leśny_ziutek

Po tych studiach kominowych (a przeczytałem ogrom, w tym z tego i innych forów, również zagranicznych, strony kominiarskie, itp) całkiem we łbie mi się zakręciło - wychodzi na to, że za dużo wiedzy to też nie dobrze. Prawdę mówiąc zatoczyłem koło i wróciłem do koncepcji komina z cegły 27x27 cm. Narysowałem sobie w skali taki kanał długości 7,5 m i na oko wygląda jak komin o właściwej smukłości. Taki sam rysunek dla 18x18 cm zaczyna już przypominać kapilarę (no trochę przesadziłem, ale różnica jest). Nie chcę myśleć o tym, że kupię piękny wkład ceramiczny, do niego wełnę, wszystko to pięknie obmuruję, wyfuguję, a następnie będę rozkuwał ten komin, bo któryś z dolnych wkładów szlag trafił. Powiecie - takie przypadki zdarzają się niezmiernie rzadko... Macie rację. No chyba, że ktoś eksperymentuje z piecem szamotowym... Na cegle się raczej znam - przerzuciłem tego do tej pory ok. 12 tys. stawiając ściany parteru i nie muszę rzucać cegły na beton, żeby stwierdzić czy ta sztuka to wytrzyma czy nie. Ręcznie robione cegły elewacyjne wydają się akurat tak mocne i tak porowate jak trzeba (tych, z których murowałem ściany wewnętrzne do komina bym nie użył, choć są o niebo lepsze niż maszynowe z kastoramy). Nad swoim kominem posiedzę, wyfuguję wewnętrzne spoiny na płask, zrobię porządną czapę, z porządnego betonu nie zapominając o kapinosach, właściwy daszek chroniące wnętrze przed deszczem, może nawet szyber zamykający wylot komina coby się zimne powietrze nie wlewało pomiędzy paleniami i powinno być OK. Choć, może jeszcze zmienię zdanie... Na wszystkich zdjęciach starych kominów widzę, że to na spoinach najszybciej idzie erozja. Jaka w takim razie powinna być najlepsza zaprawa do komina? Normą jest budowa na zaprawie cementowej. Jeśli tak, to jaki cement będzie lepszy: I, II - popiołowy czy II - żużlowy (te dwa ostatnie podobno bardziej odporne na działanie erozji chemicznej)? A może zaprawa gliniana, cementowo-gliniana, albo jakaś inna, niezwykła, którą doradzi Wojtek?

Dla nie znudzonym tematem kominów do pieców jeszcze artykuł o oznaczeniach, w którym napisane jest jeszcze jak wygląda test na odporność na pożar sadzy.

Badania niezbędne do oznaczenia zgodności są określone w normach. EN 13063-1 "Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy." EN 13063-2 "Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia." EN 13063-3 "Wymagania i badania powietrzno-spalinowych systemów kominowych." Tak więc aby dowiedzieć się jak to było badane i co dokładnie oznacza np. T600-N1-D-1-G50 trzeba przeczytać te normy - niestety ja nie mam do nich dostępu. Krótki opis oznaczeń kominów - dokument ze strony dystrybutora ciekawych kominów betonowych, bez wkładu: http://www.timkominy.pl/ Można zauważyć, że wymagania dla takich konstrukcji określa inna norma niż dla kominów z wkładem ceramicznym (podobnie inna norma jest dla kominów ceramicznych jednowarstwowych Effe2).

Wyglądają konkretnie. Sam bym chciał się dowiedzieć do jakiej temperatury można te kształtki nagrzać i ile razy. Pozdrawiam. Tylko dlaczego producent pisze, że wkłady mogą pracować do 600 C, a atesty robi tylko na 200 i 400 C? Znalazłem jeszcze atesty dla wkładów IBF - tu wszystko się zgadza: Classic: T600-N1-D-1-G50 Universal: T600-N1-D-1-G50, T400-N1-W-1-O50 Kombi: T200-N1-W-1-O50 Ciekawy jest ten Universal - ma atest dla pracy suchej do 600 C i mokrej do 400 C.

