_John

Nie. Nie ma to sensu, bo ograniczeniem oprócz sprężarki jest TZR. Sprzedać trupa i poszukać czegoś współczesnego. Jak masz możliwość to zrób testy, choć obstawiam, że odchyłka temperatury na zewnątrz na poziomie 2 - 3 stopni sprawi, że dojdziesz do złych wniosków. Jeśli planujesz dać regulator pokojowy (termostat on/off) - czyli twoja instalacja po stronie CO będzie zmiennoprzepływowa, zostaw 4T. PC niech pracuje od temperatury zasilania CO - jak już zdążyłeś zauważyć monitorowanie bufora w nieodpowiednim miejscu też może wywrócić sprawę do góry nogami. Czy warto wykonać sterownie na podstawie regulatora pokojowego? PC - nie. Obiegiem CO - tak.

Mylisz się. Dla pompy ciepła on-off zmiana podłączenia nie będzie mieć żadnego wpływu na częstotliwość załączeń. (mówimy o prawidłowo wykonanej instalacji) Niepotrzebnie rozkładacie układ na oddzielne obiegi i rozpatrujecie ich pracę niezależnie. A przecież cel jest jeden wspólny - ma być ciepło. Zapominacie, że powietrzna pompa ciepła, produkuje ciepło w sposób ODWROTNIE PROPORCJONALNY do zapotrzebowania. Mając pompę ciepła on-off dopiero od punktu biwalentnego w dół - pompa pracuje bez taktowania. W temperaturach powyżej punktu biwalentnego taktować będzie, bo produkcja ciepła jest coraz większa, a zapotrzebowanie coraz mniejsze. Szkoda tracić czas na zmiany w podłączeniu bufora Bo co to jest za bufor - 50, czy 100 litrów? Dla powietrznej pompy ciepła takie 50, czy 100 litrów podbić z 25 na 30 st C to minuta pracy? W dodatku, coraz więcej użytkowników ma jednak pompy z falownikiem i zmienoobrotową pompą obiegową. W przypadku takich urządzeń, kombinowanie z podłączeniem bufora da zupełnie odwrotny efekt.

Sklep może i jest specjalistyczny, ale nie sprzedawca! Do wentylatorów nie stosuje się łożysk RS, nie bez powodu oryginalne miałeś ZZ.

Dolce. Pompa ON-OFF dobrana na okres przejściowy (niedomiarowana) powinna działać prawidłowo z buforem wpiętym szeregowo. Pod warunkiem, że grzejniki NIE mają termostatów, które się mogą pozamykać i przydławią przepływ na PC. Podłączenie powrotu z CO do górnego króćca ma sens - bufor pracuje całym zładem. Instalacja pracuje ciszej, bo pompa obiegowa PC ma mniejszą wydajność, od tej która zasilała obieg grzejnikowy. Mierząc prąd pracy na pompie dowiesz się które z tych ustawień jest lepsze (efektywniejsze) Oczywiście pomiar musisz wykonać w takich samych warunkach (temperatura zewnętrzna) Będę "czepialski" Ad 1 Zdecydowanie większy - czyli jaki, jak użytkownik ma sobie to zmierzyć? Instalacji które mają PC z budowanym pomiarem i jednocześnie na obiegach wtórnych mają pompy z pomiarem przepływu (n. Wilo Stratos PICO) to ja praktycznie nie widuje. Ad.2 Nie ma takich buforów. Bufor pełniący rolę sprzęgła w instalacji z założenia nie powinien generować dodatkowych oporów dla przepływu cieczy. Ad.3 STRATA ?? to nie jest dobre słowo, dla osób które z mechaniką płynów nie mają za wiele wspólnego. Pisanie o "stracie", kiedy jedyną znaną wartością jest temperatura jest jak porównanie chwilowego spalana 2 samochodów jadących z różną prędkością. Zmierz przepływ i przelicz to na jednostkę ciepła (dżul) Dla LAIKA, niższa temperatura po stronie CO jest lepsza - ZAWSZE. Kiedy te temperatury są równe, skąd będziesz wiedział że masz równowagę po stronie produkcji (PC) i rozbioru (CO) Czy może poziom modulacji PC osiągnął już minimum i PC się za chwilę wyłączy? Niższa temperatura po stronie CO (1 - 2 st.C) jest dla nieświadomego użytkownika bezpieczna. Więcej osiągnie, jeśli będzie poszukiwał optymalnej krzywej grzewczej. Większość instalatorów ustawia krzywe za wysoko Unikają ewentualnych problemów z niedogrzaniem PC przez to taktują znacznie wcześniej, bo produkują za dużo ciepła, względem zapotrzebowania

Taki system ma tylko jedną zaletę - dobry zarobek dla instalatora. Bo masz szybką i niewymagającą instalację. Jeśli padnie ci jakikolwiek element, to może ci unieruchomić cały system w domu. Więcej sensu ma dystrybucja systemem wodnym. Padnie PC, wymieniasz PC, padnie klimakonwektor wymieniasz klimakonwektor. Wszystkie inne elementy systemu, pompy, sterowniki, termostaty to akcesoria dostępne na półkach w każdej hurtowni.

To prawda. Wszelkie redukcje / kolana do śmieci, a pod jednostką dać kielich. Grzałki fabryczne są "prądożerne" bo są dość małe i dużej mocy. Dlatego kabel o niewielkiej mocy poprowadzony tylko w tym miejscu gdzie trzeba sprawdza się lepiej.

Rotenso aquami na 99% ma pompę obiegową sterowaną PWM i przepływ jest zmienny.

Tego ci nie powiem. Moc grzałki jest wystarczająca, by zabezpieczyć jednostkę zewnętrzną. Instalator jednostki spierniczył robotę. I to on powinien wyjść z inicjatywą by ten problem naprawić. Dziwi mnie to, że pchają Cię w stronę oryginalnej grzałki, kiedy problem stanowi nieprawidłowo wykonany odpływ z jednostki. Dlatego kabel grzewczy o niskiej mocy, który grzeje stale wszystkie komponenty (tacę + odpływ) jest pewniakiem. Wyciągnięcie z jednostki zewnętrznej gniazda zasilającego to 10 min roboty i to całkiem rozsądny pomysł.

Te wyrzutnie - tak mają. Wymienić na wersja z okapnikiem: https://www.allewenta.pl/uvla100 https://peflex.cennik24.pl/peflex/czerpnia---wyrzutnia-plaska-ze-stali-nierdzewnej-8919 Woda na zewnątrz kanału wyrzutni świadczy o jego niedbałym lub za słabym ociepleniu. Tam powinna być rura z izolacją minimum 50 mm Dodatkowo należy ją zamontować w inny sposób Taki by izolacja rury pokrywała również króćce centrali. W twoim przypadku na króćcach nie ma izolacji.

"Mercedes" !!! To się da zrobić nawet nie kupując tej wtyczki za 230 EUR Kwestia Gwarancji - obudowę musisz otworzyć. Ja bym się na siłę w to nie pchał. Kup sobie taki kabel grzewczy: https://allegro.pl/oferta/kabel-grzewczy-przewod-grzejny-z-termostat-32w-2m-11740043379?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=MjQxNGFmMzktMjUxNy00YTFkLWEzZjgtMGUxOGIwNjRlZTJlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d135bac3-fa00-4f4d-92e3-0899cd14e87b I przyklej go aluminiową taśmą od spodu tacy ociekowej, razem z rurą którą odpływają skropliny. Nikt ci za to gwarancji nie odrzuci, a problem rozwiążesz.

Lokalizacja tych przyłączy, o ile są one po przeciwległych stronach ma niewielkie znaczenie. "2 stopnie straty" u góry wynikają z nierównomiernych przepływów po stronie lewej i prawej. Jeśli zasilanie CO wychodzące z bufora jest niższe od tego co do niego dopływa, to znaczy że po stronie CO masz obieg o większym przepływie. Zmierz sobie termometrem co dzieje się na dole. W przypadku, gdy obieg CO ma większy przepływ, powrót na PC powinien być taki sam jak powrót z CO. Jeśli jest cieplejszy to wynika to raczej z konstrukcji bufora. Zazwyczaj są to małe (puste) zasobniki. Nie ma co oczekiwać by w tak małym zasobniku utrzymać uwarstwienie gdy jest od z obu stron mieszany pompami. Czy jest sens się tym przejmować? NIE Po stronie pompy ciepła masz pompę ze zmiennym wydatkiem. A po stronie CO - domyślam się - stały wydatek. Nie zgrasz tego nigdy - jeśli twoja podłogówka nie była projektowana pod pompę ciepła (duży przepływ i mała delta)

A czy ten euroster nie ma możliwości nastawy harmonogranu? (nie sprawdzałem) i ustawić go tak by działał razem z buforem? Inne proste rozwiązanie to wstawić pomiędzy pompę i euroster termostat z nastawą. mechaniczny: https://www.google.com/search?q=termostat+przylgowy&rlz=1C1GCEA_enPL834PL834&oq=termostat+przylgowy&aqs=chrome..69i57j0i22i30l8j0i15i22i30.3933j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 lub elektroniczny: https://allegro.pl/listing?string=termostat%20elektroniczny

Ja bym się schematami CNC nie sugerował. Ktoś nie znający tematu, a już na pewno bak mu podstaw hydrauliki ubzdurał sobie, że podmieszanie jakie ma miejsce w buforze znacząco wpływa na sprawność i całkowite zużycie energii. Tak jest, jak się z całej instalacji wytnie kawałek i rozpatruje tylko mały fragment. Nie da się 2 przeciwstawnych charakterystyk produkcja / rozbiór pogodzić układem hydraulicznym bez rozsprzęglenia. W dodatku takie połączenie może powodować problemy z elektronicznymi pompami obiegowymi. Tak pomyślane układy hydrauliczne mogą wręcz powodować problemy z elektronicznymi pompami obiegowymi.

Właściwie to masz wszystko co ci potrzebne. Euroster, który posiadasz może uruchamiać pompę obiegową, podając na nią napięcie zasilające. Pompę najlepiej ustawić posługując się instrukcją.

To cena z montażem od instalatora? podali ci numer artykułu tego akcesorium? Pytam, bo starsze jednostki Mitsubishi posiadały w standardzie możliwość podłączenia grzałki, potrzebna była do tego jedynie odpowiednia wtyczka: PAC-SE60RA-E https://www.hojero.pl/pac-se60ra-e-mitsubishi-zestaw-przylacza-z-wtyczka-do-ogrzewania-spustu-skroplin Instrukcja: https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_PAC-SE60RA-E_Installation_Manual_Eng.pdf Być może w tych nowych ECO inwerterach jest analogicznie.

Z wyświetlaczem https://hvac4u.pl/belimo-p-22rtm-1900d-1-czujnik-co2-temperatury-z-zadajnikiem-aktywny-0-5v-0-10v-2-10v-mp-bus-nfc-epa-p-1659.html Lub bez https://hvac4u.pl/belimo-p-22rtm-1900a-1-czujnik-co2-temperatury-i-wilgotnosci-z-zadajnikiem-aktywny-0-5v-0-10v-2-10v-p-1655.html

Da się też kupić samą grzałkę PTC W wersji do montażu na króćću centrali: https://onninen.pl/produkt/VASCO-Grzalka-elektryczna-PTC-700W-X350-X425-X500-11VE44130,272911 Lub kanałowa https://onninen.pl/produkt/VASCO-Grzalka-elektryczna-PTC-700W-DX4-E-DX5-E-11VE44150,272916 Niemniej w przypadku Airpack, do jej wysterowania potrzebujesz moduł rozszerzający.

W Termex kupisz nagrzewnicę z czujnikiem temperatury na kanał, sterownik jest zabudowany w nagrzewnicy. Nic więcej nie potrzebujesz.

To akurat jest przepis na szybki zgon klimatyzatora. Urządzenie do grzania nie powinno był wyłączne z prądu. Jej start "na zimno" może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki. Co innego tace ociekowe. Te grzania permanentnego nie wymagają i to ich sterowanie warto zmodyfikować.. Po za tym standard - nie znasz powiedzenia "co tanie to drogie"?

Nagrzewnica Pro-Vent jest produkowana w Termex, więc może warto zapytać bezpośrednio o cenę nagrzewnicy ENO. Najtańsza ENO - C - wersja ze stycznikami kosztuje 576 netto wg cennika 2022 na stronie producenta. Sterowana płynnie ENO - T - to koszt 886 pln

Dlatego nie steruje się centrali od RH. Centrala powinna monitorować zawartość wilgoci w powietrzu i na tej podstawie sterować obrotami. Jeśli nie masz centrali, która potrafi wyliczać zawartość wilgoci, pozostaje ci napisać własny algorytm.

Doszedłeś do błędnych wniosków. Jeśli z bufora wychodziło mniej niż z pompy, to znaczy że podłoga (dom) potrzebuje więcej. Dlatego nie wygrzewa się w nowym (pełnym wilgoci) domu całej instalacji jednocześnie. Zrób sobie wygrzewanie osobno dla parteru i poddasza. Bufor nic nie traci - w przyrodzie nic nie ginie. Ciekaw jestem jak ten system Vaillanta będzie pracował w rzeczywistości. Ponieważ masz 2 obiegi grzewcze, oba o zmiennym przepływie po stronie instalacji. Ciekaw jestem czy pompa ciepła koryguje krzywą do najbardziej niekorzystnego aktualnego obiegu, czy wyłącznie redukuje przepływ na wbudowanej pompie.

Masz odpowiedź kilka postów wyżej. Harmonogramy, czy pracę wg termostatu zostaw jak już zamieszkasz. Do tego czasu ustaw stałą temperaturę zasilania 20 stC i niech pompa chodzi non stop z jak najniższą temperaturą. Dzięki temu będziesz miał maksymalny COP i minimalne zużycie.

3 cm to trochę mało. Kluczowa jest szczelność tej izolacji. Dlatego lepszym materiałem jest mata kauczukowa, bo przy grubości 20 mm łatwiej o staranne i szczelne wyklejenie

Pompy zostaw jak są. Sh to parametr pracy pompy, ale skoro nie kojarzysz to nie ma sensu brnąć w tym kierunku. Za duży przepływ (w granicach rozsądku) jej nie zaszkodzi. Pompa nie zwiększy, ani nie zmniejszy dzięki temu swojej wydajności. Zwróć uwagę na czystość układu (np filtr magnetyczny) Zanieczyszczenia i za duże przepływy to przepis na degradację komponentów.