Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Wojtek_Wisznia Mała

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    330

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Wojtek_Wisznia Mała

  1. Wojtek_Wisznia Mała
    Ale czy chcesz te ściany dociążyć mocniej niż dotychczas? np. poddasze nieużytkowe zamieniasz na użytkowe lub dach był pokryty blachą, a TY chcesz dać dachówkę? Albo czy istotnie nie zmieniasz "geometrii" pomieszczeń np. usuwasz na stałe ściany działowe murowane? One niby nie są konstrukcyjne, ale zawsze w pewien sposób stabilizują ścinę nośną będąc dla niej jakimś usztywnieniem. Jeżeli nie dokładasz do obciążeń i nie robisz na stałe rewolucji z działówkami, to jeżeli tylko stan tych ścian jest poprawny (nie ma spękań, ubytków, grzyba) to ja bym to zostawił. W przeciwnym wypadku musisz zwrócić się do konstruktora. Przy ścianach zewnętrznych nie traktuj tylko tej pustki jako ocieplenie - policz jakby siana była pełna z samej cegły (24cm).
  2. Wojtek_Wisznia Mała
    Tylko pod kątem foto jest OK . Jeżeli beton miałeś z wytwórni i ktoś kompetentny odebrał zbrojenie przed betonowaniem, to nie masz się co martwić. Jeżeli beton robiony na budowie, a masz wątpliwości co do jakości pracy ekipy to możesz zlecić zbadanie wytrzymałości betonu (np. nieniszczące badanie młotkiem schmidta).
  3. Wojtek_Wisznia Mała
    Co do dużej pojemności cieplnej omawianego rozwiązania (i związanej z nim bezwładności ogrzewania) to w domu, w którym staramy się przecież trzymać stałą temperaturę nie jest to problem. Wystarczy zastosować sterowanie z czujnikiem temperatury umieszczonym na zewnątrz budynku. Taka automatyka reaguje niejako z wyprzedzeniem na zmiany, które pojawiają się w danym czasie na zewnątrz, a które (bez reakcji automatyki) wewnątrz byłyby odczuwalne dopiero po pewnym czasie. Sterownik ustawia się empirycznie w pierwszym okresie użytkowania ustalając poziom i pochylenie tzw. krzywej grzewczej. Duża pojemność cieplna grzejnika zmniejsza też ilość cykli włącz/wyłącz kotła czy pompy ciepła co przekłada się na ich większą trwałość. Często i tak dodatkowo instaluje się jeszcze zbiornik buforowy zwiększający objętość wody w układzie.
  4. Wojtek_Wisznia Mała
    Rury przetrwają betonowanie płyty fundamentowej tak samo jak dają radę w przypadku umieszczania ich w wylewce na warstwie ocieplenie - i tu i tu się po nich chodzi. Kluczowe jest, aby w trakcie betonowania były zalane wodą i pod ciśnieniem. Po pierwsze są wtedy sztywniejsze i tym samy bardziej odporne na uszkodzenia. Po drugie obserwując manometr natychmiast widać spadek ciśnienia gdyby doszło jednak do uszkodzenia - można wtedy zareagować póki jeszcze mieszanka będzie plastyczna.
  5. Wojtek_Wisznia Mała
    Jeżeli rozważasz w przyszłości rekuperację to proponuję Ci zaprojektować ją teraz (przez fachowca) w całości. Pozwoli to uniknąć robót traconych lub przynajmniej znacząco je ograniczyć. Zauważ, że w typowych instalacjach wentylacji z rekuperacją w domach jednorodzinnych powietrze usuwa się tylko z wybranych pomieszczeń - łazienek, kuchni czy kotłowni. Świeże dostarcza się do pokoi. Między tymi dwoma grupami pomieszczeń powietrze przechodzi drzwiami (drzwi miedzy pomieszczeniami muszą być odpowiednio wysoko podcięte lub powinny mieć otwory/kratki, żeby umożliwić ten przepływ i uniknąć efektu przysysania drzwi). Wykonywanie obecnie instalacji wywiewnej z każdego pokoju w świetle późniejszej rozbudowy instalacji nie ma więc sensu. Proponuję instalację wywiewną (w docelowych średnicach) wykonać tylko z pomieszczeń "brudnych".
  6. Wojtek_Wisznia Mała
    Jaki jest promień tego wyokrąglenia?
  7. Wojtek_Wisznia Mała
    Jak najbardziej jest możliwe, ale nie poprzez poradę z forum. Zatrudnij konstruktora do wykonania projektu takiego stropu i będziesz miał sprawę rozwiązaną.
  8. Wojtek_Wisznia Mała
    U Ciebie z opisu wyłania się problem z wodą (piszesz o wysadzaniu nawierzchni i problemie z otwarciem drzwi). Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni, niezależnie od jej grubości podyktowanej obciążeniem i nośnością gruntu rodzimego, należy doprowadzić do sytuacji, w której konstrukcja do głębokości przemarzania nie będzie nasączona wodą. Korytowanie należy wykonać ze spadkiem poprzecznym, jednostronnym lub dwustronnym, 3% (3 cm na 1m) i odwodnić drenażem ułożonym wzdłuż podjazdu - drenaż (ułożony ze spadkiem ~2%) musi mieć gdzieś ujście (np. do rowu przydrożnego). Nie wdając się w szczegóły głębokość przemarzania wylicz sobie mnożąc razy 0,6 wartość hz z mapki http://www.zb.eco.pl/bzb/22/rozdz_3.htm - dla Warszawy da to 0,6*1m = 60cm. Na taką głębokość licząc od góry kostki powinieneś wymienić swoją glinę na grunt niewysadzinowy. Warstwy od góry: 8cm - kostka brukowa (na podjazd nie wolno dawać niższej, np. 6cm) 3cm - podsypka piaskowo-cementowa 10cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 40cm (dla Warszawy hz = 1m (0,6x100-8-3-10=39 cm)) - pospółka stabilizowana mechanicznie (zagęszczona warstwami) geowłóknina Taki zestaw (razem z drenażem) zapewni Ci trwały podjazd nawet przy założeniu najgorszego gruntu. Ale może da się mniej?? Zaproś sobie projektanta-drogowca to dobierze Ci najlepsze rozwiązanie.
  9. Wojtek_Wisznia Mała
    Jeżeli masz na myśli membranę - folia między wełną a np. dachówkami - to koniecznie poziomo i kładąc od dołu żeby zakłady zachodziły od góry. W ten sposób ewentualna woda wdmuchnięta przez wiatr pod dachówki spłynie do rynny, a nie wcieknie w ocieplenie. Jeżeli myślisz o paroizolacji kładzionej od strony pomieszczenie to nie ma tu znaczenia czy ułożysz ją poziomo czy pionowo - jak Ci wygodniej. Ważne żeby zrobić to starannie i nie zostawiać żadnych dziur. Niedokładnie położona paroizolacja jest gorsza niż jej brak, bo wilgoć z pomieszczenia migruje na mniejszej powierzchni (tymi dziurami właśnie) powodując poważniejsze problemy.
  10. Wojtek_Wisznia Mała
    Jeszce wracając do pomysłu wylania nowych ław na starych. To w miejscach gdzie wykonane ławy są zdecydowanie za wąskie w stosunku do projektu, np. 45cm zamiast 60, trzeba je poszerzyć (do głębokości posadowienia) uzupełniając wykopaną ziemię chudziakiem. A potem jak pisałem wcześniej na wierzchu starych ław wykonać nowe - tym razem poprawnie.
  11. Wojtek_Wisznia Mała
    Rozbieranie nie ma sensu - szkoda pracy i pieniędzy. Proponuję potraktować to jak chudziak i na tych ławach wylać nowe, porządnie zazbrojone (czyli jak w projekcie z uciągleniem prętów na połączeniach), z betonem z wytwórni porządnie zawibrowanym. Głębokość posadowienia będzie OK, bo te partackie ławy to załatwią - przeniosą obciążenie na poziom posadowienia. Później musisz zdjąć humus wewnątrz obrysu domu - przy tej okazji zasypią Ci się wykonane ławy, więc trzeba je będzie ostrożnie odkopać (żeby ich nie uszkodzić) i oczyścić i dalej już miejmy nadzieję normalnie. Co do ekipy to natychmiast pogoń partaczy. Z kierownikiem czy bez takiej kaszany nie powinno być. Kierownika też pogoń. Siebie też pogoń, bo Ty też jesteś odpowiedzialny za ten bajzel. Musisz znaleźć czas, żeby swojego pilnować.
  12. Wojtek_Wisznia Mała
    Nie można za gąsiory!!! Szczerze mówiąc skoro zadajesz takie pytanie to nie powinieneś się brać za tę robotę. Piszę to bez złośliwości, a tylko z uwagi na Twoje bezpieczeństwo. Odpuść i niech kolega uprosi jakiego dekarza, żeby podjechał i mu to zrobił.
  13. Wojtek_Wisznia Mała
    Nie ma co szaleć z wyciąganiem folii w garażu na ściany i łączeniem jej z izolacją poziomą domu - masz ściany przecież zaizolowane powłokowo dysperbitem. Tak naprawdę to między chudziakiem a styropianem mógłbyś na upartego nie dawać folii. Ale robiąc jak opisałeś rozłóż folię na chudziaku z wywinięciem na ściany na grubość styropianu. Później izolację na styropianie też wywiniesz na grubość wylewki (żeby świeży beton nie wnikał między płyty styropianu) i będzie OK.
  14. Wojtek_Wisznia Mała
    ICOPAL - Siplast Fundament
  15. Wojtek_Wisznia Mała
    Pieniądze w budowlance są u Inwestorów
  16. Wojtek_Wisznia Mała
    Da się to wygłuszyć - trzeba szczelnie obłożyć płytami z wełny mineralnej tak z 10cm i obudować płytami GK. Niemniej jednak zmniejsza to Wam powierzchnię użytkową i powstają jakieś dziwne słupy w pokoju.
  17. Wojtek_Wisznia Mała
    Delikatnie papierem ściernym i nie jedź za mocno - to jest właśnie przewaga oleju - nie trzeba usuwać starej warstwy, tylko nieco oczyścić i można kłaść nową. Możesz też wyszorować szczotką na mokro. Tu uwaga na karchera - bardzo łatwo drewno uszkodzić. Proponuję też kupić wstępnie maleńką puszkę i pomalować próbnie mniej widoczny fragment. Któregoś roku zmieniłem olej na innej firmy, oczywiście też bezbarwny i efekt końcowy był wyraźnie inny.
  18. Wojtek_Wisznia Mała
    Jak chcesz mieć nowy i porządny to nie kupuj starej ruinki. Takie działania to prowizorka, która i tak niczego nie zmieni - stare będzie stare. Weź rzeczoznawcę, niech oceni stan techniczny, podpowie co jest do naprawy i jak to zrobić. Potem zadecyduj czy chcesz w to wchodzić. Jeżeli to ma się rozsypywać jak domek z kart to po prostu nie kupuj.
  19. Wojtek_Wisznia Mała
    Rowerzysta spokojnie przejedzie, bo one wystają tylko troszkę i są zaokrąglone , a przerwa między nimi niewielka w przeciwieństwie do korytka, które oczywiście też jest dobrym rozwiązaniem i chyba ładniejszym? Chociaż to zależy od otoczenia - w parku bardziej pasuje korytko, a w dziczy belki. Uspokajając Twoje obawy o rowerzystów nadmienię, że w Izerach czy Karkonoszach pełno jest i rowerzystów i takich odwodnień i bezproblemowo współistnieją
  20. Wojtek_Wisznia Mała
    Nie dawaj kratek żeliwnych i tym podobnych rozwiązań dedykowanych do nawierzchni utwardzonych. Wkop (ukośnie tak jak zaznaczyłeś liniami) obok siebie po dwie okorowane belki drewniane o średnicy ok 10-15cm tak żeby wystawały ponad nawierzchnię ok 3cm. Przestrzeni między belkami nie zasypujesz - tworzy się tam taka rynna, która będzie pięknie zrzucała wodę poza drogę. Rozwiązanie takie jest nagminnie stosowane na górskich, leśnych drogach. Żeby te belki nieco bardzie ustabilizować to się je czasem spina stalowymi klamrami. Przy większym spadku takie rynny robi się częściej, w górach nawet co 10m i mniej, przy mniejszym rzadziej - 30-50m.
  21. Wojtek_Wisznia Mała
    m&m0123 żartował. Chyba
  22. Wojtek_Wisznia Mała
    To przykre, że dp takiego wniosku doszedłeś czytając moje posty. Ja pisałem tylko, że transport (1 TIR) nieważne czego będzie kosztował tyle samo.
  23. Wojtek_Wisznia Mała
    Dokładnie tak. I co z tego, że za transport nawet przyjdzie zapłacić z 600 zł więcej jeżeli budujemy dom za 600 000 zł lub jeszcze więcej. Trzeba wybierać rozwiązanie, które jest naszym zdaniem najlepsze, a nie najtańsze. A ściana dwuwarstwowa z silikatami vs taka ściana z BK ma same plusy - jako całość spełnia wszystkie wymagania: akustyka, pojemność cieplna, izolacja termiczna.
  24. Wojtek_Wisznia Mała
    Uwierz, że nigdy nie zmierzyłem. Tak jak nigdy nie próbowałem wyliczyć ile mnie kosztuje ogrzewanie - tyle ile musi. Zainwestowałem w najlepszy sprzęt na jaki mnie było stać, po 4 latach mieszkania RWP na ogrzewaniu mam 5,1 a na cwu 3,9 więc nie ma powodów do niepokoju. A że bólę 500 zł miesięcznie za prąd - no cóż nie żyjemy zbyt oszczędnie. Co do drewna i podłogówki to nie mit, a techniczny fakt. Uprzedzając krzyk wyjaśniam, że wiem, że się da. Tak jak da się ogacić chatę słomą i liściami, ale to przyznacie nie najlepsze rozwiązanie. Analogicznie drewno, które zaliczyć można do izolatorów ciepła (sam promujesz przecież chatę z bala nieocieplanego) nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem na podłogówce - chociaż oczywiście możliwym. To jest działanie analogiczne do zakrywania grzejnika kocem - dalej grzeje ale chyba wszyscy zgodzą się, że słabiej. Tak wiem można podnieść temperaturę na zasilaniu i będzie grzał tak samo, ale straty ciepła rosną ... i tak w kółko. Oczywiście, jeżeli ktoś chce mieć w domu podłogówkę i jednocześnie drewno na podłodze to da się to zrobić.
  25. Wojtek_Wisznia Mała
    No nie mów, że chciała się budować ... tylko nie było ją stać na dom pasywny
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia