zasadnicze. Czyli do Kuchni albo po ścianie gdzie jest wc i łazienka, albo po ścianie pokoju S, i E ( z oknem). Oczywiście jeśli chcesz zostawić sobie otwartą furtkę na później.
  11. joni987
    Dzisiaj rozmawiałem z zaznajomionym elektrykiem, mówił żeby na światło itp. się daje 1,5 i że nie ma powodu ku temu żeby dawać 2,5. Dzisiaj się zorientowałem że kupiłem tylko kable 2,5 więc z wygody i ich zakupionej ilości chyba już takie położe. Niemniejednak proszę o jakieś uzasadnienie ponadto że jest to bzdura. Pozatym niewiem co jest złego w robieniu instalacji samemu, z głową. Każdy może robić jak chce. U mnie kasa co miała pójść na elektryka, poszła na nowe okna w domu. A że na jej nadmiar nie cierpię zabrałem się za to samemu - zapewne przy większej obrotności nająbym elektryka do pracy.
  12. joni987
    Przez odcinek 1,5 mm nie będzie płyną prąd o natężeniu max. dla całej lini bo odbiorniki większego prądu są położone wcześniej. Dlatego też wyliczenie zgodnie z tabelami jest aktualne wówczas gdyby to cała linia była położona na 1,5mm. Nawet gdyby nastąpiło przebicie na odcinku z kablem 1,5 to w tym wypadku sprawę i tak załatwi różnicówka. sytuacja wydaje mi się analogiczna do tej, w której mamy 1. bezpiecznik dajmy na to na pokój, i podłączamy oświetlenie na kabel 1,5 a resztę 2,5. notabene: nie jestem elektrykiem
  13. joni987
    tak wszystko jest na tym obwodzie na 2,5 mm poza światłem i okapem na tym obwodzie, które są na 1,5 mm, na jego 'końcu'.
  14. joni987
    Dziękuję bardzo za rady. Dzisiaj właśnie poprawiłem dziury na gniadka nad blatem, wszystkie są równo na 110, jutro będę kładł już kable. Pod blatem obok sprzętów za szafkami zrobiłem przyłącza na 'stałe' sprzęty. O łączeniach w puszkach myślałem właśnie o szybkozłączkach wago. Kable to oczywiście 2,5 mm^2, poza oświetleniem i wyciągiem, tam dam 1,5 mm2. Ponieważ tynki były grube, więc miejsce pozwala na to żeby przewody umieścić bez problemu w peszlach. Jest sens tak robić? W salonie gdzie są głośniki, internet itp. to rozumiem a w kuchni? Przydaje się to do czegoś? Z tablicy do zewnętrznego bezpiecznika idzie kabel aluminiowy, niezbyt gruby, który należy do energetyki, z tego co się dowiedziałem to trzeba składać specjalne podanie o wymianę go. Także jak coś się ma spalić to pewnie właśnie on niestety. Ostatecznie jeszcze raz przemyślałem rozkład sprzętów na 2. obwodach i trochę pozmieniałem na nast. układ: 1: światło, wyciąg, lodówka, czajnik, toster = 0,1+0,05+0,3+2+1,5 ~ < 3,7 kW 2: zmywarka, piekarnik, mikrofala, reszta gniazdek (2) Przy bezpiecznikach tak jak kolega radził 16 A, max moc to 230 x 16 =3680 ~ 3,8 kW (tolerancja bezpiecznika) Chciałem żeby ten pierwszy obwód, gdzie są najważniejsze/najczęściej używane sprzęty był najstabilniejszy i go nie wywalało nawet jak wszystkie sprzęty będą włączone. Natomiast drugi składa się przedewszystkim ze sprzętów żadko używnych, w związku z tym szansa jest mniejsza że akutat będziemy używali ich jednocześnie. Pozatym nawet jak wywali 2. bezp., to mamy światło itp. Myślałem jeszcze żeby wyciąg umieścić dokanałowy wywietrznik w kominie wentylacyjnym, bliżej dachu - żeby nie szumiało w kuchni jak się wyciąg włączy. Do tego celu chciałem przerobić zwykły nabyty w ikei teleskopowy odciąg, wymontować z niego wyciąg, a obwód wyciągu zakończyć w wentylacji kanałowym. Do tego może jeszcze jakiś czasowy wyłącznik jakby ktoś zapomniał wyłączyć przez brak szumu. Chociaż przy teleskopowym wyciągu 'widać' że jest włączony. Co o tym myślicie? Wilgoć itp. mu nie zaszkodzą? Przy umieszczaniu obwodu na wyciąg, robimy przy wyciągu puszkę i normalne gniazdko, czy poprostu dać wystający kabel ze ściany i do niego - tak jak lampę go przyłączyć? I jeszcze jedno pytanie, gdzie najlepiej umieścić kabel na oświetlenie (ledowe) blatu, może być tam gdzie wyciąg? Tam by mi się przetwornik zmieścił. I ta sama historia, z wystającym kablem ze ściany czy z gniazdkiem?
  15. joni987
    Myslałem o 2. Głębokich puszkach, w ktorych polaczyl bym te kable. Jest jakas inna wieksza puszka podtynkowa, w ktorej by sie to zmiescilo?
  16. joni987
    Witam Serdecznie, Remontuję w tej chwili kuchnię w mojej szeregówce. Mam doprowadzone z tablicy 2 obwody do kuchni, i za bardzo nie może być więcej bo: - trzeba by powiększyć całą tablicę, w tej chwili jest 7. bezpieczników + różnicówka (2 łaźienki- każda osobny, pokoje góra, pokoje dół, piwnica, i 2 do kuchni). - trzeba do tego zdjąć licznik etc. - rozkuć bruzdy w korytarzu, którego na razie nie chciałem ruszać. Planowałem zrobić tak że do wyjściowej ściany w kuchni doprowadzić więcej obwodów, które narazie można by złączyć na 2 obwody. Przy okazji remontu korytarza doprowadzi się wtedy więcej obwodów i powiększy tablicę. Także po pierwsze trzeba ustalić ile obwodów doprowadzić do 'ściany wyjściowej' z kuchni tzn. do miejsca w którym łatwo przy remoncie korytarza będzie można je doprowadzić do tablicy. Planowałem to zrobić tak: zmywarka - 2,2kW piekarnik, mikrofala -2,5 kW czajnik , ekspress kawowy- 2*2kW pozostałe gniazdka w tym lodówka (280W) + ew. światło na osobnym, w razie gdyby było przebićie na innym obwodzie, to przynajmniej mamy światło A narazie na 2 obwody podzielić tak: 1. zmywarka, lodówka, gniazdka, światło 2. mikrofala, piekarnik, czajnik, ekspress jak się użwa mikrofali to raczej jednocześnie się nie korzysta z piekarnika. Podobnie z ekspresem choć nie zawsze. Najczęściej używanymi w kuchni są; lodówka (zawsze), czajnik (b. często), zmywarka (często), ekspres (średnio -często), mikrofala i piekarnik (żadko) Z tąd taki podział. Co o nim myślicie? Dodam jeszcze: Kuchenka jest i musi być gazowa, prąd w domu 1F, bezpiecznik na zewnątrz 25 A ~ 25A*230V=5750W ~6kW <-max. dop. obciążenie Pozostałe większe odbiorniki prądu: pralka i ogrzewanie CWU latem, zimą węglem.
  17. joni987
    Nikt takiej zgody mi nie wydawał ani o nią nie występowałem. Hydraulik mi 'zmodernizował' istniejącą wcześniej instalacje gazową puszczając zamiast stalowej rury miedzianą. Wcześniej było przyłączenie do pieca gazowgo( prawdopodobnie typu "junkers") i do kuchenki. Hydraulik poprowadził rury piwnicą a nie jak było wcześniej - pod sufitem po mieszkaniu, i wyszedł nią tylko w kuchni, przyłącze na kocioł zostało w piwnicy.
  18. joni987
    Kociol weglowy ktory mam jest mocy 10kW i wystarczy z powodzeniem do co i cwu. Teoretyczna sprawnosc na tabliczce wynosi 74%. Tej zimy grzalem sporadycznie oczywiscie palac od gory zeby utrzymac ok 10 st. Bo robilem remont Nawet niewiem ile wegla zuzylem ale bardzo niewiele. ogolnie domek jest docieplony, wymienilem wszystkie okna na veka u=1,3 okienka montowal znajowmy ktory zajmoje sie tym od wielu lat i nawet specjalnie sprowadzil profile z niemiec bo mowi ze sa lepsze. Wracajac do tematu z dwoch stron sa sasiedzi ktorzy tez grzeja takze myslalem o jakims nieduzym kotle typu 13kw bo takie najmniejsze widzialem gaz oczywiscie jest juz doprowadzony, wymienialem rury wewnatrz budynku i doprowadzony jest gaz do kuchenki i do piwnicy do przylaczenia na kociol 'po drodze' oczywiscie pamietajac o odowiednich srednicach. dzisiaj rozmawialem z gosciem ktory projektuje i wykonuje w calosci takie instalacje, mowi ze najpierw musze zglosic to do gazowni a pozniej wykonac projekt, ale ze nie powinno byc problemu. W pon sie wybiore do gazowni. chcialbym sie zamknac w 4000 max 5000 Tak jak napisalem przylacza sa doprowadzone, pozostaje sprawa kotla komina podlaczenia ew. Zasobnika no i formalnych zeczy typu projekt itp. Parter 50m2 + 12 m2 oranzeria nieogrzewana w przyszlosci bede chcial ja wlaczyc do domu, pietro 50 m2, piwnica 50m2 (nieogrzewana) czy musze wystepowac o opinie kominiarska? Czy tylko dobrze by bylo? Przepraszam za brak polskich znakow - pisze z telefonu.
  19. joni987
    No np. włączyć piec gazowy samodzielnie wyjeżdżając. Wyłączając przy tym piec węglowy. Zamiar jest taki żeby używać albo węglowy albo gazowy, w żadnym wypadku nie na raz. => w kotłowni nigdy nie będą działały 2. piece jednocześnie => czy w związku z tym przepisy dalej stanowią że nie można używać obu tzn. jednego z nich podczas gdy drugi, jest całkowicie nieaktywny. Innymi słowy, tak jak są popularne kominki z płaszczem wodnym obok pieca gazowego, aby sobie przyoszczędzić, tak tu przyoszczędzam nie przez kominek a przez piec węglowy. Mógłbym tak jak piszesz, założyć ogrzewanie wody elektryczne, napewno było by tańsze (o piec czyli ok. 3000 zł), lecz z czasem być może zlikwiduje całkiem piec na węgiel, wówczas alternatywą dla mnie jest gaz. Na przykładzie: -wyjeżdzam służbowo na tydzień, żona zostaje sama z dziećmi, włączam ogrzewanie gazowe, wygaszam całkowicie piec, i mam spokój że: nikomu nie będzie zimno nikt się nie zaczadzi wskutek niewłaściwej obsługi pieca. -jest marzec/kwiecien na dworze 10 st. troche palic trzeba ale nie za duzo, wlaczam sobie piec na gaz i nie place mega wysokich rachunkow bo nie ma duzej roznicy temp, a szuflowac tez nie musze
  20. joni987
    Pomierzyłem dziś kanały wentylacyjne i okazało się że do piwnicy doprowadzone są 2. kanały wentylacyjne, jeden 13x13 drugi 15x15 - był zaślepiony. Dopiero jak wszedłem na dach i każdy dokładnie przebadałem drutem gdzie wychodzi, okazało się że jest jeden więcej Piwnica ma 50 m2, składa się zasadniczo z 2 pomieszczeń, 1. mniejwięcej połowa, stanowi faktycznie zaplanowana (jest na starych planach) piwnica, natomiast łączy się z bunkrem na którym stoi dom i który jest poniemiecką pozostałością. Mógłbym umieścić 2 kocioł w bunkrze z tym że nie ma tam wentylacji a jeden kanał musi być dla pieca węglowego. http://i57.tinypic.com/2hg6yd2.jpg ten kwadrat nie podpisany to piec węglowy. Mogę przedzielić je jakimś regipsem ale podejrzewam że wtedy każdy z nich będzie musiał mieć osobną wentylację. Ew. mogę umieścić kocioł gazowy w łazience piętro wyżej z tym że musiałbym wtedy doprowadzić wystkie przyłącza, czyli 2 od co, z powrotemdo co, i w piwnicy roździelić na cwu +przyłącze od gazu. Wolałbym mieć wszystkie piece w piwnicy, czy da radę jakoś to zrobić? Czy to bezpieczne? Czy muszę koniecznie mieć opinię kominiarską? Wstępnie dowiadywałem się o piece, polecono mi termeta 1f. z zamkniętą kom. spalania za 2500. Podobno nie trzeba mieć opini kominiarskiej.
  21. joni987
    nie można tak poprostu zakręcić kurka z gazem - to nie kuchenka. Tu jakby się zakręciło kurek to ciśnienie gazu zgromadzonego grozi wybuchem. Gaz można ew. wyemitować bezpośrednio do atmosfery, bo nawet zgromadzenie takiej ilości nie wchodzi w grę, ale jest to dla rosji poprostu nie opłacalne. Zakręcenie gazu jako takiego musiało by być poparte długoletnim planem odcinania złóż gazu i wtedy mogła by rosja tzw. zakręcić kurek, tylko po co? skoro dzięki temu ma olbrzymie dochody, a to że tym się straszy od wielu lat, to tylko próba zastraszenia niedouczonych mówiąca, wy mi tu nie podskakujcie, bo zakręce gaz, którego naprawdę zakręcić się nie da, a jak nawet by się dało to nikomu się to nieopłaca.
  22. joni987
    Witam Serdecznie, Posiadam niedawno nabytą szeregówkę z lat 70. z kotłem węglowym i instalacją co stalowo żeliwną (jaką każdy dobrze zna). Chciałbym obok pieca na węgiel zamontować ogrzewanie gazowe (gaz doprowadzony do domu z gazowni). Głównie zależy mi na tym żeby latem móc ogrzewać nim CWU, czasem dogrzewać podczas nieobecności domowników dom w zimie itp. Piec gazowy miałby wtedy być przyłączony poprostu do istniejącej instalacji, z możliwością zakręcenia obwodu na dom i zostawienia go tylko na bojler. Na raz będzie mógł pracować tylko jeden piec. Dodatkowo myślałem żeby wymienić odrazu bojler, ten co jest jest stalowy albo żeliwny i niema dookoła żadnej izolacji, pozatym chciałem przyłączyć cyrkulacje ciepłej wody do nowego bojlera. Myślicie żeby go wymienić czy ocieplić ten co jest? Instalacja CO jest w układzie otwartym, w instalacji wymieniłem jedynie naczynie górne wzbiorcze (było w nieodpowiadającym mi miejscu) i kilka rurek do niego doprowadzających na miedziane. Hydraulik mówi że dobrze by było tuż za piecem zamontować bypass na którym będzie pompa mająca za zadanie wspomagać układ. Czy to dobry pomysł? Dodatkowo namawiał mnie na wymianę regulatrów przepływu na grzejnikach na termostatyczne, te co są jest to poprostu śruba. Mi się wydaje że te termostatyczne mogą przy tego typu instalacji nie spełniać dobrze swojego zadania - duża pojemność cieplna, duża bezwładność. Myślałem bardziej o takich zwykłych, takich jak na srube tylko w ladniejszej formie. Tylko pytanie czy jest sens wogóle je wymieniać? Samej instalacji nie chcę wogóle ruszać, bo do pieca na węgiel jest to najlepsza możliwa instalacja, a pozatym podobają nam się z żoną te grzejniki. Podstawowy problem jaki się pojawia to: Jeden wolny kanał wentylacyjny w piwnicy, gdzie mają być oba piece. Gdybym miał umieścić gazowy nie byłoby już żadnego wolnego. Czy wystarczy doprowadzenie powietrza z zewnątrz, z ogródka lub ulicy, czyli zrobienia czerpni? Wprawdzie zamontowany piec gazowy miałby być kondensacyjny 1. funkcyjny, więc on czerpnie miałby w rurze dwudzielnej, ale piec węglowy musi brać z kądś powietrze, a pozatym w razie co musi być dodatkowy kanał odprowadzający spaliny np. w przypadku awari lub nieszczelności. Jest ew. możliwość doprowadzenia wolnego kanału z łazienki na parterze w której znalazły się dwa kanały, kawałek do przekucia, ale do zrobienia. Piwnica ma zsyp węgla od strony ulicy, która niejako stanowiła też czerpnie powietrza (jjest pozostawiona lekko otwarta). Jeśli się okaże że nie można tak łatwo przyłączyć pieca gazowego, mógłbym wymienić bojler na taki z ogrzewaniem elektrycznym, jednak wolałbym gazowy ze względu na wszechstronność i to że prąd jest tu jednofazowy. Pozdrawiam
  23. joni987
    Do ogrzewania wziąbym piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Ze względu na nieco większą sprawność i bezpieczeństwo użytkowania ze względu na odizolowaną od pomieszczenia komore spalania + nie śmierdzi gazem. Teraz pytanie czy z przepływowym ogrzewaniem cwu czy ze wspomaganiem zbiornikiem, czy z osobnym zbiornikiem cwu. Największą zaletą osobnego zbiornika cwu jest duże ciśnienie w układzie i możliwość jednoczesnego korzystania z kilku źródeł odbioru ciepłej wody - czyli rano 2 osoby na raz mogą brać przysznic co jest (u mnie) częstym zjawiskiem. Dodatkowo jeśli masz oddalone łazienki od kotła możesz wstawić sobie obieg cwu, dzięki temu nie czekasz na wodę tylko masz ją odrazu po odkręceniu kranu, przy dwóch łazienkach musi być w odpowiednim miejscu powrót cwu. Rozwiązanie z osobnym zbiornikiem jest moim zdaniem najbardziej komfortowe, przy czym jeśli byśmy mieli przepływowe ogrzewanie ze zbiornikem ok. 80l lub pow. jest raczej równie wygodne. Dodatkowym plusem przy ogrzewaniu zbiornika jest mniejsza maksymalna moc kotła bo nie musi on przepływowo ogrzewać wody. Jeśli chodzi o kominek to jak najbardziej tak, zawsze to jakaś alternatywa na tanie grzanie a pozatym milo przy nim posiedziec. Nawet jak grzejesz w kominku to jak odpowiednio umieścisz termostat od pieca to piec wówczas będzie mniej grzał a rachunki spadną. Kominek jeśli już chcesz z nawiewem/ płaszczem, to raczej radził bym z płaszczem z tych dwóch, ze zwględu na hałas jaki towarzyszy turbinom nawiewającym (doświadczyłem na własnej skórze) - da się przyzwyczaić ale nie polecam - no a płaszcz wodny to już jak chcesz. Moim zadaniem idea kominka jest taka żeby się dogrzać i żeby było miło i troche przy nim posiedzieć a nie jest grzaniem zasadniczym - bo się zajedziesz z drewnem więc płaszcz ja bym sobie odpuścił a już napewno nawiew. Zawsze możesz się przynajmniej pokusić o kominek bez płaszcza ale zapobiegawczo już tak przystosować rury i instalacje co żeby ewentualna modyfikacja o płaszcz wodny nie była trudna. I to by było chyba najlepsze wyjście. Z solarami też miałem podobny pomysł, ale po szybkiej kalkulacji nie wygląda żeby ta instalacja miała by się szybko zwrócić ~ 10 lat. Podobnie policzyłem że zaoszczędze wkładając te pieniądze na konto oszczędnościowe - więc słaba inwestycja, nawet bardzo, przynajmniej w naszej szerokości geo. Do solarów zrobił bym narazie trójniki i zakończył zaworem żeby istalacja była przystosowana do takiej możliwości i łatwo później o nią rozbudowywalna, jeśli już chcesz mieć taką możliwość. Jeśli chodzi o rury to ja bym już kładł, zostawił tylko rurę do obiegu cwu, i pamiętał o dostatecznej śrenicy rur żeby ciśnienie w kranach było normalne.
  24. joni987
    W przypadku ogrzewania gazem, już się inwestycja opłaci, natomiast przy tanim ogrzewaniu typu węgiel, ekogroszek, drewno itp. nie ma to wg. mnie prawie żadnego znaczenia. To oczywiście zależy od różnicy w cenie, zawsze można ponegocjować, tak żeby ta różnica była dla nas opłacalna. Jeśli nie lepiej prawdopodobnie zaiwestujemy te pieniądze chociażby wkładając je na lokatę..... Dodatkowo musimy się liczyć w tym że jak mamy słabą izolację ścian, a przynajmniej nie taką jak okien trójszybowych, to straty ciepła będziemy mieli i tak głównie przez ściany. Trójszybowe okna wg. mnie mają jakiś sens w budownictwie pasywnym, gdzie izolacyjność ścian jest na podobnym poziomie, i dochodzi np. kwestia klimatyzacji latem, co jest już sprawą drogą i inwestycja wtedy napewno zwróci się duużo szybciej. Jeśli chodzi o przepuszczalność promieni słonecznych, to szyba i tak ma przepuszczalność rzędu 99% więc przy 3 szybach a nawet przt 5 ciu nie zmieni się to w zauważalny sposób. Bardziej ma znaczenie powierzchnia samej szyby. To oczywiście prawda że węgiel zdrożeje, zakładając że średnio przez ten okres kosztuje 1000 zł/t roczna oszczędność = 200 zł; 1500zł/t = 300zł U liczę dla całego okna trójszybowego jak i dwószybowego, bo takie wsp. dostałem od producenta. Tak naprawdę liczę tylko różnicę U=0,8 .
  25. joni987
    W podanym wyliczeniu zakładano cenę 1 kWh = 0,42 zł Natomiast przy tym ogrzewaniu węglowym 1kWh = 0,12 zł co stanowi cenę 3,5 raza mniejszą cenę za kWh ogrzewania. Po podstawieniu ceny 0,12 zł do tamtego wyliczenia wychodzi że na 17 metrach okien jest tracone 157 zł rocznie, co wynika przyjętego tam założenia że zima trwa 200 dni a nie 180 jak założyłem. Zapewne w wypadku droższego ogrzewania np. gazowego, różnica już zwróci się szybciej, w przypadku 1kWh po cenie 0,24 zł inwestycja zwróci nam się już po 10 latach. No i oczywiście 3-szybowe okna lepiej wyciszają, przez co zwiększają komfort mieszkania. Najbardziej mi się podobają drewniane okna i w cenie 12300 zaproponowano mi je razem z sosowymi parapetami, przy czym właśnie ich współczynik wynosi 1,5; natomiast okien pcv 3 szybowych 0,7, których koszt wynosi 10400 bez parapetów, z okleiną drewnopodobną, stąd moja dywagacja na ten temat. W szeregówce są wszędzie drewniane podłogi, więc drewniane okna i parapety będą moim zdaniem idealnie pasować. Lepsze pcv w okleinie czy sosnowe okna z parapetami? Okna pcv dwuszybowe w okleinie kosztują 7800 zł. Okna drewniane, nad którymi się zastanawiam są firmy vidawo(12300 z parapetami), natomiast PCV są z oknoplastu lub budwaru (podobne ceny). Oferty jakie jeszcze miałem to: sokółka 16800 bez parapetów, budvar (drewno) też bez parapetów 12800.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia