wic1

Witam, Chciałbym się przyłączyć do zapytania. Jesteśmy na etapie zamawiania drzwi. Tzn drzwi zamówione, zaznaczyłem że wraz z podłogą chciałbym mieć ok 1-1.5 cm prześwitu od podłogi w celu ogarnięcia rekuperacji zamiast podcięć (firma powiedziała, że to powinno wystarczyć do zachowania jakiejś wentylacji). Inna sprawa.... Pytając monterów i oglądając plany to drzwi od spodu są cąłkowicie nie zabezpieczone. Tzn nie sylikonuje się skrzydła drzwi od spodu ani ościeżnic. Widzę taką praktykę dość często... Potem wychodzą kwiatki jak to w mieszkaniu które wynajmuję, listwy i sprzydła drzwi minimalnie podpuchają. Niby mopoem raz wtygodniu się przeciera ale czy od tego powinno to tak wyglądać? Dodam, że w wynajmowanym mieszkaniu jedne drzwi bardizej puchną od spodu (łazienka, kuchnia) a inne mniej lub wcale. Łazienka i kuchnia to miejsca gdzie niby odpala sie okap lub wentylator. Obstawiam że wentylatory zwyczajnie zostały dobrane zbyt małe przez co nie ma odpowiedniej cyrkulacji powietrza stąd puchnięcie acz do rzeczy... Czy ościeżnicę, tak samo jak skrzydło powinno się potraktować sylikonem w celu uszczelnienia? Czy zrobić to np po jakimś czasie od montażu (by się wypracowały)? Jakieś sugestie? Dzięki!

Czyli lepiej puścić kabel przez 15m cokolika ale gorzej w podłodze przez 5-6m? Pozdrawiam

Witam, pytanie. Czy lepiej winylowe klejone, klipsowe czy inne'? Jak czytam to różnie z tym jest i każdy ma swoje zdanie. Ze względu na koszty które obecnie są kosmiczne to planuję układać je samemu. O ile z normalnymi panelami mam doświadczenie to z winylowymi zero. No i pytanie .... domek 150m2, wszędzie podłogówka. Rozważam winylowe w salono-kuchni (ok 50m2) i w łazienkach (może łącznie 10m2) (bo na całość to bym pewnie z torbami poszedł). Pytanie czy do tego niezbędna jest podłoga samopoziomująca? Wylewki wydają być się stosunkowo równe jak patrzę acz na glonojada jeszcze nie sprawdzałem. Inna sprawa to jak czytam to panele winylowe przeważnie kładzie się luzem na wylewkę. Żadnej izolacji ani buforu z pianki? Czy to dobre rozwiązanie? Jak czytam to widziałem panele winylowe sztywne, giętkie, samoprzylepne itd. Znalazłem nawet wzmianki że producenci potrafią anulować gwarancję gdy stoją na winylach szafy czy np kuchnia, że sugeruje się wycięcie w panelach pod stopy szaf czy kuchni (co wydaje być się jakimś kuriozum). No i końcowe pytanie... panele np w łazience. O ile płytki/kafelki po gruntowaniu i fugowaniu są stosunkowo szczelne to jak jest z winylami? Nie będzie tak, że np o ile winyl nie nasiąknie to pod winylem przez szczeliny przesiąknie woda i zacznie się 'raj grzybiarzy i pleśniaków'? Pozdrawiam serdecznie

Cześć, pytanie. Jak czytam to różnie z tym jest. Czy lepiej winylowe klejone, klipsowe czy 'jakie'? Jak czytam jest tego sporo. Ze względu na koszty które obecnie są kosmiczne to planuję układać je samemu. O ile z normalnymi panelami mam doświadczenie to z winylowymi zero. No i pytanie .... domek 150m2, wszędzie podłogówka. Rozważam winylowe w salono-kuchni i w łazienkach (bo na całość to bym pewnie z torbami poszedł). Pytanie czy do tego niezbędna jest podłoga samopoziomująca? Wylewki wydają być się stosunkowo równe jak patrzę acz na glonojada jeszcze nie sprawdzałem. Inna sprawa to jak czytam to panele winylowe przeważnie kładzie się luzem na wylewkę. Żadnej izolacji ani buforu z pianki? Czy to dobre rozwiązanie? Jak czytam to widziałem panele winylowe sztywne, giętkie, samoprzylepne itd. No i końcowe pytanie... panele np w łazience. O ile płytki/kafelki po zafugowaniu są stosunkowo szczelne to jak jest z winylami? Nie będzie tak, że np o ile winyl nie nasiąknie to pod winylem przez szczeliny przesiąknie woda i zacznie się 'raj grzybiarzy i pleśniaków'? Pozdrawiam serdecznie

Cześć. Dzięki za odpowiedź! Pisząc cokolik, masz na myśli jakąś zaślepkę/kątownik? Czy może puszczenie w ścianie? Najkrótsza droga w salonie od ściany do ściany wiedzie przez podłogę. Myślałem by zrobić bruzdę a potem zalepić ją gipsem czy czymś by zmniejszyć ryzyko zapadnięcia. W ten sposób chciałem tam puścić kabel audio i ewentualnie HDMI. Oczywiście peszelek daje szanse na ewentualną wymianę kabla ale istnieje ryzyko zbierania się kondensatu wodnego w środku

Witam, Szanowni rozważam kable audio w podłodze tak by rozlokować sobie (w przyszłości, bo nie mam) zestaw 5.1 w salono-kuchni. Ewentualnie to samo tylko puścić w suficie podwieszanym. W salonie ogrzewanie podłogowe, ok 7cm wylewki (podobno ale niewiara developerowi) no i pytanie... Czy w tym wypadku konieczna jest bruzdownica i peszel czy może wystarczy kanał bruzdownicą, np 1.5cm nie dawać peszlai puścić kanałem kable audio i ewentualnie HDMI i zakryć to korkiem i panelem? Nie chodzi o koszty, raczej się dygam by nie było, że developer odwalił kitę i zahaczę bruzdownicą o podłogówkę ( bo np położył mniej wylewki). Bo teoretycznie jakby zrobić kanał 3/3 cm to wejdzie i cienki peszel pod te kable. Okna od południa, TV ma być na ścianie zachodniej, co by nie świeciło słońce w niego po południu ale nie wiem czy nie najdzie człowieka by kiedyś zawiesić go na ścianie wschodniej (albo wypierniczyć całkiem) stąd pomysł by kable rozlokować tak by można było podpiąć się z obu stron wedle życzenia. Macie Państwo jakieś sugestie? Pozdrawiam serdecznie!

Wytłumaczenie developera (słowne, bo protokołu naprawy nie mogę się doprosić) to pokrycie środkiem grzybobójczym i zakrycie pianką termoizolacyjną (natryskową ciśnieniowo). Przyczyna to "prawdopodobnie spowodowane tynkowaniem gdzie nie było uścia wilgoci bo ktoś pewnie pozamykał okna". Sposób naprawy widać na krokwiach poprzecznych gdzie jedynie potraktowano środkiem chemicznym. Pleśń (gdy ostatnio oglądałem) to zdawała się rosnąć pod warstwą ściemniałego miejsca gdzie potraktowaną ją środkiem ale to się okaże za jakiś czas bo obecnie mało co widać.

Wstępnie rozmawiając telefonicznie developer najwyraźniej ma 'w poważaniu' wiele kwestii. Niespójność umowy w kwestii załącznika i nadmetrażu gdzie metraż w załączniku liczy się inną normą a metry włąściwe budynku w innej. Informacje o jakiejkolwiek nieprawności umowy odbiera jako atak i przedstawia jedynie "ma pan prawo rozwiązać umowę". Opóźnienia półrocznego też nie widzi...a wstępnie zapowiada się że jeszcze sierpień będzie z tym problem. Napisałem do uokik i od tygodnia cisza. Zero, nic.... zadzwonię jutro. Dzwoniłem do urzędu inspektora budowlanego to usłyszałem, że nie mają żadnego tylko przyjmują 'papiery do weryfikacji'. Prawnicy rozkładają ręce bo "tak jest zapisane w umowie". Plan jest taki by porozmawiać z developerem w 4 oczy a potem ewentualnie sądzić. Acz obecnie zapowiada się spotkanie ze ścianą. Zadziwiające, że prawnicy tak rozkładają ręce. Prawo jest najwyraźniej nieścisłe ale wyegzekwowanie go to już nagle problem. Co za kraj W biały dzień developer kulki robi a nie można mu nic zrobić bo się domu nie zobaczy przez następnych 2 lata... o ile się wygra bo ma się prawo po swojej stronie ale tylko teoretycznie bo przecież podpisało się umowę która teoretycznie jest nieważna bo zawiera artykuły nieprawne

Dzięki za odpowiedź. Jak rozumiem, są to decyzje sądów w innych sprawach o podobnym brzmieniu. A czy istnieje jakiś konkretny przepis na to zabraniający tego typu praktyk? Pozdrawiam

Witam, Miałem sytuację gdzie na krokwiach i deskach pomiędzy zieloną farbą (impregnacją?) na poddaszu pojawił się grzyb. Pleśń biała i brązowa. Innymi słowy dziwnie pachnący puszek. Zgłosiłem to developerowi, tan się obraził i nie odzywał a potem wyskoczył, że już "naprawił" i szybciutko pokrył pianką termoizolacyjną. Poprosiłem o protokół naprawy i opis w jaki sposób to wykonano. Protokołu nie mogę się doprosić ale z opisu słownego wynika, że potraktowali krokwie środkiem grzybobójczym i 'tyle'. I potraktowali pianką termoizolacyjną. Gdyż developera mam topornego i są mili tylko jak czegoś chcą to konsultowałem temat z inspektorem budowlanym (pojęcia nie mam czy ma takie uprawnienia) oraz firmą remontującą dachy (nazwy nie pamiętam). W obu przypadkach usłyszałem, że naprawa powinna wyglądać tak, że pryska si środkiem grzybobójczym, usuwa grzyb mechanicznie a następnie impregnuje 'zarażone' krokwie. O tym sposobie powiedziałem developerowi to usłyszałem 'tak tak tak, przekażę kierownikowi' , pytając ' a kiedy kierownik się wypowie?" usłyszałem, że mają na to dwa tygodnie. Po jakimś czasie odezwali się, że naprawione, że tylko popsikali grzybobójem i pokryli pianką izolacyjną. No i teraz pytanie... mam zdjęcia przed naprawą, po ich naprawie mało co widać ale na belkach nośnych poprzecznych widać sposób naprawy czyli popsikać, pleśń częściowo czernieje. 1.Czy mogę to gdzieś zgłosić albo kazać developerowi to naprawić tak jak należy? 2.Developer żąda od nas pieniędzy za nadmetraż (wyszło im 10 metrów więcej), czy powyższa sytuacja może być argumentem na zejście z ceny? Chcą ok 30k. 3.Jak fachowo powinno się naprawić coś takiego? Dodam, że pleśń pojawiła się w końcowej fazie budowy, po tynkach nakładanych mechanicznie acz mam stare zdjęcia gdzie krokwie nie były najczystrze. W sensie, że jakieś plamy brązowe przebijały z części impregnacji ale było to tak wysoko, że nie było widać czy to bród czy pleśń. Pozdrawiam serdecznie forumowiczów i życzę spokojnego dotrwania do końca budowy

Witam, Mam sytuację gdzie developer w umowie zaznaczył sobie prawo do wypłaty mu pieniędzy za nadmetraż. W rachubie końcowej otrzymałem pismo by zapłacić ok 35 tysięcy za ok 10m2 nadmetrażu (dokładniej 9.7 metra2) ale jeśli "szybko i bezboleśnie" opłacimy to mogą zejść 10k. Pierwotny metraż poddasza z dwuspadowym dachem skośnym w załączniku do umowy to 35.5 metra2 przedstawione w normie PN-ISO 9836:1997 a w rachubie i po pomiarach wyszło im 45.5m2 ale na wyliczeniach widnieje norma pn-iso 9836:2015-12. Analizując umowę wyszło, że w umowie (prospekcie aktu notarialnego) mamy normę pn-iso 9836:2015-12 gdzie do 1.4m nie liczy się powierzchni, od 1.4m do 2.20m liczy się połowę a powyżej 2.20 liczy się pełny metraż. W załączniku do aktu gdzie jest rzut z pomiarami w prawym dolnym rogu jest wskazane info, że powierzchnia lokalu zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997. W tej normie do użytkowej wlicza się powierzchnie powyżej 1,90m. Pozostała jest powierzchnią pomocniczą i nie jest wliczana. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale mam wrażenie, że ta różnica w metrażach wynika właśnie z faktu zastosowania 2 norm przy obliczaniu powierzchni. Swoją drogą dość kontrowersyjne jest w takim wypadku sprzedawanie lokalu z określonym metrażem według jednej normy a następnie obliczanie końcowej ceny według innej. Według mnie deweloper skoro ustalił sobie stosowanie normy pn-iso 9836:2015-12 to mógł zrobić wyliczenia metraży według tej normy w umowie. Mam wrażenie, że wtedy wyszłoby te 10 metrów więcej o które domaga się pieniędzy. Dochodzi do tego fakt, że w prospekcje jest napisane: "ostateczna powierzchnia użytkowa Lokalu Mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym – Garażem oraz wielkość udziału właściciela Lokalu Mieszkalnego w Nieruchomości Wspólnej zostaną ustalone po wybudowaniu Budynków na Nieruchomości, na podstawie inwentaryzacji powykonawczej; pomiar powierzchni zostanie dokonany zgodnie z zasadami pomiaru powierzchni określonymi według Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015-12; treść powołanej normy stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy Deweloperskiej," Chodzi o to, że liczą schody jako powierzchnię użytkową, dobre 8.5 metra2. Co widać też na ich wyliczeniach. Końcowo warto dodać, że budowa miała zakończyć się do końca grudnia 2020 a umowa przyrzeczona miała przejść do końca marca 2021. Mamy koniec lipca 2021 i zapowiada się, że budowa zostanie zakończona gdzieś w połowie sierpnia. PYTANIA: 1. Czy mają prawo w umowie sprzedawać coś zaznaczając jedną normę (PN-ISO 9836:2015-12) ale mierząc to inną normą (PN-ISO 9836:1997) a końcowo w rachubie domagać się pieniędzy za przeliczenie ponownie w pierwszej normie ((PN-ISO 9836:2015-12)? 2. Czy skoro developer chce przeliczać metraż licząc po powierzchni użytkowej to czy powinien liczyć w tym schody? 3. Co zrobić z tym fantem? Pierwszy pomysł to iść do kogoś by przeliczył metraż w normie (PN-ISO 9836:1997) chyba, że porozmawiać z projektantem (mam do niego kontakt) by ten sam budynek przeliczył w normie PN-ISO 9836:1997. Czytając o liczenie metrażu to nie znalazłem twardego przepisu który mówi, że schody to nie przestrzeń użytkowa. To wydaje się być czymś uznaniowym. Macie państwo jakieś sugestie w tej kwestii? Pozdrawiam serdecznie i życzę spokojnego dotrwania do końca budowy.

Kontaktowałem się z projektamtem. Dosłownie projektantem owego budynnku. Konstruktorem nadrzędnym, który cały projekt 'akceptował' do budowy. Otrzymałem 'papier' od projektanta-konstruktora, że dziury takie i takie, tu i tu, robione taką i taką technologią nie spowodują dalszych uszkodzeń czy naruszenia konstrukcji. ustaliliśmy gdzie mogą być i tyle. Generalnie dowiadując się to w sumie developer poiwnien spuścić z tonu i uznać gwarancję acz stoi murem, że "tak mamy w umowie" co w sumie jest też zrozumiałe acz do pewnego stopnia ponieważ o ile godzę się z faktem jakichś teoretycznych wad w okolicy odwiertu to nie specjalnie podoba mi się teoria, że ja zrobiłem dziurę w podłodze a nagle tracę gwarancję na dach. Dlatego jeśli dojdzie do takich smaczków to kontruktor mówił, że sprawa jest 'wygrana'. Acz jednak wyszczypać swoje będzie trzeba... Końcowo, polubownie ustalono gdzie ma nie byc rur czy kabli a po odbiorze zostaną wykonane odwierty. Szkoda jedynie, że tak to wygląda ponieważ założenie przed tynkami by było bardziej estetyczne, proste, pewne, klarowne itd. Odpadają też wszelakie inne problemy..... Z innej strony to wcześniejszy gość od rekuperacji zawalił termin i nie dostarczył debeloperowi informacji i planów gdzie developer miał zostawić otwory gdzie by było bezproblemowo i z pełną gwarancją. Zawalił termin i zwinął się z tekstem 'w sumie to o Panu zapomniałem' pomimo pingania raz na 1.5 tygodnia o temat. Po dwóch miesiącach opierniczania pożegnaliśmy się.... Powiem, budowa to jest hardkor. Trzeba wszystkich ścigać by się trzymali terminów i dopominać o to za co się płaci

NIe znam się więc wypowiem się. Jeśli ktoś nie ma kimatyzacji a nie chce pruć wszystkiego pod chłodzenie to podłogówka ma pewien sens. Wystarczy, że podłoga nie będzie się nagrzewałą od słońca które przez okno wpada a już mamy mniej ciepła w domu. Tak, jest punkt rosy i stanowi to pewne ryzyko ale zakładam, że nowoczesne sterowniki umieją takowy obliczyć a jest to +-10-15 stopni C Jeśli na zewnątrz mamy 35 a w domu będzie 25 albo nawet 30 to jest to już jakiś komfort.

Witam, Pod rekuperację muszę wywiercić kilka dziur w stropach i ścianach (nie nośnych) no i developer chce dokumentu, że zrzekam się gwarancji na konstrukcję budynku. Zastanawiam się czy taki papier jest pełno prawny (czy to jest legalny) albo jaką formę powinien mieć taki dokument? Bo ciutek mija mi się to z logiką. Rozumiem, że coś w okolicy odwiertu ale po całości? Jak to wygląda? Pozdrawiam,

Witam, Szanowni, budowę ogarnia developer ale możliwe, że kilka rzeczy będę mógł/musiał ogarnąć sam. No i tu pytanie... Floor box ma być gdzieś po środku salonu. Wybrałem puszkę o konkretnych wymiarach i cenie i do takiej będę się stosował. Generalnie w wylewce ma być 10-15 cm ocieplenia styropianu (dobrze nie pamiętam) + ogrzewanie podłogowe + wylewka właściwa 7cm na ogrzewanie podłogowe. . Chciałbym wsadzić mały kanał z PCV lub metalu ocynkowanego (kanały wentylacyjne) w 5 cm ocieplenia w jednym miejscu tak, by na środku umieścić gniazdo elektryczne, RJ 45 (sieciowe), HDMI oraz kable audio z jednej ściany na drugą (resztę schowam pod osłonami listew podłogowych). Kanał ma iść od jednej ściany do drugiej i spotkać się na środku zaś przy każdej ze ścian powinien lekko wchodzić w ścianę i lekko nad listwą przypodłogową wychodzić w formie kratki czy jakiegoś otworu ;P Myślałem o kanałach PCV lub metalowych ocynkowanych jakie stosuje się w wentylacji i ułożyć je w ociepleniu. To kanały 5 na 10 cm w których mieści się kilkanaście kabli. Ewentualnie rozważałem pojechać bruzdownicą po posadzce a w miejsce wpustu podłogowego wsadzić wiaderko by zrobić miejsce pod ewentualny wpust podłogowy. Jedyne co mnie blokuje to... Czym to przymocować? Czy dać to pod ocieplenie czy np podłożyć już np 5 cm styropianu pod to by kanał nie szedł po gołej podłodze? Jak to szczepić razem? Czy grubość kanałów wystarczy (czy może jest to przerost formy i łatwiej upchnąć peszel z gotowymi kablami? Czy takie kanały powinienem uszczelnić np klejem sylikonowym czy sylikonem sanitarnym na każdym łączeniu? Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Witam, Szanowni, budowę ogarnia developer ale możliwe, że kilka rzeczy będę mógł/musiał ogarnąć sam. No i tu pytanie... Floor box ma być gdzieś po środku salonu. Wybrałem puszkę o konkretnych wymiarach i cenie i do takiej będę się stosował. Generalnie w wylewce ma być 10-15 cm ocieplenia styropianu (dobrze nie pamiętam) + ogrzewanie podłogowe + wylewka właściwa. Chciałbym wsadzić mały kanał z PCV lub metalu ocynkowanego (kanały wentylacyjne) w 5 cm ocieplenia w jednym miejscu tak, by na środku umieścić gniazdo elektryczne, RJ 45 (sieciowe), HDMI oraz kable audio z jednej ściany na drugą (resztę schowam pod osłonami listew podłogowych). Kanał ma iść od jednej ściany do drugiej i spotkać się na środku zaś przy każdej ze ścian powinien lekko wchodzić w ścianę i lekko nad listwą przypodłogową wychodzić w formie kratki czy jakiegoś otworu ;P Myślałem o takich kanałach https://allegro.pl/oferta/kanal-przewod-rura-150x50-plaski-0-5-m-dgp-ocynk-6717695837?fromVariant=6718703285 oraz o takim wyjściu na środku https://allegro.pl/oferta/kolano-lacznikowe-90-zmienne-150x50-125-dgp-6718703285?fromVariant=6718701025 . Jedyne co mnie blokuje to... Czym to przymocować? Czy dać to pod ocieplenie czy np podłożyć już np 5 cm styropianu pod to by kanał nie szedł po gołej podłodze? Jak to szczepić razem? Czy grubość kanałów wystarczy (czy może jest to przerost formy i łatwiej upchnąć peszel z gotowymi kablami? Czy takie kanały powinienem uszczelnić np klejem sylikonowym czy sylikonem sanitarnym na każdym łączeniu? Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Wstępne przeliczenia na podstawie kalkulatorów online. Ostatnie pół roku rachunek to ok 2000kwh w taryfie g11. Zakładając że rok to 4000 kwh to.... Wedle opinii użytkowników (internet, fora, youtube) rok paneli 6kwp na ustawieniach idealnych (bez cienia, południe, bodaj 35stopni nachylenia) daje do 6000kwh rocznie do 6900 kwh rocznie (zależnie od typów paneli, niektóre w piku potrafią dać więcej mocy niż napisane na 'opakowaniu'. Nie pytajcie jak to jest, ja nie ogarniam... Wedle kalkulatorów natomiast 6kwp da nie więcej niż 5300kwh w skali roku. Nie wiem Zakłądając więc, że instalacja 10kwp da nam od 7000 do 11000 kwh rocznie, niech będzie max 10000kwh to 4000 kwh poszło na cele bytowe. Zostaje nam optymistycznie 6000kwh. Dopytując i czytając, ogrzewanie elektrykiem rocznie na przybliżone gabaryty i kaloryfery wyjdzie od 15000 kwh do 20000 kwh rocznie. Wniosek wstępny mam taki, że w najlepszym wypadku takim piecem mogę sobie dom dorzewać a nie ogrzewać bo z torbami pójdę. U rodziców 1kwh wychodzi 0.29 gr. 15000 = 4350 zł na rok. Czyli zakłądając, że sezon grzewczy do 6 miesiecy (styczeń, luty, marzec - październik, listopad, gródzień [tak, wiem że mało to wirygydodne]) wychodzi 725 zł miesięcznie. Tak więc opłącalne jest na tym dogrzewać bo ogrzewanie nie wygląda rozsądnie Ale jest to do przetestowania.

Ja po x poszukiwań dotarłem do Pana który ma ową wentylację chłodzącą i powidział, że bardzo sobie chwali. Na wakacje sytarcza, dzieci mu nie chorują a bał się klimy przez to. Mówił, że samo zwiększenie ciągu na reku już 'coś' daje. Acz jest jedno ale... Owy Pan nie chciał podcinanych drzwi. Wolał dopłacić by każdy pokój miał wlot i wylo Czyli anemostat nawiewny i wywiewny. Większe koszta bo taka firma zaraz doliczy ekstra za zamontowanie. No i owy Pan chwali sobie też, że nie żre to dużo prądu bo dochłądza powietrze do tego stopnia że chodzenie w szortach po domu jest komfortowe. Ponoć żona ściga, że czasem za zimno więc chyba coś tam daje Tak jak firmy zalecają by wlot i wylot był izolowany tak owy Pan ma doloty izolowane a wyloty nie. Wyloty ma zwykłe flexy. Podcięć nie ma bo "nie chciał, chciał by obrót powietrza był wyczuwalny i bez podcięć". Anyway, jest szansa, że będzie miało to ręce i nogi. Zobaczymy...

Witam, Szanowni, zbieram opinie. Rodzice rozważają założenie paneli fotowoltaicznych 9.8kw za ok 32k. Cel to ogrzwanie domu prądem. Pompa ciepła i bufor chwilowo odpadają ze względu na cenę. Piec elektryczny ze zniżką to ok 2900 + sterownik to ok 3200 ze sterownikiem. Nie wiem czy w zestaw pieca wchodzi wszystko niezbędne do działania więc chwilowo tyle wiem. Dom rodziców.... 260m2, 10cm wełny, 5cm styropianu wewnątrz pustaka, konstrukcja tzw 1.5 pustaka w budownictwie z 2000 roku. Nie poroterm a pustak komórkowy, taka lekka cegła czy też bloczek betonowy jak by kto pytał. Dotychczasowe ogrzewanie to piec klasyczny o mocy 15kw i stary olejowy (nie używany od lat ze względu na kosmiczne koszty oleju opałowego). Ogrzewanie to grzejniki aluminiowe, żeberkowe (takie radiatory bym powiedział), szybko oddają ciepło, szybko stygną. Podłogówki brak. Parter, 2 piętra i poddasze. Dotychczasowe zużycie opału to ok 1.5 - 2 tony węgla rocznie. Woda grzana z tzw solarów a w zimę dogrzewana piecem klasycznym. Proponowany piec: - EKCO.LM3 o mocy do 20kw, przepływowy ze sterownikiem WIFI. --Czy jest sens instalować kocioł elektrodowy czy jest to to samo? Panele: - jest miejsce na stelarz naziemny ale wstępnie usłyszeliśmy, że dach wschód / zachód o średnim skosie nie powinien generować wielkich strat... ---co o tym myślicie? No i pytania... - czy taka instalacja ma szanse wyjść na zero? (monter twierdzi, że powinno nawet zostać o ile nie wytrzepiemy tych 10kw w sezonie słonecznym) - czy piec tego typu warto/można instalować ze sterownikiem pogodowym gdy nie mam ogrzewania podłogowego? - czy taki piec wpięty w obieg będzie grzał też CWU czy tylko CO a do zbiornika wodnego muszę zainstalować dodatkową grzałkę? - jaki może być szacowany koszt utrzymania czegoś takiego? Tak, wiem, że każdy powie pompa ciepła ale chwilowo brak szans na większy kredyt a sam jestem zakredytowany więc wsparcie dla rodziców mogę dać tylko częściowe. Pozdrawiam serdecznie!

Rozmawiałem dziś z panem, który ponoć ma owy rekuperator z chłodzeniem o który się tak szczypię. On jednak ma inną fanaberię... chciał w każdym pokoju wywiewnik i nawiewnik by nie było zabawy z podcinaniem/podnoszeniem drzwi. Mówi, że reku dobrze daje, starcza na lato i nie zbija temperatury tak mocno jak klimatyzator a zwyczajnie wychładza powoli dom. On ma metrażu użytkowego ok120m2 i ma opcję ustawiania temperatiry na reku i twierdzi, że jak ustawi 22 to i tak żona krzyczy że za zimno. On zaś twierdzi, że wystarczająco chłodzi i klima zbędna a obieg powietrza sam w sobie chłodzi. Tylko znowu on ma nawiew i wywiew per pomieszczenie. Inna sprawa, że firma zaleciła by wywiewy również izolować by się nie dogrzewały środowiskowo (ogrzewaniem podłogowym czy innymi takimi) a jedynie operowały na powietrzu. Ciekaw jestem innej kwestii... Znajomi zrobili tak, że nie robili wcięcia a zwyczajnie ciut wyżej obsadzili drzwi (podnieśli na zawiasach czy jakoś) zostawiając ok 2cm i nie rzuca się w oczy itd. Pytanie czy to wystarczy?

Powiem wam, temat rekuperacji ma szalone rozbierzności w standardach wykonania i metodach no i oczywiście w cenach. Jedni uważają, że peflexy (plastiki) są wystarczaające i dobre i problemów z nimi nie ma, i są cichrze niż spiro czy włókniny. Inni że tylko spiro a flexy się psują, łamią i wyczyścić dobrze nie można bo się ścierają, i mają większe (gorsze) opory i inne takie. Jeszcze inni, że zależy od ceny i potrzeb a najlepsze to wykonane z włóknin climaver wygłuszająco termicznych gdzie wymiennika nie dogrzewamy ciepłem ze ścian itd i mamy wszystko ultra ciche. Jedni, że rekuperatory 'konsumenckie' mają lipne parametry i testowane w komorach które nijak się mają do standardów i nie mają takich sprawności jak deklaruje producent a że przemysłowe dopiero spełniaja normy, standardy i raczej będą niezawodne (ale cena już jest z czapy bo 15k za rekuperator). Ja już jestem na tym etapie, że jedne firmy psioczą na inne byle tylko zrobić reku u nich. Serio, temat rurek i wentylatorów rozbija się o koszmarne koszty.

No i tu wchodzi "potrzeba". Z wyliczeń na programiku, jakim wyliczano skuteczność owego sprzętu... to teoretycznie, może on zbić temperaturę nawiewanego powietrza nawet o 15 stopni względem nawiewanego (niezależnie od tego czy to dom schłodzi czy nie). Rozchodzi się o to, by nie robić w domu skwaru a w jakimś tam stopniu to zbijać. Wiadomo, jedno to nasłonecznienie i to ile ciepła wchłonie dom a druie to temperatura powietrza. Problemem jest taka niszowość tematu, że nie sposób znaleźć nikogo kto ma owy system i potrafi powiedizeć coś na temat jego skuteczności. Opłacalność rozwiązania to już kwestia subiektywna. Wstępnie wyliczając instalacja rur nawiewnych i wywiewnych izolowanych wraz z wygłuszeniem pod system z klimatyzacją (czyli 150m3 zapotrzebowania powietrza więcej) kosztuje 17 tysięcy. Wraz z rekuperatorem 13.5k + 3k za chłodnicę freonową z wymiennikiem to jakieś 35k o ile podatek vat i cena się nie zmieni. Teoretycznie, za ową funkcjonalność w klimatyzatorach, oczyszczaczach powietrza bym musiał wydać, tyle samo. ok 5k za klimatyzator per pokój (najtańszy możliwy z instalacją), ok 500 zł za oczyszczacz średniej klasy (xaomi) per pokój. Czyli ok 25+ 2.5 razem ok 28k. Koszt utrzymania tego per cały dom (prądowo) wyszedł by znacznie wyższy ale... mam możliwość wyłączania tego tam, gdzie mnie to nie interesuje Podczas gdy przy jednej instalacji mam jakieś chłodzenie, oczyszczanie i uśredniając mniejsze zużycie prądu. Różnica taka, że klimatyzatory razem by miały np 25kilowatów a nie 3kw na wymiennik w rekuperatorze. A oczyszczacze powietrza by miały razem 2kw A zużycie prądu by skonfumowało chyba każdego...

Podsumowanie pierwszego etapu po analizach i dopytywaniu monterów. Koszt projektu od 200 do 500 zł za projekt na peflexach. Od 500 do 2500k na spiro, spiro izolowanych, climavent'ach i kanałach kwadratowych wyciszonych. Instalacja rur. OK 10k na peflexach. ( tu zostałem rozwalony bo części to jakieś 3-4k a robocizny jest dzień lub dwa) Ok 12-14k na spiro OK 16-20k na izolowanych kwadratowych i climavent'ach Położenie rur klimatyzacyjnych, freonowych od 1000-2500 za punkt. Yyyy... To wychodzi powiedzmy 20k za same kanały podczas gdy za 18 bym miał wraz z rekuperatorem... nie brzmi to motywująco. Rekuperator 13-15 + moduł chłodzący 2.5k to górna ok 18.5k Założenie pewnie 1500 do 10000 zł :/ Np będzie razem 40k PLN Przeglądy (obowiązkowe) co pół roku... od 200 - do 500 za zwykłuy reku od 500 - do 800 za rekuperator z chłodzeniem Sam się zastanawiam czy nie założyć dwóch tanich klimatyzatorów za 10k, kupić 4 oczyszczacze powietrza za 3k.... i olać temat ? Ja nie wątpię że jak wydam te 40k na kanały wyciszone i termoizolowane to to będzie działało bo na dzień dobry reku z chłodzeniem ma przepływ 500m3/h gdy standardowy reku proponowany przez firmę to 330m3/h ;P Ale dźizas... ta cena

Witam, Rozważam instalację rekuperatora z funckją chłodzenia. Ponieważ firmy typowo dla domów mają dość kolosalne ceny to odziwo firma robiąca reku przemysłowe dla firm ma ceny bardziej przystępne. Jest to sprzęt firmy LMF Cooler i model HRH 05. Kosztuje ok 15k. No i pytanie, jak się sprawują, co dają i czy w ogólnym-przyszłym rozliczeniu są siebie warte sprzęty z rodziny chłodzących rekuperatorów? No i drugie pytanie.... Docelowo planowałem umieścić rekuperator w garażu ze względu na zajmowanie miejca i ewentualne hałasowanie. Tymczasem jedna z firm zakładających rekuperację zasugerowała montaż rekuperatora na poddaszu w szycie zamiast w garażu. To akurat wydało mi się 'ułatwieniem' a nie praktycznym podejściem. Jakie są wasze sugestie? Tak myślę, czy aby rekuperator upchnięty na poddaszu nie będzie się grzał razem z tym poddaszem? Mam na myśli sytuację taką jak lato, słońce wszędzie i... poddasze a w nim rekuperator. Pozdrawiam!

Witam, Szanowni, przyszło Mi do głowy pytanie. Jedna z firm zakładających rekuperację zasugerowała montaż rekuperatora na poddaszu w szycie zamiast w garażu. I sobie tak myślę, czy aby rekuperator upchnięty na poddaszu nie będzie się grzał razem z tym poddaszem? Mam na myśli sytuację taką jak lato, słońce wszędzie i... poddasze a w nim rekuperator. Pozdrawiam!