Jeszcze wrócę do poruszanej przez was wcześniej kwestii wytrzymałości kominów na temperaturę. Znalazłem takie przykłady: 1 Plewa - dwa systemy: Uni-fu, Uni-fe - na stronie napisali, że oba przystosowane do pracy ze spalinami o temp. 600 C. Obok producent prezentuje deklarację zgodności: Uni-fu: T200-N1-W-2-O00 Uni-fe: T400-N2-D-3-G50 2. Gruppo Effe2 DOMUS: T600-N1-D-3-G100 Oznaczenie zgodności składa się z 5 pól: 1. Temperatura pracy. 2. Szczelność. 3. Warunki stosowania (D - suche, W - mokre). 4. Odporność na korozję. 5. Odporność na pożar sadzy wraz z minimalną odległością od materiałów palnych.

Podobno ogólnie nie ma problemów z rozpalaniem, gdy kanał do komina jest krótki. W przypadku rozbudowanych kanałów bypassy już są wykonywane. Ale z pogodą to pewnie masz rację. O dobry ciąg trzeba jednak zadbać już przy budowie komina. Gdy musimy piec podpiąć do istniejącego komina o przekroju 14 x 14 cm to nawet bypassy mogą nie pomóc.

Przy piecu to i popisać, i pogadać, i popić, i po...

Z gadaniem będzie trudno. Popisać raczej...

Tak się zastanawiam i wydaje mi się, że wysokie umieszczenie szybra w kominie może ułatwiać uruchomienie konstrukcji contraflow bez bypassu, jakie buduje Pan Marcus z Pyromasse - być może dlatego tak chętnie stosuje to rozwiązanie. Te 1,5 - 2 metry ciepłego komina, wypełnionego ciepłym powietrzem, powinno ułatwić zapoczątkowanie ciągu przez 2 metrowy syfon jakim jest piec typu contraflow.

W przypadku zasilania pieca powietrzem z wnętrza domu to się rozumie samo przez się. Jednak w dobie szczelnych palenisk, z doprowadzeniem powietrza rurą spoza domu, przy zbyt wczesnym zamknięciu szybra problematyczne gazy mają się gdzie cofnąć. Wydaje się, że należałoby unikać rozwiązań, gdzie można szczelnie zamknąć jednocześnie wylot i dolot. Wtedy jedyna droga dla potencjalnie trujących gazów to wnętrze naszego domu. Miło by było mieć automatyczne rozszczelnienie szybra (i to porządne) przy otwarciu pieca. To trudne, ale można pomyśleć o mechanizmie, który nie pozwoli na otwarcie drzwiczek, przed pełnym otwarciem szybra.

Najlepsze byłoby zamknięcie ma szczycie komina, np uruchamiane z dołu linką. W ten sposób można by zminimalizować straty ciepła przez komin - ale to trudne do wykonania, a i pewnie z awaryjnością może być różnie. Też się nad tym zastanawiam. Umieszczenie zamknięcia na wejściu do komina likwiduje też problemy, o których wspomniałem wcześniej. Brak ingerencji w komin może być więcej warte niż te 2 m zamkniętego ciepłego komina...

No właśnie... Wystarczy? Przy -20 C nic nie musi wywiewać z komina. Przy odpowiedniej jego średnicy ciężkie, zimne powietrze po prostu się tam wleje. Łatwo nie łatwo, ale się wleje, wypierając ciepłe. Tak myślę...

W konstrukcjach masywnych pieców ceramicznych istotne jest zatrzymanie w odpowiednim momencie przepływu gazów, aby zmagazynowane w piecu ciepło nie uciekało kominem. Myślę o takim rozwiązaniu: http://www.pyromasse.ca/camdo29.jpg http://www.pyromasse.ca/camdo30.jpg http://www.pyromasse.ca/camdo31.jpg http://www.pyromasse.ca/camdo33.jpg http://www.pyromasse.ca/camdo36.jpg http://www.pyromasse.ca/camdo40.jpg Ten szyber miałby być umieszczonym w kominie na takiej wysokości, aby pozostawał poza zasięgiem dzieci, czym wyżej tym lepiej (bez przesady oczywiście), bo chronimy w ten sposób dolną część komina przed penetracją zimnego powietrza, wlewającego się do niego od góry. Przy montażu trzeba szyber nieco odchylić od poziomu, aby woda, która zawsze jakoś może się dostać do komina, nie wypływała po zasuwie na zewnątrz. Zastanawiam się jednak, czy woda która spłynie do środka, przy braku kapinosa, nie będzie miała szans na przesiąknięcie od spodu przez styk stali i zaprawy i wydostanie się na zewnętrzne ścianki wkładu. Przy większej jej ilości mogłoby to spowodować nieprzyjemną plamę na kominie. Myślę o ulepszeniu tej konstrukcji tak, aby w takim przypadku woda miała jak najbardziej "pod górkę". Myślałem o zastosowaniu od spodu ceownika, zamiast kątownika, ale uświadomiłem sobie, że raczej nie znajdę profilu o odpowiednich wymiarach, a jeśli nawet znajdę to zawęzi się miejscowo przekrój komina, a przy tym może stworzyć się tu miejsce wykraplania kondensatu i korozji. Drugi sposób, to wyfrezowanie na całym obwodzie dolnego kątownika rowka (rowków) o głębokości 1-2 mm, który wypełnił by się zaprawą i stanowił uszczelnienie labiryntowe. Problematycznym miejscem są też spawy poziome - trudno jest zachować tu szczelność, dodatkowo spawy są zwykle bardziej narażone na korozję. Jakie zamknięcia stosujecie u siebie / planujecie / polecacie.

Te 6 mb to przykłady cenowe jakie znalazłem. Moje kominy mają według projektu po 7,5 m wysokości. Przyłączenie pieca do komina planuję przy podłodze (jak skończę projekt pieca to się pochwalę szczegółami). Jeśli dobrze interpretuję to co można przeczytać na tym forum (np. tu) to zawsze lepszy przekrój za duży niż za mały. Istotniejsze jest, żeby komin nie wychłodził za bardzo spalin. Duży przekrój wydaje się bardziej chłodzić niż mały i to może być problem, gdy mamy konstrukcję z litej cegły, bez żadnej izolacji, którą długo się rozgrzewa. Pozdrawiam.

Wracając do tematu kominowego. Już dwa lata temu zrobiłem dwa fundamenty 51 x 51 cm pod kominy murowane o kanale 27 x 27 cm. W tym roku przyjdzie czas na ich wymurowanie. W tej chwili rozpatruję trzy szczegółowe rozwiązania: 1. Zrobić tak jak wstępnie planowałem. Muruję zwykły komin z dobrze wypalonej cegły na zaprawie cementowej, przekrój: 27 x 27 cm. Być może warto by zastosować lepszą zaprawę, bo to wydaje się najsłabsze miejsce tego rozwiązania. 2. Muruję jak w pkt 1. ale dookoła wkładu Bolesławiec - mieści się z zachowaniem dylatacji. Do wyboru przekrój kwadratowy 18x18 cm lub okrągły fi. 18 cm. Cena na Allegro za 6 mb kompletnego komina (wkład, izolacja, obudowa): 1185 zł. Przy rezygnacji z obudowy powinno wyjść taniej. 3. Jak w pkt 2. ale zamiast wkładu obmurować system samonośny Effe2 Domus. Rozwiązanie podobne do tego jakie często stosuje do swoich konstrukcji Marcus Flynn z Pyromasse. Piszą, że do pracy w 600 C, testowane w temp 1000 C. W kanał 27 x 27 cm wchodzi wersja o średnicy kanału 19 cm. Cena na Allegro za 6 mb: 1055 zł. Z powyższych skłaniam się najbardziej do tej ostatniej opcji.

Dzięki. To jest normalne podejście do początkującego uczestnika tego wątku. To co napisałeś jest OK i całkiem oczywiste - tak mniej więcej planuję zrobić, osadzając drzwiczki w warstwie elewacyjnej pieca. Jednak wewnątrz ma być palenisko całkowicie oddylatowane od ścianek zewnętrznych i o nadproże tego paleniska mi chodzi. Nie czuję zachowania konstrukcji z szamotu, przy wysokich temperaturach. W przypadku murowania takiego nadproża dla normalnych warunków, a nie warunków paleniska, nie miałbym wątpliwości. Te 200 mm to będzie najwęższe miejsce przejścia do paleniska. Światło drzwiczek osadzonych w elewacji będzie mogło być już 1-2 cm szersze.

O jak miło...

Witajcie! W moich piecach nadproże paleniska nad otworem załadowczym chciałbym zrobić z jednej prostki 230 x 114 x 75 m położonej na rąb - czyli wysokość nadproża to 114 mm. Na tym miałyby leżeć jeszcze dwie warstwy tych samych prostek, ale na płask. Daje to w sumie niewielki ciężar do przeniesienia, ale też niewielką masę dociskająca. Czy ktoś z Was wie może jakie powinno być minimalne podparcie takiego nadproża po bokach? Czy 15 mm po obu stronach by wystarczyło? Wtedy otwór do załadunku miałby 200 mm szerokości, co byłoby dla mnie optymalne.

Ja jednak czuję, że dobry dopalacz nie może mieć zbyt niskiej bezwładności. Trochę bezwładności się przydaje dla stabilizacji dowolnego procesu. Oczywiście izolacja takiego dopalacza od reszty pieca jest kluczowa, aby mógł on osiągnąć właściwą temperaturę. Ja spalanie w piecu na drewno widzę tak, że w palenisku mamy hulające płomienie, czyli języki plazmy poprzetykane znacznie zimniejszym, nie spalonym gazem (czasem jest to bardziej powietrze, czasem bardziej gazy palne). Do dopalacza trafia więc niejednorodna i nie ustalona w czasie mieszanina gorących i chłodnych gazów, powietrza i paliwa, co nie sprzyja stabilnemu spalaniu. Jeśli przepuścimy te gazy przez bardzo rozgrzany element, który ma na tyle dużą bezwładność cieplną, aby w okresach chłodniejszych dysponować odpowiednim zapasem energii, bez istotnego obniżania temperatury swojej powieżchnii i na tyle dobry kontakt z przepływającym ładunkiem, że przekazywanie tej energii będzie skuteczne, to będziemy mieli ciągłą i stabilną reakcję dopalania. Może trochę nazbyt poetycko to opisałem, ale moja marna wiedza w dziedzinie spalanie nie pozwala na opis tych zjawisk za pomocą równań różniczkowych.

W tym temacie to raczej czuję niż uważam, bo żaden ze mnie specjalista. Moje przesłanki są następujące: 1. Luźno ułożone kształtki mogą dość wolno tracić ciepło do otaczającej masy szamotowej. Powinny się zatem nagrzać do bardzo wysokiej temperatury, do czego przyda się im wyższa wytrzymałość na temperaturę. 2. Przeciśnięcie niedopalonych gazów razem z powietrzem wtórnym przez takie mocno rozgrzane sito (jeśli to w ogóle możliwe) powinno pozwolić na ich dobre wymieszanie i skuteczne dopalenie. Ale równie dobrze może być i tak, że to sito skutecznie zatka odpływ gazów, a z tego co przepuści równie skutecznie odbierze ciepło i nigdy się nie nagrzeje do właściwej temperatury. Nie wiem, która wersja jest dobra, stąd moje pytanie. Prawdę mówiąc, pomysł wziął mi się trochę z analogii do budowy katalizatorów spalin, choć szamot zapewne nie ma w naszym przypadku większych właściwości katalitycznych.

Pojechałem na działkę i spisałem symbole z części moich cegieł, do których mogłem dotrzeć. Trudno się czyta te wytłoczone litery i cyfry. Na szczęście po zatarciu śniegiem napisy magicznie się pojawiają - ale i tak mogłem się pomylić. Byłbym wdzięczny Wojtkowi gdyby napisał co jest co i do czego w naszych konstrukcjach najlepiej by się nadawało: Wymiary (w nawiasach) są pomierzone przeze mnie na wybranych sztukach cegieł (mogą się różnić o 1-2 mm od właściwych wymiarów). 1) Ż 1131 AL60 (228 x 114 x 75 mm) - to ta prostka, o której już było. Mam tego 6 palet. 2) AL60 4751-T475 11712 (225 x 114 x 46 mm). 3) AL60 4751-T499 11727 (252 x 100 x 52 mm) - kolor oliwkowy, ale to chyba jednak szamot. 4) Ż25 AL60 H751/T478 (225 x 147 x 65-73 mm) - kliny, też koloru oliwkowego, może można by je wykorzystać na sklepienie pieca? 5) AL62 5073/T466 11722 (kształtka T: 225 x 150 x 25 mm, podstawa: 60 x 12 mm). Ciekawi mnie o ile AL62 ma wyższą wytrzymałość termiczną od AL60, jeśli w ogóle ma sens tak postawione pytanie. Zastanawiam się czy z tych kształtek T można by skonstruować dopalacz spalin dla paleniska na drewno, np. po ułożeniu czegoś takiego: http://www.dom-przyjazny.pl/sites/default/files/images/dopalacz.png Trzeci wymiar, którego na płaskim nie widać to 225 mm. Ułożone by to było luzem w kanale-dyszy nad paleniskiem - kanał od spodu powinien być z dwóch stron węższy o 10 mm, tak aby kształtki mogły się oprzeć końcami na tych 10 mm rantach. Czy to nie będzie się zapychało? Czy nie za bardzo utrudni przepływ gazów nad paleniskiem? Czy w ogóle coś poprawi rozbicie strumienia na tyle wiązek i przepuszczenie przez te kanaliki? Sumaryczny przekrój kanałów w powyższej konstrukcji to ok. 250 cm2 co odpowiada przekrojowi kanału 15,5 x 15,5 cm.

Serdeczne dzięki za tą dobrą wiadomość. W takim razie mam materiał na piece, o których myślę już od dawna. Z przeglądem wszystkiego muszę poczekać na koniec zimy. Przejrzę wszystko na okoliczność symboli i zgłoszę się do Ciebie z nimi - może jeszcze ciekawe rzeczy wyjdą na jaw. PS. Jak określiłeś wiek tej mojej cegły na aż 25 lat? Dla mnie ćwierć wieku temu to tak zamierzchłe czasy, że mam wrażenie, że nie znano wtedy u nas europalet na których stoją te cegły, choć pewnie się mylę Cegły na palecie spięte są oryginalnie taśmami stalowymi, a nie plastikowymi, z czym się nigdy wcześniej nie spotkałem. Do tego żadnych śladów zafoliowania.

Tak wyglądają oznaczenia na zbliżeniu: http://www.dom-przyjazny.pl/sites/default/files/images/cegla_szamot.jpg Jeśli możesz, napisz jakie są orientacyjne parametry dla tego typu wyrobu.

Dzięki Wojtku za użyczenie Twojej cennej wiedzy. Rozumiem, że ogólnie to co białe to szamot, to co ciemne, oliwkowe to krzemionka. Gdy kupowałem ten materiał to już miałem w świadomości, że produkowany jest szamot do różnych temperatur i że dobrze byłoby na wewnętrzną wyprawę paleniska zastosować ten bardziej wytrzymały. Ale prawdę mówiąc, gdy przed zakupem oglądałem palety to zwracałem jedynie uwagę czy w całości jest wystarczająca ilość "cegieł szamotowych" podobnych do tych jakie można zobaczyć w kastoramie - podejście zupełnego laika, ale z założeniem, że jak po sprawdzeniu okaże się, że materiał do niczego, to pójdzie na moją drogę - mam jeszcze 200 m do utwardzenia (nawet w tym zastosowaniu będzie stosunkowo tanio). Myślę, że te kilka palet z prostką o symbolu AL60 (symbol odczytany ze zdjęcia), które sobie zostawiłem wystarczy na moje potrzeby. Nadadzą się one na palenisko? Widzę, że wśród tych AL60 zdarzają się sztuki ciemniejsze, nawet takie oliwkowe. Czy przy wybieraniu cegły na wnętrze paleniska ma jakiś sens selekcja pod względem koloru? Do jakich temperatur może pracować krzemionka, aby problemy z rozszerzalnością i odpornością na wstrząsy cieplne nie występowały? Piszesz: Czy oznacza to, że krzemionka jest odporna ma działanie przechłodzonych spalin, w tym skroplin, które mogą się w takim przypadku pojawić? Jaką zaprawą należałoby je w takim przypadku łączyć?

Witam wszystkich w tym wątku. Czytam go powoli od 2 tygodni, jak tylko czas pozwoli. Na razie doszedłem do 23 strony, więc jeszcze trochę mi zostało. O piecu szamotowym z wydajnym spalaniem myślę od około 2 lat. Zaczęło się tak naprawdę od trafienia na stronę pyromasse.ca, potem MHA, stove.ru i inne publikacje. Bardzo się ucieszyłem gdy przypadkiem trafiłem na Wasz wątek. Planuję dwa niewielkie piece szamotowe - konstrukcje powinny być wąskie i wysokie, zlokalizowane obok dwóch kominów zaplanowanych w moim domu. Oba mają ogrzewać przez promieniowanie pomieszczenia, w których stoją i może sąsiednie, przez konwekcję pomieszczenia nad nimi i dodatkowo ładować grawitacyjnie bufor wodny - to ostanie w sposób odporny na awarię zasilania, czyli aby można było palić w piecach, bez zagotowania wody w buforze w przypadku braku odbioru z niego. Wiem, że takie połączenie to ambitny cel. Nie śpieszy mi się jednak do niego - powoli przegryzam się przez teorię, robię jakieś szkice i mam pierwsze przemyślenia, ale to musi potrwać, aby zrobić coś sensownego, czego nie będzie się rozbierać na drugi dzień. Jakieś 1,5 roku temu udało mi się kupić sporo "szamotu" z łódzkiej fabryki pierścieni tłokowych - około 30 palet różnego asortymentu. Fabryka miała z tego wybudować piec do hartowania, ale zrezygnowali z tego i materiał stał dobrych kilka lat w magazynach, powoli rozdłubywany przez pracowników. Znalazłem ich ogłoszenie w internecie i kupiłem całość za całe 720 zł. Tak to wygląda u mnie na działce http://www.dom-przyjazny.pl/image/tid/17, a raczej wyglądało, bo część materiału, w tym większość klinów wymieniłem na cegłę na dom w zaprzyjaźnionej cegielni. Według rozpiski kupiłem: 1. Klin krzemionkowy 2 2. Prostka BS 1 Gat. 3. Kształtki AL62 4. Kształtki T-473 EFCO 5. Kształtki T-477 EFCO 6. Kształtki T-472 EFCO 7. Cegła prostka 476 8. Kształtki T-499 9. Prostka krzemionkowa T-475 10. Prostka L-10 2 Do każdej pozycji mam jeszcze oznaczenie typu: MZ1471-2120-003, MZ1472-1120-003, itp. ale nie wiem, czy to oznaczenie wewnętrzne producenta, czy jakiś numer inwentarzowy. Muszę zidentyfikować, co do czego. Jak się zrobi lepsza pogoda to spróbuję sfotografować poszczególne rodzaje. Mam pytanie do Wojtka. Czy coś można powiedzieć z samego opisu, który zamieściłem powyżej? Drugie pytanie, jak szamot znosi zimowanie pod gołym niebem. Poprzednią zimę przezimował bez przykrycia, bo było tego za dużo aby dało się sensownie przykryć. Przed tą zimą udało mi się już pomniejszoną całość przykryć folią. Podczas przykrywania zaobserwowałem, że część cienkich kształtek (takich do 2 cm grubości) jest popękana, ale nie wiem, czy takie już do mnie nie trafiły. Śladu nie widać na ciężkich i lekkich prostkach (mam paletę takich lekkich, izolacyjnych). Przepraszam za przydługi post, ale jakoś trzeba zacząć