Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

wic1

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    130

  • Rejestracja

Zawartość dodana przez wic1

  1. wic1
    Witam, Szanowni, padło na panele quick step do salonu, holu i wiatrołapu. Nierówności podłogi są takie, że gdzieś na rogach nie wjechała ta tzw szlifierka podłogowa i tam dorównać. Dalej są jakieś nierówności ala 2-3 mm na łacie metrowej ale na moje oko praktycznie nie widoczne. Panele podłogowe to częściowo elastyczne: LIVYN PUCL40088, DĄB JESIENNY MIODOWY, 100148071 - D bodaj 4.5mm grubości i 1-1.5mm grubości mata (membrana) pod panel. Stąd pytanie czy warto się bawić w wylewkę gdy gwarancję mam tylko z firmy dającej panele 2lata, a u producenta i tak nie mam gwarancji bo podkład nie jest firmy quick step Jak pytam ludków to odpowiedzi znam dwie. 1. Mam wylewkę samopoziom bo tak powiedział montażysta. 2. Zrównałem na rogach, zdarłem znaczne bruzdy ręcznie i położyłem panele i jest ok. Teraz pytanie... Czy warto brać wylewkę? Jeśli tak to czy mogę opierniczyć to sam na podstawie filmików na YT że np daję dosłownie miejscową wylewkę ala rozprowadzenie 1-3 mm lekko rozrzedzoną mieszanką? Pozdrawiam
  2. wic1
    Przystosowanie rekuperatora to też. Kominek wkleiłem z łokcia. Tam okazjonalnie będzie się paliło drewienko i tyle. To nie omin grzewczy. Też będę musiał jeszcze zmierzyć by sprawdzić co się tam w ogóle zmieści.
  3. wic1
    Nie wiem czy idzie w rekuperator wpiąć automatyczną przepustnicę i czujnik. Tzn z pewnością się da ale będzie pewnie kosztować zabójcze pieniądze. Myślałem raczej wrzucić by od rury czerpni przy rekuperatorze odchodziła mała rurka zakończona anemostatem np w holu przy salonie na owej rurce by było nie więcej niż 20% ciągu czerpni i to z zaworkiem by to odciąć i to by już sporo dało jak mniemam. Też wiadomo, nie ma to sensu w wypadku imprezy domowej, zapraszania znajomych czy coś gdy mamy w domu więcej osób. Niemniej przeważnie jest nas na metrażu 150-170m2 2+1 stąd generowanie tego CO2 to chyba lekka przesada
  4. wic1
    Witam, Szanowni mam pytanie. W innym poście wypowiadałem się jak to developer mnie zlał i zatuszował sprawę grzyba na krokwiach i odeskowaniu dachu. Obecnie to wychodzi dalej na krokwiach i jętkach. Chciałbym prosić o poradę jak to opierniczyć. Zamówiłem półmaskę przeciwchemiczną (do lakierowania). Nie wiem czy da radę, chyba da... Dokupię nieco papieru ściernego i tam gdzie wyłazi pleśń to planuję zedrzeć papierem ściernym a potem potraktować odgrzybiaczem. Chyba że wpierw odgrzybiacz a potem zedrzeć ;p nie istotne. Pytanie czym i jak to poprawić by nie wychodziło. Drewno jest impregnowane tamim zielonym czymś co podobno jest impregnatem. Zalecono mi potraktować to środkami Primacol Profesional w celu ubicia grzyba a potem impregnatami Sadolin lub 3V3 impregnatem. Bym prosił o sugestię czym to potraktować by zrobić to możliwie trwale. Czy zdzierać to zielone i potraktowac innym impregnatem? Czy zdzierać i dompregnować tylko tam gdzie wychodzi grzyb? Czy możecie polecić może bardziej rozsądne cenowo środki do tego lub bardziej opłacalne a też robiące dobrze robotę? Nie chcę najtańszego ale też nie chcę przepłacić a może macie doświadczenia gdzie sami sprawdziliście co na co daje radę. Pozdrawiam!
  5. wic1
    Witam, Najwyraźniej developer położył fallusa na sprawę gdyż nie poprawił zagrzybiałych krokwii a i już wyszła następna pleść. Czy macie może jakieś sugestie czym to naprawić? Pozdrawiam
  6. wic1
    Przy obecnych cenach, to czy kominek jest ze stali czy mosiężny nie robi mi różnicy acz też nie wiem z czym się to wiąże. Myślałem nad najzwyklejszym niedrogim wkładem ala https://extrakominki.pl/pl/p/Kfd-Eco-70-lewy/4925 Co myślicie?
  7. wic1
    No właśnie tak kombinuję bo na 150m2 będzie nas troje a może kiedyś czworo stąd zakładam, że powietrze nie będzie aż tak zużyte. Oczywiście to bardzo dyskusyjne. O ile wilgoć się rozejdzie i będzie z tego ala nawilżacz powietrza to zapachy to inna sprawa. Niemniej myślałem o czymś w stylu przepustnicy by móc kontrolować w jakim stopniu owe powietrze wraca. 20 % zwłaszcza w nocy to chyba żaden problem a oszczędność cieplna to aż 20% na plus pomijając same możliwości rekuperatora do odzysku temperatury.
  8. wic1
    Rozumiem, kolega proponuje filtr przeciwsmogowy?
  9. wic1
    Witam, Sam nie pamiętam czy pytałem. Rozważam w przyszłości instalację albo filtra kieszeniowego na czerpnię albo zrobienie filtra cyklonowego na czerpni który by zbierał kurz czy śmieci (liście, paprochy, owady) i kumulował je na dnie zbiornika. Jako że rekuperacja ma rury ok 25cm - 30cm na czerpni czy wyrzutni to owy filtr cyklonowy to dwie zawinięte rury i beczka do kiszenia ogórków podwieszona pod owymi rurami Chwilowo coś takiego mi przychodzi do głowy. Czy ktoś może wpadł już na taki pomysł? Z tego co widziałem to tak ale na dużo mniejszych rurach. A ja mam ciągu ok 500-600m3 ze względu na element chłodząco/gdzejący na rekuperacji. Jeśli są gotowe rozwiązania to prosze o podpowiedź. Pozdrawiam!
  10. wic1
    Witam, Szanowni, domyślam się, że moje pytanie/pomysł spotka się z ogromnym napływem negatywnych emocji gdyż może to przeczyć sztuce wentylacji ale.... Czy dało by się i czy miało by to rozsądne działanie w wypadku zamknięcia obiegu rekuperatora np na okresy dużych mrozów (by nie ssał smogu i nie wyrzucał ciepła) lub w okresie letnim (by generował chłodek ii mniej zapychał filtry pyłkami). Dodam, że mam mieć rekuperację z małą pompką ciepła mającą chłodzić lub dogrzać powietrze dolotowe a samą czerpnię (ze względu na konstrukcję budynku) mam zainstalowaną na parterze od strony ulicy gdyż poddasze ma być użytkowe a by się przydało by nie hałasowało. Stąd pomyślałem, że w okresie wielkich mrozów czy upałów lekka rerekuperacja mogłaby się okazać przydatna. Np w jednym miejscu gdzie mijają się rury czerpni i wyrzutni zainstalować mostek z cuglem umożliwjającym otwarcie lub zamknięcie przepływu, Tak, zaraz w domu będzie czuć obiadem lub aromatami WC acz wydało mi się to rzeźbą która teoretycznie by miała niskie koszty utrzymania, spadek komfortu ale lepszy współczynnik utrzymania temperatury i dolotu nieczystości do czerpni. Zastosowanie by znalazło gównie w sezonie zimowym oraz w letnie skwary gdzie utrzymanie temperatury w domu by miało największe znaczenie. Dać np 25% dolotu z obiegu lub w skrajnych wypadkach 50% gdy będzie siarczysty mróz. Zapraszam do wypowiedzi za i przeciw. Wiem, że pomysł przeczy wielu ideom jakie niesie rekuperacja acz pamiętam, że można kupić rekuperatory double, które mają jeden obieg więcej (obieg domowy) które mają generować zamknięcie obiegu. Jednak są dużo, dużo droższe a owy pomysł wydaje się być stosunkowo tani i prosty w wykonaniu. Pozdrawiam serdecznie
  11. wic1
    Witam, Budujemy się, wykańczamy. Przeczytałem gdzieś że rekuperacja może wyciągać powietrze z kominka (w mojej ocenie to by świadczyło o nieszczelności kominka i tyle ale zapewne jest to jakiś element do ustalenia. Kominek ma swój własny ciąg powietrza od dołu i własny komin. Teoretycznie zamykając 'szubkę' powinniśmy zapomnieć o problemie ale jak czytam forum muratora to różnie z tym bywa. Czy kominek trzeba doszczelnić czymś (czym?) gdy mamy rekuperację? - Rury wylotowe/dolotowe zapewne jakąś taśmą aluminiową (swoją drogą dolot od dołu wygląda mi na rurę pcv V_V i pewnie będzie to problem (stopi się czy coś). - Co z samą komorą spalania pieca? Jest jakiś sylikon żaroodporny którym możemy doszczelnić komorę pieca? - Obowiązkowo będzie trzeba ogarnąć jakiś 'cugielek' do ogarnięcia obiegu powietrza między kominem a czerpnią do kominka. - Czy są kominki specjalnie przystosowane do rekuperacji? Z innej beczki. - Kominek jest bez płaszcza wodnego. Czy można między cegłami a obudową komory spalania zainstalować jakiś wentylatorek który będzie 'rozpylał' ciepło? - Planujemy kominek narożny z kwadratowymi szybami na dwóch ściankach,,, czy możecie polecić modele które nie są ultra kosztowne a możliwe użyteczne//nie awaryjne? - Awaryjność.... co może pójść nie tak w w kominku czy też przy montażu kominka? Z góry przepraszam za nadmiar pytań i z góry dziękuję za odpowiedzi! Pozdrawiam!
  12. wic1
    Nie no bez przesady... Zasadniczo te przepisy się zmieniały tyle razy w ostatnie pół roku, że ja to się pogubiłem. Jak śledziłem je w okolisach lutego/marca to nie wyglądało to tak jak opisał kolega wcześniej. Jeśli tak jest to ok, fajnie że dalej z tego cos można wyciągnąć. pytanie, ile docelowo tego prądu odają z kilowatogodziny? Tzn np kilowatogodzina kosztuje nasz 75gr.... ile zwracają za nadwyżkę? Inna sprawa... dalej nie wiem jaki kabel dać. Uproszczona instalacja to mikrofalownik (falownik krzak) za kilkasetzł, kabel do grzałki. Więc zapewne wystarczy dać puszkę uszczelniającą do falownika pod panelami/pod zadaszenie (bo te tanie przeważnie nie mają żadnej szczelności) i polecieć z kablami do grzałki z wbudowanym termostatem. Kabel ma do po pokonania ok 10 metrów. Niech będzie 12m dla pewności. Jaki ten kabel dać? Dać siłowy jak pod fotowoltaikę ongrid? 5x6? Czy inny (4×2,5)? Co myślicie?
  13. wic1
    Szanowni, ja mam piec gazowy który grzeje wodę w zasobniku. W zasobniku jest miejsce na grzałkę. Na piecu ustawiam by grzał absolutne minimum lub wcale zaś panele by grzały wode ad-hoc. Jak jest. Np na piecu ustawiam wode 30stopni czy mniejszą do grzania wody a falownik grzeje wodę przez resztę dnia, do wieczora na lato nikomu wrzątek nie jest potrzebny PS: Mam instalację z rurek PP. Jak czytam to bezpieczna temperatura dla rurek PP to 80 stopni przy instalacji do 6 bar i 60 stopni przy instalacji do 10 bar. Pojęcia bladego nie mam jak wygląda kwestia instalacji w wypadku mojego domu. Nie wiecie jak to sprawdzić czy gdzie? Czy zwyczajnie kupić manometr i zainstalować zamiast kranu bo jeśli się nie mylę to właśnie tak się to sprawdza. Zwyczajnie wgręcamy manometr w wystający gwint Można takowy manometr zostawić na stałe w instalacji? wracając do paneli... Falownik z homologacjami kosztuje od 2-3 tysięcy w górę i mają idealną falę, częstotliwość itd, falownik byle jaki pod grzałkę może kosztować i 500 zł czy mniej taki najtańszy który daje jakąś tam falę, jakąś tam częstotliwość tylko że grzałka ma to w poważaniu bo ona działa oporowo i jej to nie interesuje specjalnie. Inna sprawa że do instalacji do np PGE musisz mieć instalatora któremu się płaci, musi być odbiór przeciwpożarowy (jeśli instalacja jest duża) a co najistotniejsze to jeśli się nie mylę... to przy obecnych przepisach prąd nie idzie najpierw do Ciebie a instalujesz przyłączenie ZA licznikiem bo PGE chce położyć na tym łapska a tobie łaskawie rozliczy prąd po ułamku kwoty z zeszłego roku. Tymczasem instalacja off grid może jechać na tańszych komponentach, bez homologacji, panele mogą być z Chin, klejone w indiach i i tak będą ok, falownik może być znacznie tańszy a jak już wspomniałem, grzałki nie obchodzi czy dostają równą aplitudę elektryczną
  14. wic1
    Acz zastanawiam się czy by nie przeszła metoda taka, że zgłaszmay, zakładamy a akt własności swoją drogą ;P
  15. wic1
    Tak, bez wątpienia poprzednie zasady były lepsze. W naszym kraju jak się cos opłaca to trzeba to zabrać. No bo po co dawać obywatelom opłacalną fotowoltaikę? Lepiej podnieść koszty życia, powiedzieć że to putler i zmienić przepisy PV na nieopłacalne. A nóż ludzie przestaną kupować prąd. Druga sprawa co do spóźnienia taka, że wtedy nie było jeszcze umowy przelania inwestycji na nas. Odbyło się do dopiero w zeszłym miesiącu. Developer to skońcozna K która najzwyczajnie oszukuje ludzi. Serdecznie odradzam 4kInvestment... z resztą, pewnie od przyszłego roku będą nazywać się inaczej. Co do PV to chyba obecne instalacje muszą być od razu odprowadzane do ekejtrowni, to nie wchodzi na nasz licznik. Ja z resztą bym pewnie pogadał z elektrykiem by zrobić bypasik i by grzał np do 60 stopni a potem dawał do tej elektroni badziewnej. Z tym, że do tego potrzebny inwerter zaś samo grzanie panelami PV odbywa się przeważnie przez sterownik i grzałkę. Zestawy jakie ludki sobie składali to praktycznie panele, kable, sterownik (zasilany z PV) i grzałka. Wracając do tematu.... jakie te kable siłowe dać? Pozdrawiam!
  16. wic1
    Tzn limit ilości naprężeń w jakimś tam odstępie czasu
  17. wic1
    OK, dzięki za odpowiedź. Inne pytanie... Czy takie rurki PP wytrzymają jedne zamarznięcie czy może kilka? Pytam z ciekawości. Każdy materiał ma swój próg wytrzymałości.
  18. wic1
    Szanowni, przybieram się do instalacji grzania wody fotowoltaiką. Dlaczego akurat tak? Takiej instalacji nie trzeb pilnować i łatwiej dać kabel w szachtach wentylacyjnych niż rury solarów. No i sprawa docelowa... Segment środkowy a panele by stanowiły daszek nad wyjściem ogrodowym z salonu. Tak będzie w przyszłości. Chwilowo chcę jedynie wyprowadzić kable by w przyszłości się nie brandzlować i orać ścian (skoro dom wykańczam). Plan jest taki by puścić kabel siłowy obok instalacji lampki zewnętrznej.... poprowadzić kabel siłowy aż do kotłowni i tam na ścianie umieść sterownik samodzielny od którego odchodzi wyjście na grzałkę. Na stelażu zmieści się nie więcej niż dwa kilowaty, chyba że na ścianie ale kąt nachylenia zniechęca. Ewentualnie na dachu kiedyś ale to jak wspólnota przestanie drzeć koty bo teoretycznie wszystkie ściany i dach są wspólne. No i pytanie czy to dobry pomysł czy zły? Mam na myśli kabel siłowy przez sufit podwieszany w salonie. Czy może dać jakiś bezpiecznik gdzieś schowany w suficie podwieszanym? To takie coś kwadratowego na rysunku to 'mikro falownik' a to podłużne to grzałka. Chwilowo opłacalność instalacji jest na skraju szaleństwa acz przy rosnących cenach gazu jest to jakieś rozwiązanie na lata. Ewentualnie może jaki ceny spacną to wtedy. Tymczasem chciałem zostawić sam kabel. Zatem, czy będzie to wielka gafa jeśli zrobię taki kabelek i będzie on czekał na lepsze czasy? No i jakiej grubości dać taki kabelek dla instalacji 2.5kwp a jaki jeśli przyjdzie mi grubo planować na wypadek 5kwp-6kwp?. Sam kabel od zewnątrz zwyczajnie utopię w jakiejś hydroizolacji i będzie czekał na lepsze czasy. Pozdrawiam serdecznie
  19. wic1
    Witam, Mamy wyprowadzony w łazience wpust podłogowy 'pod brodzik' (ba, nawet pod wannę). Tzn dziurę ściekową w podłodze. By podłączyć do tego odpływ liniowy i licować to z płytkami to czy musimy to skuć po całości czy może wystarczy wykuć tak by zmieścił się w to liniowy, potem wszystko w środku zalać folią w płynie (lub hydroizolacją) i w ten sposób zaizolować całą powierzchnię płytkowego brodzika? Chciałbym zrobić to możliwie ze sztuką acz nie utaplać się w robocie po uszy bo zwyczajnie ciągnę kredyt z wynajmem a koszty lecą. Jak patrzę w internetach to przeważnie ludzie kują całą posadzkę acz pewnie dlatego że tego wpustu nie mają wcale. Pytanie czy powyższy plan się sprawdzi? Dzięki!
  20. wic1
    Dobra, więc dokładniej jest tak.... Pierwsza jętka przy ścianie, druga jak minie komin to 110cm, następne co metr od siebie. Mam 6 płyt 1.6/0.75m grubości 3 (czy nawet 4). Oraz 25płyt 1.6m/1.6m o grubości 1.8cm.
  21. wic1
    Witam, U mnie zaś temat z kranem sam się rozwiązał. Niemniej powstała inna sprawa. Od rury wodociągowej PE 40mm która była 'nakręcona' na rurę dochodzacą do domu odchodzi rozdzielacz na kran zewnętrzny i dopływ instalacji do domu. Pojawia się sprawa gdzie chcielibyśmy zainstalować zmiękczacz wody. Jako że przyłącze do domu schodzi z rury PE40mm do rury pp20mm to pomyślałem, że moze by to sam ogarnął zgrzewarką, Pytanie czy nie ma ku temu przeciwskazań jak np fakt, że na łączeniu z siecią wodociągową jest np większe ciśnienie. Planowałem założyć zaworek ora stosownie wyprowadzić rurkę PP do samego zmiękczacza. Czy szanowni możecie mnie wyprowadzić z błędu jeśli takowy zamierzam nieświadomie popełnić? Pozdrawiam!
  22. wic1
    Dobra, problem sam się częściowo rozwiązał. Wychodzi na to, że developer NIE WIEDZIAŁ i mówił wszystkim, że zaworu nie ma. Bawiąc się zaworami znalazłem taki który odcina zewnętrzny kran a nie odcina wody w domu więc, to pewnie ten. Tak więc zawór jest... Zostaje tylko kran ale to powinno sprawę rozwiązać. Co prawda nie mam możliwości spuszczenia wody z układu ale tutaj miejmy nadzieję, że rury PP zwyczajnie dadzą radę. Ewentualnie mogę zrobić jakieś tam kolanko na starcie układu by coś tam spuścić. Warto? Czy nie ma sensu?
  23. wic1
    Witam W segmencie (buduje się) developer najwyraźniej wszystko opierniczył złączkami PP i zgrzewarką. Totalnie wszystko. Cała instalacja na tym jedzie i tu się pojawiają pytania... Na ścianie obok drzwi balkonowych mamy wyprowadzony kran. Instalacja idzie stroną wewnętrzną i na wysokości ok 50cm w punkcie wychodzi na zewnątrz. Hydraulik telefonu nie odbiera. Developer twierdzi, że zaworu nie ma. Jestem z tej daty gdzie mówi się, że woda w takiej instalacji zewnętrznej zwyczajnie zamarcnie i rozsadzi rurę. Dodatkowo (teoretycznie) sąsiad może sobie brać wodę bez pytania. Czy instalacje wodne na PP szczycą się jakąś odpornością na zamarzanie rur czy może developer żydzi na wszystkim (szczerze dowiódł wielokrotnie podejścia 'z bramki numer dwa')? Zgaduję, że w celu ocieplenia kranu będę musiał zwyczajnie obudować kran jakiegoś rodzaju puszką i otuliną w środku. Ewentualnie tam gdzie rurę widzę na ścianie od wewnątrz mogę 'wypruć' instalację, dorobić jakiś zawór po stronie wewnętrznej zgrzewarką. Pytanie czy to wystarczy? Gdybym zawór umieścił w jakiejś puszce przy podłodze (w ścianie) jakieś 40cm od samego kranu to może by dało radę ale nie wiem. inne pytanie. Prawdopodobnie będę musiał przesunąć ciepłą wodę spod zlewu w bok. Czyli wyprucie ściany (szlifierka + dłuto) + zgrzanie dwóch zagięć i rury by przeszła instalacja w bok. Czy instalacja wody pitnej nie powinna być na rurach PP ale z jakąś otuliną wewętrzną czy coś? Chodzi o to by nie pić plastiku. Tak, może i nie znam się na dzisiejszych rurach acz z tego co wiem to na butelkach pet udowodniono, że jednak ten plastik jakoś się wykrusza/utlenia do butelki od wewnątrz. Stąd pytanie czy plastikowa rura nie generuje tego samego problemu? Jak z tym jest? Z góry przepraszam za ewentualne bezpodstawne herezje. PS: Jako że hydraulik developera położył fallusa na bardzo wiele tematów to musze ogarnąć albo hydraulika albo zwyczajnie samemu zgrzać rury. Wstępny plan jest taki, by jednak wykonać to samemu.... Bo się nie doczekam a chcę wykańczać dom. Pozdrawiam!
  24. wic1
    Witam W mieszkaniu (buduje się) developer najwyraźniej wszystko opierniczył złączkami PP i zgrzewarką. Totalnie wszystko. Cała instalacja na tym jedzie i tu się pojawiają pytania... Czy część instalacji w ramach wody pitnej nie powinna być na jakimś PP z wykończeniem w środku (by jak to się mówi, nie pić plastiku)? Na ścianie obok drzwi balkonowych mamy wyprowadzony kran. Instalacja idzie stroną wewnętrzną i w punkcie wychodzi na zewnątrz. Hydraulik telefonu nie odbiera więc developer. Developer twierdzi, że zaworu nie ma. Jestem z tej daty gdzie mówi się, że woda w takiej instalacji zewnętrznej może zwyczajnie zamarznąć inna sprawa, że (teoretycznie) sąsiad może sobie brać nie swoją wodę (kran przy siatce). Czy instalacje wodne na PP szczycą się jakąś odpornością na zamarzanie rur? Zgaduję, że w celu ocieplenia kranu będę musiał zwyczajnie obudować kran jakiegoś rodzaju puszką i otuliną w środku. Jak z tym jest? PS: Jako że hydraulik developera położył fallusa na bardzo wiele tematów to musze ogarnąć albo hydraulika albo zwyczajnie samemu zgrzać rury. Wstępny plan jest taki, by jednak wykonać to samemu. Pozdrawiam!
  25. wic1
    Witam, Mamy poddasze skośne dwuspadowe. Poprzecznie dwie grubsze krokwie i nad nimi kilka mniejszych. Chciałbym wyłożyć część górną (nośną?) jakimś MDFem lub czymś by stworzyć przestrzeń nośną, strych na który można coś wrzucić lub tam wejść 'po coś' i tam stanąć. Część dolną bym obkleił kartongipsem w celu zabudowy i pomalowania. Jakiej grubości powinny byś takie płyty by to wszystko się nie zwaliło? Czy MDF czy OSB czy coś tańszego? Wiadomo, tony na poddaszu nikt nie wrzuci ale zakładam, że jak ktoś tam wejdzie to wraz z gratami może nawet do 150-200kg wskoczyć obciążenie miejscowe. Docelowo jeszcze wrzucę grubość krokwi i jakieś tam odległości acz to jak znowu zajadę na budowę. Orientacyjnie to... 2 krokwie ok 30-40 cm grubości/szerokości i poprzeczne ok 15-20 cm szerokości/grubości. Szczegóły dodam jak zdobędę. Jakieś sugestie? Rady? Czy takie płyty czymś zaimpregnować czy zagruntować? Czy taki strych graciarnia wymaga jakiejś dodatkowej wentylacji ala kratka wentylacyjna w podłodze czy dwie? Docelowo planuję tam umieścić jeden kontakt i jakiś włącznik światła (żarówka czy coś) Zakładam, że na takim strychu temperatura też będzie wzrastać. Samo poddasze i tak jest gorące więc szczyt to będzie sauna. Więc nic zależnego od ciepła nie powinnotam się znaleźć. Jakieś sugestie? Rady w tej dziedzinie? Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia