Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

kanijczyk

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    81

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez kanijczyk

  1. kanijczyk
    Czyli widzę, że nie rozumiesz o co mi chodzi. Zobacz na rysunek. Na niebiesko naszkicowałem styropian. Co Ci po tym, że styropian najdzie na prowadnicę? Może i styropian wtedy ochroni okno przed wiatrem i wiać nie będzie w domu, ale na pewno taki sposób ocieplenia sprawa, że oknio to mostek termiczny. Przecież te prowadnice są w środku puste, a pianka montazowa od okien nie jest praktycznie żadną izolacją. W takim wypadku zimno wpada do domu zgodnie z czerwonymi strzałkami na rysunku. Ja teraz trochę żałuję, że kupiłem droższe, trzyszybowe okna, gdyż przy taki montażu rolet równie dobrze można by zamontować okna dwuszybowe. Ech... :/
  2. kanijczyk
    Witam. NIestety, ale pomimo tego, że byłem przeciwnikiem, żona mnie przekonała do rolet w wybudowanym niedawno domu. Na początku wykonawca obiecał mi, że prowadnice rolet na ościeżnicach okiennych będą zamontowane na środku ościeżnicy, tak, że będzie możliwość najścia styropianem chociaż te dwa centymetry na ościeżnicę, tak aby nie wiało w domu i nie było za dużego mostka termicznego. Dziś, po montażu okazuje się, że prowadnice są zamontowane na równi z ościeżnicą (zdjęcie poniżej). W takim wypadku nie ma możliwości najścia styropianem na ościeżnicę nawet 0,5 cm! Czy to jest poprawnie wykonane? Przecież pianka montażowa, na której trzymają sie okna nie jest w 100% szczelna i pewnie po paru latach w ogóle się utleni. A po wykonaniu ocieplenia budynku, styropian będzie położony na równi z pianką w oknie i na ościeżnicę nie najdzie w ogóle. Czy widzicie jakieś rozwiązanie takiej sytuacji by w jakikolwiek sposób zminimalizować straty ucieczki ciepła? Ja myślałem by w te puste otwory w tych profilach poupychać wełnę mineralną. Niby nic, ale zawsze coś. Może jakieś inne pomysły? Pozdrawiam
  3. kanijczyk
    Witam. Pytanie do osób mających kominek z grawitacyjnym DGP - czy to prawda, że przez rury, które rozporwadzają gorące powietrze mocno niosą się dźwięki? Pytam, gdyż wczoraj u mnie na budowie był instalator kominków i mocno odradzał mi DGP. Twierdził, że przy tym systemie każdy dźwięk z salonu z kominkiem będzie słychać w pomieszczeniach do których idą rury i odwrotnie. Czy ktoś ma takie doświadczenia? Pozdrawiam
  4. kanijczyk
    Nieocieplone miejsce o którym piszę znajduje się w górnej sypialni i łazience. Łazienka oczywiście ma wentylację więc ok, ale w sypialni wentylacji nie będzie. Stwierdziłem, że nie ma co się nad tym zastanawiać bo im więcej czytam o tych mostkach tym bardziej głupieję. Pzdr
  5. kanijczyk
    Każdy kto się wypowiada, traktuje kominek z płaszczem wodnym jako główne źródło ciepła. U mnie będzie odwrotnie - głównym źródłem ciepła będzie piec gazowy podłączony do ogrzewania podłogowego w całym domu, a kominek z PW miałby być tylko dodatkiem. No i tu jest problem bo moja żona się mocno upiera by wydać te ok. 15 tys. więcej i zrobć kominek z PW, a ja jestem zwolennikiem zwykłego kominka. Głównym powodem mojego negatywnego nastawienia do PW jest bezwładność podłogówki. Chodzi mi o sytuację, że wracamy do zimnego domu w którym ogrzewanie nie jest włączone i rozpalamy w kominku. Minie kilka godzin zanim kominek nagrzeje podłogę na tyle by ociepliła dom. A w zwykłym kominku już po chwili mam ciepło w salonie.
  6. kanijczyk
    Witam. Jestem w trakcie budowy domu i mocno zastanawiam się nad zainstalowaniem płaszcza wodnego, podłączonego pod podłogówkę. Nadmieniam, że ogrzewanie podłogowe będzie w całym domu - na parterze i na piętrze. Jedyne co mnie w tym rozwiązaniu nie przekonuje to duża bezwładność cieplna, co oznacza, że po napaleniu w kominku, dom dopiero po kilku godzinach będzie ogrzany. Czy ktoś z Was ma w domu taką instalację i mógłby się podzielić informacjami jak to się sprawdza? Pozdrawiam
  7. kanijczyk
    Witam. Szukałem i szukałem i nigdzie nie znalazłem dokładnej odpowiedzi. Chodzi mi o to jak poprawnie zamontować i ocieplić parapet w nowobudowanym domu. Okna są już wstawione (zlicowane z murem zewnetrznym). Ocieplenia zewnętrznego ściany jeszcze nie ma (będzie 15 cm styropianu). Teraz trochę żałuję, że się nie zdecydowałem na ciepły parapet, ale już za późno. Jak poprawnie zamontować parapet by uniknąć mostka cieplnego??? Pozdrawiam
  8. kanijczyk
    Szczerze, to z budowlanką nie mam nic wspólnego i ciężko będzie mi to zrobić samemu. Ale pytanie z innej beczki - czy jeśli zostawię tak jak jest i ocieplę tylko tak jak na rys. 2 (czyli między dachówkę i ścianę dam tylko ok. 1,5cm styropianu,, to czy będzie to duży mostek termiczny? Tzn. zastanawiam się czy jest sens bawić się w rozbiernie dachówki i przesuwanie łat. Bo być może straty ciepła nie będą tego warte bo miesięcznie za gaz zapłacę np. 5 zł więcej, niż gdyby nie miał tego mostka termicznego.
  9. kanijczyk
    Popraw mnie jeśl źle zrozumiałem - Twoja sugestia jest taka bym przesunął całą łatę w dół, tzn. rozebrał cały dach nad garażem, przesunął łaty w dół i położył od nowa dachówkę, robiąc sobie tym zabiegiem miejsce na styropian?
  10. kanijczyk
    Przecież dachówka opiera się na łacie. Idąc Twoim tokiem rozumowania, od razu powinienem wywalić rząd dachówek znajdujący się przy ścianie domu, bo przecież łaty się nie przytnie. A jeśli przytnę tylko dachówkę, tak jak radzisz, to ile zyskam dodatkowo na styropian? Pewnie ok. 1 cm. To mało.
  11. kanijczyk
    Witam. Jestem w trakcie budowy domu i w związku z tym mam pytanie dot. właściwego sposobu ocieplenia ściany. Załączam poglądowe rysunki Przy domu jest garaż - rys.1, (który nie będzie ocieplany) nad którym, pomimo braku ocieplenia ściany głównej budynku (rys. 1 - pkt A), położono już dachówkę ceramiczną. Odstęp pomiędzy ścianą i dachówką to ok. 1,5 cm (rys. 1 - pkt C). Na ścianie głównej (rys. 1 - pkt A) planuję dać 15 cm styropianu. Na ścianie pod dachówką (rys.1 - pkt B) planuję dać ok. 8 cm styropianu. No i teraz najważniejsze pytanie - jak ocieplić miejsce przy dachówce (rys. 1 - pkt C)? Mi przyszły do głowy takie rozwiązania: 1) Ocieplić ścianę od wewnątrz domu grubością ok. 5 cm styro. Tylko nie do końca wiem czy takie rozwiązanie jest poprawne. Jedno z tych pomieszczeń to łazienka więc ocieplenie od środka łazienki styropianem to już chyba głupota. Pomijając fakt, że szkoda by mi było zmniejszać kubaturę pomieszczeń w domu. 2) Drugie rozwiązanie znajduje się na rys. 2. Ocieplam ścianę nad dachówką 15 cm styropianu (A), ocieplam ścianę w garażu 8 cm styropianu (B), a pomiędzy ścianą i dachówką © daję 1,5 cm styropianu. Dodatkowo między dachówkę od spodu i od góry umieszczam wełnę mineralną. Tylko jak to zrobić nad dachówką tak by to było spójne ze styropianem – patrzę pod kątem przyszłej elewacji ściany (rys. 2 – znaki zapytania). Miejsce to chciałem jeszcze uszczelnić taśmą kominową, ale jak to zrobić, jeśli wybiorę wariant 2? Niestety, ale podejrzewam, że pomimo wybrania jakiegokolwiek rozwiązanie to i tak powstanie w tym miejscu mostek termiczny :/ Macie może jakieś rady na powyższy problem? Pozdrawiam
  12. kanijczyk
    Witam. Jestem w trakcie budowy domu i w związku z tym mam pytanie dot. właściwego sposobu ocieplenia ściany. Załączam poglądowe rysunki Przy domu jest garaż - rys.1, (który nie będzie ocieplany) nad którym, pomimo braku ocieplenia ściany głównej budynku (rys. 1 - pkt A), położono już dachówkę ceramiczną. Odstęp pomiędzy ścianą i dachówką to ok. 1,5 cm (rys. 1 - pkt C). Na ścianie głównej (rys. 1 - pkt A) planuję dać 15 cm styropianu. Na ścianie pod dachówką (rys.1 - pkt B) planuję dać ok. 8 cm styropianu. No i teraz najważniejsze pytanie - jak ocieplić miejsce przy dachówce (rys. 1 - pkt C)? Mi przyszły do głowy takie rozwiązania: 1) Ocieplić ścianę od wewnątrz domu grubością ok. 5 cm styro. Tylko nie do końca wiem czy takie rozwiązanie jest poprawne. Jedno z tych pomieszczeń to łazienka więc ocieplenie od środka łazienki styropianem to już chyba głupota. Pomijając fakt, że szkoda by mi było zmniejszać kubaturę pomieszczeń w domu. 2) Drugie rozwiązanie znajduje się na rys. 2. Ocieplam ścianę nad dachówką 15 cm styropianu (A), ocieplam ścianę w garażu 8 cm styropianu (B), a pomiędzy ścianą i dachówką © daję 1,5 cm styropianu. Dodatkowo między dachówkę od spodu i od góry umieszczam wełnę mineralną. Tylko jak to zrobić nad dachówką tak by to było spójne ze styropianem – patrzę pod kątem przyszłej elewacji ściany (rys. 2 – znaki zapytania). Miejsce to chciałem jeszcze uszczelnić taśmą kominową, ale jak to zrobić, jeśli wybiorę wariant 2? Niestety, ale podejrzewam, że pomimo wybrania jakiegokolwiek rozwiązania to i tak powstanie w tym miejscu mostek termiczny :/ Jak najlepiej rozwiązać powyższy problem? Pozdrawiam
  13. kanijczyk
    Witam. Jestem w trakcie budowy domu i w związku z tym mam pytanie dot. właściwego sposobu ocieplenia ściany. Załączam poglądowe rysunki Przy domu jest garaż - rys.1, (który nie będzie ocieplany) nad którym, pomimo braku ocieplenia ściany głównej budynku (rys. 1 - pkt A), położono już dachówkę ceramiczną. Odstęp pomiędzy ścianą i dachówką to ok. 1,5 cm (rys. 1 - pkt C). Na ścianie głównej (rys. 1 - pkt A) planuję dać 15 cm styropianu. Na ścianie pod dachówką (rys.1 - pkt B) planuję dać ok. 8 cm styropianu. No i teraz najważniejsze pytanie - jak ocieplić miejsce przy dachówce (rys. 1 - pkt C)? Mi przyszły do głowy takie rozwiązania: 1) Ocieplić ścianę od wewnątrz domu grubością ok. 5 cm styro. Tylko nie do końca wiem czy takie rozwiązanie jest poprawne. Jedno z tych pomieszczeń to łazienka więc ocieplenie od środka łazienki styropianem to już chyba głupota. Pomijając fakt, że szkoda by mi było zmniejszać kubaturę pomieszczeń w domu. 2) Drugie rozwiązanie znajduje się na rys. 2. Ocieplam ścianę nad dachówką 15 cm styropianu (A), ocieplam ścianę w garażu 8 cm styropianu (B), a pomiędzy ścianą i dachówką © daję 1,5 cm styropianu. Dodatkowo między dachówkę od spodu i od góry umieszczam wełnę mineralną. Tylko jak to zrobić nad dachówką tak by to było spójne ze styropianem – patrzę pod kątem przyszłej elewacji ściany (rys. 2 – znaki zapytania). Miejsce to chciałem jeszcze uszczelnić taśmą kominową, ale jak to zrobić, jeśli wybiorę wariant 2? Niestety, ale podejrzewam, że pomimo wybrania jakiegokolwiek rozwiązanie to i tak powstanie w tym miejscu mostek termiczny :/ Macie może jakieś rady na powyższy problem? Pozdrawiam
  14. kanijczyk
    Ok. Zrobię taki test. Teraz na oko w ok. 30% ściany brak jest całkowity poziomego wypełnienia między bloczkami. Załóżmy, że po zrobieniu Twojego testu wartość ta wzrośnie do 50%. Co mi daje ta wiedza?
  15. kanijczyk
    Po co mam robić ten test ze światłem? Przecież wyraźnie napisałem w pierwszym poście, że pod niektórymi bloczkami w poziomie nie ma w ogóle zaprawy na całej długości bloczka, albo i dalej. Kartkę papieru można włożyć w tą szczelinę i po drugiej stronie ściany wyciągnąć! Czyli tak jakby ułożyli kolejną warstwę bloczków nie dająć w ogóle zaprawy w poziomie. I takich miejsc jest bardzo dużo w tych ścianach parteru.
  16. kanijczyk
    Zanim porozmawiam z kierownikiem bud. chciałem po prostu zasięgnąć rady bardziej doświadczonych użytkowników. Czy jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest rozbiórka ścian?
  17. kanijczyk
    Co do najdroższego materiału to akurat trafiłem na taką promocję, ze Ytong byl porównywalny cenowo do każdego innego betonu komórkowego. Co do zaprawy to oczywiście dalem ciała i nie przypilnowałem ekipy, która miała wyraźne polecenie, ze robic mają na klej. Po dwóch dniach jak przyjechałem na budowę to sie okazało, że użyli tego: http://www.atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/16/98/433/ATLAS_SILMUR
  18. kanijczyk
    W tych miejscach po prostu nie ma zaprawy. Chcieli chyba by bylo szybciej i nie dali zaprawy, po prostu bloczek leż na bloczku. Osobna sprawa jest taka, ze wykonawca mial to murować na klej, który sam zalatwi. Od budowy mieszkam daleko i akurat nie bylem w stanie przyjechać i skontrolować czym murują. Okazało się, że murowali zaprawą murarską do silikatów i betonu komórkowego Atlas.
  19. kanijczyk
    Witam. Wczoraj ekipa w postawiła ściany parteru. Kierownik budowy stwierdził, że jest wszystko ok. wymurowane. Dzis mnie krew zalała gdy zobaczyłem, że w wielu miejscach w poziomie ma zaprawy!!! Czyli w tych miejscach bloczki po prostu sobie leżą jeden na drugim (kartkę papieru można przecisnąć na drugą stronę ściany), a są to ściany nośne!!! Kierownik budowy nie odbiera telefonu, a mnie szlag trafia! Czy w takim wypadku jedyną opcją jest rozebranie ściany i położenie jej od nowa? Pozdrawiam
  20. kanijczyk
    Ja dopiero raczkuję w tych zagadnieniach i skoro jest tu problem ze wskaźnikiem U ścian, to teraz zastanawiam się, czy nie ma tego samego problemu ze wskaźnikiem U dachu oraz podłogi na gruncie. Obliczenie na kalkulatorze U ścian jest proste, ale z dachem i podłogą nie wiem jak sobie poradzić. Czy ktoś mógłby mi pomóc? DACH: - dachówka ceramiczna, - łaty drewniane impr 3/5 cm, - kontrłaty drewniane impr 3/5 cm, - folia dachowa wysoko paroprzepuszczalna, - deskowanie niepełne 2,4 cm, - wentylacja szczelna powietrzna 2 cm, - wełna mineralna typu „SUPERROCK” firmy Rockwool, gr. 18 cm / krokwie 8/20 cm - wełna mineralna typu „SUPERROCK” firmy Rockwool o gr. 8 cm na ruszcie systemowym - folia paroizolacyjna - płyta gipsowo – kartonowa – 2 x 9,5 mm PODŁOGA: - płytki ceramiczne / parkiet 2 cm, - wylewka betonowa zbrojona 6 cm - styropian „Gold dach-podłoga” firmy Termo Organika 15 cm - hydroizolacja – 2 x papa termozgrzewalna - beton 10 cm, - podsypka żwirowa 15 cm - grunt wyrównany No i kilka pytań: 1) Jeśli wskaźnik U ścian ma mieć 0,21, to czy w projekcie nie powinno być wpisane, że mam zastosować czarny styropian (bo tylko taki spełni ten warunek)? 2) Czy wskaźnik U dla ścian jest liczony tylko na podstawie samego pustaka i styropiany, czy też (tak jak pisze מרכבה) pod uwagę bierze się także np. mostki na kołki itp.? 3) A jak się to wszystko ma do tego, że gdy mam już projekt to mam przecież też oświadczenie projektanta, że projekt spełnia wszystkie aktualne wymogi itd.? Co jeśli kupię projekt, który nie spełnia np. norm na ten rok i wskaźnik Ep będzie wyższy niż być powinien? 4) Co byście zrobili na moim miejscu? W projekcie mam 12 cm grubości styropianu na ścianach. Mogę to jeszcze zmienić. Czy warto wrzucić od razu styropian np. 15 cm? Pozdrawiam
  21. kanijczyk
    Jesli chodzi o ściany to są one z pustaków ceramicznych Max 29cm plus Termo Organika styropian ściana 12cm. Według architekta zestaw ten ma u=0,21
  22. kanijczyk
    Dzięki za rady. Już wiem, że projekt LK 956 jest niedopracowany i trzeba czekać na niego kilka tygodni. Ja zdecydowałem się na projekt LK 726. Zastanawiam się teraz czy spełnia on aktualne wymagania zapotrzebowania na energię. Od architekta dowiedziałem się , że spełnia on wymogi, gdyż został dostosowany do nowych wytycznych obowiązujących od tego roku. A teraz czytam, że Elfir pisze, że Pustak max + Styropian EPS 70 12 cm daje: U = 0.2598 I trochę zgłupiałem. W piątek idę do biura architektonicznego porozmawiać o tym projekcie. A tymczasem wklejam kilka zdań z charakterystyki energetycznej budynku "LK 726", która została opracowana w maju tego roku. Co o tym sądzicie? 2.1. Przegrody nieprzeźroczyste: Ściany zewnętrzne - U=0,21 Dach - U=015 Podłoga na gruncie - U=0,20 9. Sprawdzenie wymagań prawnych Wskaźnik EP dla budynku projektowanego kWh/m2rok = 108,90 Wskaźnik EP dla budynku nowego wg WT 2014 = 120,00
  23. kanijczyk
    Dzięki za pomoc. Mi i żonie jednak na garażu i pomieszczeniu gospodarczym w garażu mocno zależy, dlatego garaż musi być:] Mamy plan by najpierw wykończyć dół domu i zamieszkać, a górę zrobić dopiero po jakimś czasie (w takim wypadku opcja schodów w wiatrołapie jest bardzo dobra). Myślę, że w ten sposób, zmieścimy się z budową domu w 300 tys. zł (bez wykończenia góry). Pozdrawiam
  24. kanijczyk
    Witam. Co do wiatrołapu to planuję wybudować dom wg projektu LK 726 http://lk-projekt.pl/lkand726-produkt-808.html' Wszystko mi w tym projekcie pasuje oprócz umiejscowienia schodów prowadzących na poddasze użytkowe. Są one od razu po prawej stronie za drzwiami wejsciowymi, czyli w wiatrołapie. Czy uważacie, że jest sens montować ogrzewanie podłogowe w wiatrołapie, w celu podniesienia temperatury. Chodzi o to by wchodząc/schodząc z góry przechodziło się przez ciepłe pomieszczenie. Pozdrawiam
  25. kanijczyk
    Ok. Dzięki :]
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia