_John

Zaproś instalatora teraz. Później będzie kręcił nosem, jak się mu każesz podłączać do nie swojej instalacji.

Już w nazwie tematu popełniony jest błąd logiczny. Jeśli dom jest "w budowie" To dom i instalację należy dopasować do źródła ciepła, a nie odwrotnie. Dlaczego projektujesz instalację na 35*C Instalację zrób na 30*C i ta sama 5,5 kW pompa będzie wymagać pomocniczego źródła ciepła tylko kilka dni w roku. W takim przypadku, grzałki jako źródło pomocnicze jest rozwiązaniem optymalnym. Klimatyzator, aby wystartować w ujemnej temperaturze musi mieć stale podgrzewaną sprężarkę.

Nawilżacz ultradźwiękowy Kaizen'a wytwarza mgłę wodną więc czujnik postawiony w pobliżu będzie wariował. Twój - ewaporacyjny nie generuje nic bo odparowanie wody zachodzi wyłącznie w samym nawilżaczu.

To chyba oczywiste, że na odcinkach instalacji, która jest na wierzchu trzeba zdemontować całkowicie izolację polietylenową i zastąpić ją szczelną dedykowaną do klimatyzacji - kauczukiem. Dlatego pisałem, że jeśli mas instalację izolowaną polietylenem i bez dostępu powietrza - w ścianach, podłodze itp - to w tym przypadku nie ma obaw. Grunt to szczelność izolacji. W przypadku klimatyzacji i wody lodowej półśrodki nie przechodzą - zawsze skończy się problemami.

Mitusbishi miało swego czasu wtopę z rdzewiejącym kompresorem. Użyli izolacji, która trzymała wilgoć co prowadziło do korozji kompresora. Zwłaszcza na wyspach (GB) gdzie ta korozja była bardzo szybka. Efekt był taki, że użytkownik widział (reklamował) jedynie korozję obudowy. W GB wszystkie takie jednostki w ramach reklamacji wymieniali w całości. Do dzisiaj te urządzenia można spotkać na OLX Sam znam, człowieka który importował to z wysp całymi tirami. Kupował to w cenie złomu, a jak dojechało na miejsce Druciakiem i czarnym sprayem robił z tego w pełni funkcjonalne urządzenie.

Nikt. Ale skąd wiesz co będzie jak opustoszeje skarbiec i nie będzie z czego finansować kolejnych "polskich ładów"? Ja często rozmawiam z UDT (który nad CRO trzyma pieczę) to jeszcze rok temu nikt tam nie wiedział co to czynnik chłodniczy. Dzisiaj ta sytuacja jest diametralnie inna Są cały czas szkoleni i przygotowywani Bez problemu mogli by egzekwować zapisy CRO i nakładać kary Póki co tego nie robią Czy będzie im się opłacać zareagować na "zgłoszenie życzliwego sąsiada"? I przyjazd do twojej pompy o napełnieniu 2,85Kg, kiedy kilometr dalej mają fabrykę gdzie mogą być agregaty o napełnieniu 500 kg Wątpię.

Ty sobie "wyguglaj" w intrenecie definicje "chłodzenia" Komfort zapewnia wyłącznie klimatyzacja - chłodzenia w domu się nie robi bo to nic nie daje. Z tego co piszesz izolacja jest - niepełna, ale rura poprowadzona w ścianie w otulinie PE daje radę. Jak rozwiążesz problem, grawitacyjnego (najlepiej) odpływu skroplin, to jest szansa zrobić z tego co masz porządną klimatyzację. Gdybym ja pakował takie pieniądze w modernizację to robił bym to z głową. Fajne klimakonwektory do domu ma Galetti https://www.google.com/search?q=galetti+art-u&rlz=1C1GCEA_enPL834PL834&oq=galetti+art-u&aqs=chrome..69i57j0i13i512j0i22i30l8.8865j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.galletti.com/en/hydronic_indoor_units_446/fan-coil-units-with-cabinet-/art-u Galetti w Polsce sprzedaje Nabilaton i KMK Klima

Kup elastyczną ale taką z twardego aluminium. https://www.google.com/search?q=rura+elastyczna+aluminiowa+do+okapu&rlz=1C1GCEA_enPL834PL834&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjzz53_wdj9AhV1SfEDHVcGAzkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=754&dpr=1.25 Niepochlebne opinie dotyczą elastycznych rur izolowanych, które do okapów się nie nadają, a są wykorzystywane przez niedouczonych instalatorów.

Pewnie padł siłownik Ten renomowanej szwajcarskiej firmy Jak masz wystarczające pojęcie o elektryce, to zacznij od sprawdzenia czy siłownik dostaje prawidłowe zasilanie.

Ja bym poprosił producenta o atest PZH tego wkładu. Ta mata stwarza idealne warunki do rozwoju biologii. A żelowa konsystencja w odpływie tylko to potwierdza, że coś tam zaczyna "rosnąć"

Z Daikin'a nie korzystam. Piszę na podstawie doświadczeń z Mitsubishi lub Midea. Im nowsze i bardziej zaawansowane jednostki, tym bardziej wrażliwe na zakłócenia w sieci. Do jednofazowej jednostki nie wróciłem nigdy, do 3 fazowych owszem.

Bardzo dobry pomysł. Większość dzisiejszych pomp jest rewersyjna. By móc nią chłodzić trzeba przede wszystkim zaplanować inaczej instalację - sposób dystrybucji ciepła, izolacje rurociągów itp. Do klimatyzacji i ogrzewania optymalny jest układ podłogówki na parterze z klimakonwektorem w pomieszczeniach typu salon i same klimakonwektory na poddaszu. Kasety są dość drogie, w dodatku musisz się liczyć z odprowadzeniem wody z sufitu. Tak. Takie jest ich zadanie (osuszyć powietrze) Kluczowe w takich instalacjach jest mądre zaplanowanie grawitacyjnej instalacji odpływu skroplin. Większość PC jest rewersyjna i obsługuje chłodzenie.

Oczywiście że tak. Wszystkie przemysłowe centrale wentylacyjne stoją na dachu i mają izolację 50 lub 100 mm wełny. Tobie potrzebna jest mała jednostka, więc nawet po dociepleniu nie będzie problemu Grunt to dobra ( szczelna izolacja) centrali i kanałów nawiewna wywiewnych. Oraz centrala bez odpływu wody (wymiennik ERV lub rotor) Czerpnie i wyrzutnie zrobił bym zintegrowaną, tak jak się to robi np we Szwecji https://www.swegon.com/siteassets/5-products/air-handling/casa/tillbehor/wg_miljo2.jpg?v=1604321775&width=805&height=576&mode=min

Zdecydowanie mniej problemów z elektroniką jest w urządzeniach 1 fazowych. Przy dzisiejszych problemach z równomiernością faz, jeśli kogoś nie trzyma moc przyłączeniowa to pompa 1 fazowa jest bezpieczniejszym rozwiązaniem. Zwłaszcza, że domy są coraz mniejsze i pomp z zakresu do 8 kW coraz więcej. Instalatorzy są już po pierwszych montażach Nauka "za czyjeś pieniądze" nie idzie w las

Kiedyś łożyska wytrzymywały 5 lat. Dzisiaj jest z tym coraz gorzej i nawet po 2 latach parafią się posypać.

Tak. Poprzez aplikację możesz sobie dowolnie konfigurować w jakim zakresie stężeń CO2 ma się zmieniać sygnał sterujący. Sama aplikacja bez czujnika ci nic nie pokaże. Przepustnice są regulacyjne nie odcinające. Nie zamierzam sterować wentylacją 0 - 100% tylko min/max centrali wentylacyjnej.

Tak, czujnik CO2 bezpośrednio steruje otwarciem przepustnic. Przepustnice dałem na nawiewie i wywiewie, bo dom jest szczelny a zakres regulacji na centrali wentylacyjnej duży.

Ja będę robił taki system u siebie, ale to jeszcze z rok zanim to będzie uruchomione. Robię standardowy system VAV - 2 strefowy - parter / poddasze Mam 4 przepustnice - 2 nawiew / 2 wywiew Siłowniki będą sterowane bezpośrednio z czujników CO2 Sygnał 0-10 z czujnika CO2 będzie jednocześnie zamykał przepustnicę nawiewu i wywiewu Centrala będzie sterowana tak samo jak w standardowym systemie VAV - od ciśnienia, czyli sama będzie sobie regulować wydajność w zależności od stopnia otwarcia przepustnic Komponenty: Czujniki CO2: Belimo 22RTM-19-1 Siłowniki 0-10: Belimo NM24A-SR Przepustnice: Swegon CRMc Czujniki ciśnienia: Belimo 22ADP Patrząc na szybko po cenach dostępnych w Internecie Czujniki CO2 - 728 x2 = 1456 Siłowniki 0-10 - 744 x4 = 2976 Przepustnice - 70 x4 = 280 Czujnik ciśnienia - 618 x2 = 1236 Razem 5948 PLN Powyższy system będzie działał z centralami, do których można podłączyć czujniki ciśnień: np. Swegon, Komfovent lub Systemair W przypadku gdy centrala nie ma takiej możliwości, zamiast czujnika ciśnień trzeba użyć regulatora Np HK DPT-CTRL Wtedy ciśnienie nastawiasz w regulatorze, a sama centrala sterowana jest 0-10V Nie wiem ile aktualnie kosztuje ten regulator, na pewno więcej niż czujniki (około 1000 PLN) Założenia: System ma pracować samodzielnie od odczytu CO2 Czujniki, mają możliwość szybkiej konfiguracji przez NFC i telefon z aplikacją Centrala będzie regulować obroty w zależności od stopnia otwarcia przepustnic Położenia skrajne: Całkowite zamknięcie przepustnic - to obroty minimalne centrali (pusty dom) - przepustnice są regulacyjne (nie odcinające) Całkowite otwarcie, to maksymalne obroty (wysoki bieg) PS. Belimo ma też czujniki CO2 z wyświetlaczem, jak ktoś lubi na bieżąco podglądać wartości P-22RTM-1900D-1

A jaką masz temperaturę powietrza na wyciągu? Śmiem twierdzić, że masz raczej słabo ocieplone kanały i do rekuperatora dociera mocno wychłodzone powietrze.

Taka hybryda ma rację bytu tylko w przypadku modernizacji - obiekt już przyłączony do gazu, lub w przypadku dużego zapotrzebowanie na ciepło (np dom połączony z częścią usługowo biurową). W nowym domu, jak ktoś miałby wykonywać przyłącz gazowy po to by zasilić szczytowe zapotrzebowanie na ciepło - bez sensu.

Rekuperator poskładany jest markowych komponentów. Natomiast automatyka to produkt firmy zewnętrznej. Ja zalecam omijać z daleka takie kombinacje. Wystarczy, że firmy zerwą współpracę i zostajesz bez wsparcia. Swoją drogą analogicznych komponentów i automatyki używa O3OZONE. Funkcjonalność ta sama - kwestia estetyki i ceny.

Filtra Systemair, w Cleanbox Thessla, to jeszcze nie spotkałem

To są Bzdury. Zajmuje się przemysłowymi centralami na co dzień i jeszcze nie spotkałem rotora sorpcyjnego, który się "nie sypie". Nie ma sensu dopłacać do takiego rotora w domu. Dla takich małych wydajności to przerost formy nad treścią. Zwykły rotor kondensacyjny jest wystarczający. Rotor kondensacyjny jest wyborem optymalnym. Nie ma tak wysokiej sprawności odzysku zimą jak przeciwprądowy ERV, za to nie generuje problemu latem. Zobacz sobie na posty kolegi Owczar, on dokładnie opomiarował swoją wentylacje z wymiennikiem przeciwprądowym ERV Doszedł do wniosku, że na lato lepiej założyć zwykły wymiennik. Tym bardziej jak ktoś planuje klimatyzację.

Jak ktoś potrafi je wykorzystać to SŁUŻĄ. masz 4 rurki, po 2 na każdy wentylator, oznaczone pewnie (+) i (-) Jeśli chcesz ustawić na rekuperatorze równy przepływ to kupujesz np taki miernik: https://www.testo.com/pl-PL/testo-510-i/p/0560-1510 I na obu wentylatorach ustawiasz taką samą różnicę ciśnień. Dokładnie to robi CF, z tą różnicą że CF koryguje nastawy wentylatorów na bieżąco - np. uwzględnia postępujące zabrudzenie filtra. Moim zdaniem, warto kupić taki miernik, ustawić sobie bilans na czystych filtrach. Po wykonanych pomiarach, manometr zwrócić Będziesz przynajmniej znał punkt początkowy poprawnie zbilansowanej instalacji .

W złączce W masz 24V, tak samo w 2 pozostałych obok. Kwestia zaleźć wolne "zero", a to widzę masz w złącze SSR. Sprawdź jaki jest napięcie AC/ DC i co potrzebuje przekaźnik.