Kasza w spraju
-
Liczba zawartości
69 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Kasza w spraju
-
Rekuperator i cała instalacja na poddaszu?
Kasza w spraju odpowiedział Marcin_I → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A dni pochmurne / mroźne podłoga jest za to lodowata. Jakie ograniczenia mogą być w podłodze? Że nie można np. kuć? -
No nie mieszkał, bo żeby wywietrzyć dom jego żona otwiera okna. Taka to "wentylacja"...
-
Słupa nie będzie, raczej będzie ciągniony kabel (brak rozbudowy infrastruktury w warunkach technicznych). Wygląda na to, że płacę tylko koszt przyłącza, ale gdybym się "nagle" rozmyślił po podpisaniu umowy o przyłącze, to wtedy obciążają kosztami budowy / rozbudowy infrastruktury. Ale to moje gdybanie - muszę pokazać umowę elektrykowi, a to zajmie mi przynajmniej z tydzień (jestem na wyjeździe).
-
panele fotowoltaiczna do grzania wody
Kasza w spraju odpowiedział katzdw → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Rzeczywiście... ale (skażony) etanol zamarza w temp poniżej -100, więc na zimę jest idealny. -
Może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Zbiornik izolujesz tylko po to, aby ograniczyć straty ciepła w jednostce czasu. Ale dzięki temu że zbiornik jest zagrzebany w ziemi, zawsze będziesz miał te kilka stopni ciepła więcej - tj. przy jego nadmiernym wychłodzeniu, grunt odda mu ciepło, tyle że potrwa to dłużej. W słoneczny dzień kolektory (płaskie) transferują ci ciepło do zbiornika. W zimie trudniej nagrzać wodę do wyższych temperatur (medium w kolektorze rozgrzeje się np. do max. 15°), więc zasilanie tym c.w.u jest mało sensowne (?). Ale taki podziemny zbiornik, zawierający wodę o temp +5° może pochłonąć to ciepło, i oddać je gdy będzie potrzebne, np. w nocy, skąd można je czerpać do pompy ciepła.
-
Wydaje się że to marketingowy bełkot - ile m2 tego mostka tam masz? Dodatkowo grunt ma temp. +5 / +10 a nie -20°, więc straty ciepła są 3-4 razy mniejsze niż w przypadku ścian. Dodatkowo wszystkie inne rury (kanalka, woda, kable) to jakby nie patrzeć też mostki termiczne w płycie. Można zapytać czemu w zimie przy -10° chodzą ludzie (jeszcze) bez czapek, a na wiosnę przy +10° chodzą (jeszcze) w czapkach...
-
W skrócie - lepsze parametry. Zależy o jakich parametrach mówisz. Bo izolacja jest zdaje się taka sama jak przy tradycyjnym fundamencie. A i koszty są niższe - chyba że stawiasz ciężkie ściany działowe...
-
Pomysł dobry, ale w sezonie zimowym będziesz pobierał w sposób ciągły ciepło z kolektora ziemnego, co spowoduje stopniowe wychłodzenie gruntu i powolny spadek jego wydajności. Stąd zalecenia ku temu, aby robić przerwy w celu jego regeneracji (tj. przypływu ciepła od warstw cieplejszych do warstw otaczających kolektor). Wszystko zależy jaki jest typ gruntu, jeżeli masz wysoko wody a grunt wysoko przepuszczalny - możesz uważasz się za szczęściarza. Osobiście używałbym np. akumulatora ciepła w postaci ocieplonego, izolowanego zbiornika wody umieszczonego poniżej warstwy przemarzania - temperatura wody będzie zbliżona do temperatury gruntu (transfer ciepła), ale w słoneczny (nawet zimowy) dzień można łatwo dogrzać zawartość kolektorem słonecznym, a w nocy wytransferować ciepło do domu.
-
A dlaczego jak jest -10° to w słoneczny dzień wsiadając po pracy do auta jest w środku +20°?
-
panele fotowoltaiczna do grzania wody
Kasza w spraju odpowiedział katzdw → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tylko kolektor cieczowy jest znacznie tańszy, można go wykonać domowym sposobem za ułamek jego rzeczywistej wartości. Najdroższym elementem jest zdaje się medium robocze - tu bardziej opłacalny niż glikol wydaje się być skażony etanol (5zł za litr), lub w sezonie letnim - woda. Może być też powietrzny, jednak przepychanie setek m3 powietrza może być już nieekonomiczne (mała pojemność cieplna). -
Jaki wymiennik? Fundamentowej? Czemu?
-
Piwnica? A jaki masz grunt?
-
Możesz pokazać jakiś projekt domu pasywnego który ma wbudowany garaż do struktury domu? Jeszcze takiego nie widziałem. Nie jestem pewien czy sama idea zrzutu zużytego powietrza do garażu jest słuszna. Jak to ma niby działać? Chyba że nie masz rekuperacji... ale wtedy to nie jest dom pasywny.
-
Dom energooszczędny - jak najbardziej. Dom pasywny - szczerze wątpię. Chyba że masz ograniczeń finansowych - to wtedy tak. "Świadomy inwestor", który nie ma doświadczenia przy budowie domów (szczególnie pasywnych) raczej nie dysponuje wiedzą pozwalającą na uniknięcie części mostków termicznych, nie jest w stanie określić prawidłowość założeń architektonicznych, nie jest w stanie dopilnować ekipy i skorygować tworzenie mostków już na etapie budowy, nie posiada znajomości krytycznych "detali", nie ma kamery termowizyjnej ani zazwyczaj nie dysponuje nadmiarem gotówki, co poniekąd prowadzi do poszukiwania oszczędności na jakimś etapie. Taki inwestor dysponuje tylko niezachwianą pewnością że buduje dom "pasywny", nawet mimo braku fachowej wiedzy. A już stare przysłowie mówi że "pierwszy dom stawia się dla wroga" - i ciągle jest aktualne. Bez urazy, ale sama "świadomość" nie wystarczy do zbudowania domu pasywnego. Zejście poniżej 20 W/m2R jest dla zwykłego śmiertelnika w zasadzie niemożliwe.
-
"Wybuduj sobie"... dom pasywny to nie tylko 50cm styropianu i okna na południe, ale to i cała dbałość o szczególiki. Koszty rosną wykładniczo w stosunku do uzyskanych rezultatów, a i tak niemal na każdym etapie można spaprać efekt końcowy, jak np. budowa domu "pasywnego" z garażem na dwa auta. No ale kto bogatemu zabroni stawiać dom "pasywny", który będzie nim tylko w teorii...
-
Pod względem przestrzeni na pewno. Pod względem izolacji... nie byłbym tego taki pewien - garaż nie jest przestrzenią typowo użytkową (mieszkalną) więc nie ma sensu ogrzewać go jak pozostałe części domu. W rezultacie mamy transfer ciepła do garażu - czytaj: straty. Po drugie garaż trzeba otworzyć przynajmniej dwa razy dziennie lub 4x przy dwóch autach, co w zimie jest zbędną strata ciepła, przy czym "bramy do domów pasywnych" to dla mnie marketingowy bełkot, gdyż nie da się uniknąć mostków termicznych na styku brama-ściana. Także dom z garażem a dom pasywny to raczej przeciwstawne pojęcia.
-
Elektryka. Zastanawiam się tylko kto ponosi np. koszt stawiania słupa itp. Dostałem info, że do realizacji przyłącza niezbędna będzie "budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych". Aby zasilić projektowany budynek, nie jest konieczna rozbudowa sieci, ale wymagana jest budowa linii kablowej od najbliższego słupa do złącza pomiarowego. Koszt realizacji warunków przyłączenia (z dokumentacją) to 17tys zł. Tyle warunki techniczne. W umowie jest mowa że zlecam wykonanie i dokumentację przyłącza, ale cisza o kosztach (tylko wspomniane jest koszt samego przyłaczenia). I bądź tu mądry...
-
Podepnę się pod wątek z pytaniem: ile mnie to będzie kosztowało? W warunkach przyłączeniowych istnieje zapis "szacowany koszt realizacji warunków przyłączenia" wynosi 17 tys zł w tym koszt dokumentacji technicznej. Tymczasem w umowie o przyłączenie jest tylko zapis o zapłacie za przyłączenie tj. ok 1000 zł czyli... ile?
-
Dotknąłeś sedna problemu. To "NIC" nie kosztuje. Kotłownia / komin są obecne w każdym projekcie, więc są to elementy "niezbędne". Stąd kocioł wydaje się być najtańszy. Co śmieszniejsze - koszt wyposażenia w PC rośnie, bo architekt musi mieć zapłacone za wyrzucenie komina i aranżację dodatkowego miejsca. Stąd mamy opcje co jest tańsze: projekt indywidualny za 10k + PC za 20k + "a co jak się pompa zepsuje" projekt adaptowany za 5k + PC za 20k + "a co jak się pompa zepsuje" projekt kupny za 2k + kocioł za 8k Idąc tą drogą to PC jest 2x droższa niż kociał i praktycznie niezwracalna ekonomicznie. A koszt budowy komina + kotłowni (15-20k)... może inwestor myśli że to po prostu MUSI być???
-
dom prawie pasywny
Kasza w spraju odpowiedział kamilb1987b → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Jesteś pewien? IMHO masz wybór albo-albo: albo wspólna płyta albo garaż jako oddzielna część. Inaczej zawsze wystąpi mostek termiczny. BTW. Nie jestem pewien czy obecność zintegrowanego garażu kwalifikuje do określenia domu jako "pasywny". -
PC - 20k. EC - 8k, komin + pomieszczenie masz za darmo. Masz rację, pa pa.
-
Za PC płacisz 0.20zł / kWh Za EC płacisz 0.17zł / kWh robocizna przy napełnianiu i czyszczeniu kotła - 0 zł / kWh koszt spędzonego czasu przy przerzucaniu węgla - 0 zł / kWh koszt paliwa / przywozu węgla ze składu - 0 zł / kWh koszt nerwów że znowu wcisnęli Ci paliwo gorszej jakości - 0 zł / kWh młody i zdrowy zawsze będziesz - środki przeciwbólowe - 0 zł / kWh straty paliwa na przegrzanie lub zbędne grzanie instalacji - 0 zł / kWh Wniosek: Miałeś rację - kocioł jest tańszy.
-
Tylko ty nie dajesz się przekonać... WM jest droższa od WG o około 5k. Wliczam hurtem rekuperator, robociznę, nawiewniki (których pewnie nie będziesz miał, bo po co). Zgadza się - jest taniej. Twój plus. WM długo się zwraca, dodatkowo może się zepsuć. Twój plus. Co prawda koszt samego rekuperatora jest już stosunkowo niski (2.5k) a samego wentylatora - jedynej rzeczy mechanicznej to pewnie max. 0.5k, ale to już pominę. Po tych 15 latach, nawet jak mi się rekuperator zepsuje to będę do przodu na ogrzewaniu o tych kilka stówek (podobno rekuperacja przy kosztach pracy 100-200 zł rocznie oszczędza 40% całego ciepła - 3 tony węgla to 2k, z tego 40% to 800zł). A dodatkowo: - mam wciąż świeże powietrze w domu, - brak ryzyka zawilgocenia i zagrzybienia murów, - alergik w domu ma lepiej (jeżeli nikt u Ciebie nie ma / nie będzie miał alergii - jesteś szczęściarzem) Długi czas zwrotu inwestycji, dodatkowe koszty (np. kominek), słaba izolacja to rzeczywiście cechy eliminujące WM. Ale potencjalne zyski wydają się być warte większych nakładów. A wpływu na twoje zdrowie, tak popularnych cech WG szczególnie zimą (brak świeżego powietrza, zawilgocenie, wzrost stężenia CO2, grzyby, pleśnie) nie da się fizycznie wycenić. Rób jak chcesz. Ale nie niszcz zdrowia innym.
-
dom prawie pasywny
Kasza w spraju odpowiedział kamilb1987b → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
To co piszesz to święta racja, tyle że bazująca na gdybaniu. Od tego właśnie są szacunki grubości izolacji, kaburatury domu, wielkości okien, ilosć domowników aby wyliczyć ZC, i na tej podstawie wyliczyć maksymalny pobór ciepła (liczony dla chyba -20°). Jeżeli tego nie masz to nie jesteś w stanie zaopatrzyć się poprawną pompę: bo albo: - pompę niedomiarujesz i w zimie będzie Ci leciała "ciepła" woda o temp. 20°, - pompę przewymiarujesz i przepłacisz. Liczy się to tak: powierzchnia użytkowa * zapotrzebowanie na ciepła na m2 + 1 Zapotrzebowanie na ciepło przy domie pasywnym to < 30W/m2.. ale czy ty masz taki dom? Czy tylko zakładasz że będziesz miał? Bo wiesz... pasywny jest z reguły droższy, ale jeżeli już na etapie projektu próbujesz zaoszczędzić 2-3 stówki (na obliczenie OZC) to marnie widzę ten twój dom jako pasywny... -
Trochę dziwne że popękał chudziak... Gdzieś wyczytałem że max do 4m2 wylewki bez dylatacji... (może się mylę).