Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Wojtek_Wisznia Mała

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    330

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Wojtek_Wisznia Mała

  1. Wojtek_Wisznia Mała
    Nie trzeba zaraz słup - możesz w razie potrzeby wzmocnić tę belkę np. przykręcając od spodu na całej długości płaskownik z otworami co ~10cm (wkręt 3,5x50 lub podobny w każdy otwór (otwory dopasowane do wkrętów, żeby nie było luzu)). Płaskownik taki usztywni belkę zmniejszając ugięcia. Jeżeli jednak z pomiaru ugięcia wyjdzie Ci jakiś dramat to poproś konstruktora na konsultację zanim coś zaczniesz robić.
  2. Wojtek_Wisznia Mała
    No widzisz sam doszedłeś . A tak swoją drogą, skoro masz poddasze nieużytkowe to rozważ rezygnację ze stropu żelbetowego na rzecz dachu z prefabrykowanych, drewnianych dźwigarów kratowych. Ich pasy dolne stanowią jednocześnie konstrukcję stropu nad parterem, który od spodu wykończysz sobie płytami GK. Firmy produkujące takie więźby przygotują Ci projekt w ramach usługi i w jej cenie. Sporo zaoszczędzisz przy tym rozwiązaniu, skrócisz czas budowy i będziesz miał idealnie płaskie połacie dachowe. Pomyśl, poczytaj, podejmij decyzję
  3. Wojtek_Wisznia Mała
    Drewniane schody mogą się nieco uginać, a prawie zawsze trzeszczą jak się trochę zeschną . Jeżeli jednak chodząc czujesz ugięcie to może być coś nie tak. Generalnie belka pod tą Twoją strzałką powinna uginać się nie więcej niż L / 250, gdzie L to jej rozpiętość (wymiar w świetle ścian - dłuższy bok spocznika). Jeżeli szerokość biegu masz 100cm i rozstaw między nimi 10cm (tak zwana dusza) to ugięcie pod pełnym obciążeniem nie powinno być większe niż 210/250 ~ czyli 8 - 9 mm. Najłatwiej zmierzyć to będzie dalmierzem laserowym od podłogi pod spocznikiem: 1 pomiar - schody nieobciążone 2 pomiar - 2-3 osoby na spoczniku Różnica da Ci ugięcie. Spocznik nieobciążony (tylko ciężar własny schodów) powinien być poziomy lub minimalnie ugięty, powiedzmy kilka mm - możesz to sprawdzić przykładając od spodu np. łatę aluminiową. A
  4. Wojtek_Wisznia Mała
    Jakie to schody? Drewniane?
  5. Wojtek_Wisznia Mała
    Wklej rzut parteru.
  6. Wojtek_Wisznia Mała
    Nie. Wystarczy dosunąć szczelnie wełnę do styropianu.
  7. Wojtek_Wisznia Mała
    Takie rozwiązanie funkcjonuje pod nazwą ocieplenie nakrokwiowe i pod takim hasłem szukaj informacji. Co nieco masz tu: http://muratordom.pl/budowa/dachy-i-stropy/doradzamy-jak-fachowo-ocieplic-dach-od-zewnatrz,17_9563.html Ze styropianem uważaj na starym dachu - może było coś klejone lepikami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne i styropian szlak trafi. Blacha też dość mocno się nagrzewa, a styropian jest najmniej odporny na wysoką temperaturę. Ja osobiście styropian w Twojej sytuacji odradzam.
  8. Wojtek_Wisznia Mała
    Możesz też styropianem wyjść pionowo ponad wieniec i na wieniec do styropianu dojechać już wełną między belkami - wełnę łatwiej szczelnie ułożyć między belkami.
  9. Wojtek_Wisznia Mała
    Problem w tym, że bez projektu na mapie do celów projektowych opracowanego przez uprawnionego projektanta nie otrzyma się decyzji, od której można się odwoływać. Na tym etapie natraf może co najwyżej: - napisać zwyczajne pismo z opisem problemu, ale tu właśnie nie spodziewałbym się podłożenia przez gminę - raczej napiszą o konieczności opracowania projektu przyłącza i jego uzgodnienia z gminą i PUK - wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli nie ma obowiązującego planu) nawet jeżeli nie jest właścicielem działki - w decyzji najprawdopodobniej wpiszą obowiązek wpięcia do kanalizacji (oczywiście bez szczegółów technicznych), - lub co najwyżej wystąpić o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej (wniosek do PUK) (tu chyba jednak trzeba już być właścicielem działki, ale może wydadzą i bez tego - ewentualnie poprosić obecnego właściciela o takie wystąpienie). We wniosku mocno podkreślić prośbę o określenie również metody wykonania przyłącza.
  10. Wojtek_Wisznia Mała
    Spróbuj zwyczajnie wymienić w tej hurtowni na droższy produkt to nie powinni Ci robić trudności. Reklamacja to śliska sprawa - moim zdaniem nic nie wywalczysz. I tak. To styropian powinien być najsłabszym ogniwem:)
  11. Wojtek_Wisznia Mała
    To akurat nie jest dziwne. Zwykle z przyczepnością kleju cementowego do ściany nie ma problemu. Problemem jest właśnie odpowiednia przyczepność kleju do styropianu. Spróbuj z innym klejem, najlepiej weź klej polecany przez producenta styropianu, który kupiłeś. Możesz też zamiast 3 poczekać z 5-7 dni. W pierwszych dniach przyrost wytrzymałości jest szybki, później zwalnia, ale pełną wytrzymałość zaprawa czy beton osiąga dopiero po 28 dniach. Jeżeli dłuższy czas pomoże to pamiętaj, aby po klejeniu z dalszymi pracami (kołkowaniem czy siatką zbrojącą) odczekać koniecznie ten okres. Możesz też jak radzi fotohobby pójść w kleje poliuretanowe. Ja osobiście nie polecałbym kołowania jako remedium na słaby klej.
  12. Wojtek_Wisznia Mała
    A nie można czas jakiś pochodzić po betonie co najwyżej zagruntowanym?
  13. Wojtek_Wisznia Mała
    Odnieś do sklepu i nie próbuj sam naprawiać. Coś zarysujesz i Ci nie przyjmą. Nowe, ma działać i już.
  14. Wojtek_Wisznia Mała
    Ale co ma rozbudowa sieci do Twojego przyłącza? Jak będą rozbudowywać to niech sobie sami z gminą rozmawiają o rozkopaniu asfaltu. Ty zrób przewiert. Dobrze radzi Łukasz z miejscowym wykonawcą, o którego najlepiej zapytaj w PUK Czy mogą Ci polecić kogoś kto uzgodni projekt przyłącza i je wykona (mogą to być dwie różne osoby). Odpowiedź na piśmie pokazująca taki paragraf 22 też by się przydała. Mógłbyś zaszachować burmistrza, że upublicznisz te dokumenty pokazujące jak debilnie działa gmina kładąc kanalizację, do której później nie można się przyłączyć. Niestety raczej takich pism nie uzyskasz. Napiszą Ci żebyś złożył projekt przyłącza do uzgodnienia to wtedy odpowiedzą, ale przecież nie będziesz robił projektu bez kupna działki, a kupować też nie ma sensu, żeby się później z projektem bujać 2 lata Ot, nasza przaśna rzeczywistość.
  15. Wojtek_Wisznia Mała
    POMAŁU! Po pierwsze i najważniejsze - co i jak zrobić to niech Ci określi konstruktor, a nie p. Miecio!!!! Takim podparciem czasami można więcej zaszkodzić niż pomóc zmieniając schemat statyczny pracy płyty. Żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie trzeba zweryfikować grubość tej płyty (to akurat jest banalnie proste bo wystarczy ją przewiercić) trzeba zrobić odkrywkę zbrojenia i zbadać wytrzymałość betonu, sprawdzić jak ta płyta oparta jest na ścianach, a na koniec to przeliczyć. Tylko konstruktor powie Ci czy i jeżeli tak to jak to wzmocnić. Może nie uda się zrobić tego co planowałeś, ale może da się ocieplić plus suchy jastrych? A zamiast podłogówki zrobić ogrzewanie ścienne?
  16. Wojtek_Wisznia Mała
    Nie brzmi logicznie. Weź folię do wylewek a nie folię do okrywania mebli w czasie malowania to wytrzyma robienie wylewki jeżeli oczywiście ekipa zada sobie odrobinę trudu. Na dole - podłoga na gruncie - folia połączona na zakład z izolacją poziomą (to przeciwilgociowo, chociaż styropian sam w sobie też jest pewną barierą) - styropian (warstwy układane z przesunięciem spoin) - folia pod wylewką (ta za zadanie ma zabezpieczenie przed wnikaniem betonu w szczeliny między płytami styropianu) Na górze folię dajesz tylko na styropian a pod wylewkę.
  17. Wojtek_Wisznia Mała
    Podkuj sobie w kilku miejscach i zobacz czy wewnątrz też ta szczelinka jest taka wąska czy tam może są już większe ubytki:)? Jeśli tak to nie ma co z zewnątrz uszczelniać i musisz wszystko odkuć, zapianować i od nowa obrobić. Rozważ też zastosowanie taśm uszczelniających - jeżeli będziesz odsłaniał połączenie to ja bym Ci radził je zastosować.
  18. Wojtek_Wisznia Mała
    Skuć co się nie trzyma oraz wyrównać skuwając co bardziej wystające fragmenty. Oczyścić z pyłu, zagruntować i wyrównać podłoże zaprawą. Na wszelki wypadek możesz jeszcze przykołkować (4 kołki na m^2) jakąś siatkę w stylu siatki rabitza. Zadbaj o odpowiednią hydroizolację płyty spocznika, parapetów, osadzeń barierek, itp. Sprawdź również czy nie ma u Ciebie również problemu podciągania wilgoci z gruntu - od wewnątrz w piwnicy zobacz czy ściany nie są zawilgocone, możesz w paru miejscach podkuć i zobaczyć.
  19. Wojtek_Wisznia Mała
    Zrób test na 10l wyskalowanym zbiorniku (ewentualnie napełnij dwukrotnie 5l butlę na wodę) - większa objętość da Ci dokładniejszy pomiar błędu wodomierza - to tylko urządzenie i jak każde może się zepsuć. Jeżeli potwierdzi Ci się ten błąd to napisz pismo i wyślij (za potwierdzeniem odbioru) na adres wspólnoty lub zanieś z kopią, na której poproś o potwierdzenie złożenia. W piśmie prosisz o: 1) Wymianę wadliwego urządzenia - tu opisujesz wyniki swojej weryfikacji. 2) Korektę rozliczenia (od momentu dziwnego wzrostu zużycia) - jako podstawę zaproponuj odczyty z analogicznego okresu w poprzednim sezonie. Nie obawiaj się spisku to zwykła usterka. Przyjdą, pomierzą - jak się boisz to zadbaj o swojego świadka pomiaru. Za wymianę wodomierza płaci zwykle użytkownik, ale za sprawność urządzenia technicznie nie odpowiada, bo przecież nie on go dostarczał, montował i plombował. Jako użytkownik nie możesz go nawet sam wymienić mimo, że jest zepsuty . Oczywiście poza pismem zadzwoń do wspólnoty i powiedz co się dzieje. Z pisma jednak nie rezygnuj - będziesz miał ślad Twojej interwencji i ewentualny dokument do sądu jeżeli byś np. nie porozumiał się ze wspólnotą co do rozliczenia już narosłego pomiaru (nie sądzę, żeby był z tym problem, ale chuchaj a zimne to się nie sparzysz
  20. Wojtek_Wisznia Mała
    126kg przy średnicy 1m i grubości 7cm (przyjmując m^3 zbrojonego betonu jako 2300kg), o których pisałeś wyżej. Wykonaj dekiel w pobliżu studni to nie będzie problemu z nasunięciem na studnię.
  21. Wojtek_Wisznia Mała
    Zależy od średnicy rur vs grubość stropu i kierunku ich ułożenia vs kierunku ułożenia głównego zbrojenia. Co do załączonego zdjęcia to patrząc pod kątem stropu te cieńsze rury kłopotu nie narobią, gorzej wygląda ta grubsza rura ułożona równolegle do podciągu - prostopadle do zbrojenia głównego i na której pręty dosłownie leżą - to jest poważne osłabienie stropu. Co więcej nie sądzę, żeby konstruktor to w ogóle widział - prawdopodobnie ta radosna twórczość odbywa się poza jego wiedzą. Stanowczo odradzam! Patrząc od strony rur takie obetonowanie nie jest też najszczęśliwsze bo zabiera możliwość pracy - rura PCV będzie chciała się mocniej odkształcać pod wpływem zmian temperatury niż beton. Ja osobiście bym ją chociaż owinął taśmą dylatacyjną (taką jaką daje się na styku wylewki podłogowej i ściany) z cienkiej pianki co da jej odrobinę luzu.
  22. Wojtek_Wisznia Mała
    Głównym pytaniem jest czy w ogóle trzeba wzmacniać? Czy doszły / dojdą jakieś nowe obciążenia? Dwuteowniki w Twoim stropie są wyższe niż płyta. Czasami było to wyrównywane poprzez zasypanie przestrzeni nad płytą nawet gruzem. Jego usunięcie i zastąpienie styropianem pozwoliłoby wykonać nawet wylewkę betonową podłogi bez zwiększania obciążeń. Co więcej obetonowanie górnych półek dwuteowników wzmacnia dość istotnie strop poprzez zabezpieczenie belek przed zwichrzeniem. Nie znajdziesz jednak odpowiedzi na forum - znajdź sobie konstruktora, który Ci strop przeliczy i powie czy możesz zrobić to co tam planujesz ewentualnie zaproponuje sposób wzmocnienie jeżeli okaże się konieczny.
  23. Wojtek_Wisznia Mała
    Jeżeli materiał ściany i głębsze warstwy tynku są suche to nie jest istotne co jest za ściną. Problem jest we wnętrzu. Ta wilgoć najprawdopodobniej jest skutkiem braku lub złej wentylacji pomieszczeń. Paradoksalnie problem ten często dotyka inwestorów planujących rekuperację, bo większość tych osób planuje uruchomienie rekuperatora dopiero po zakończeniu prac budowlanych. A tak się nie da. Jeżeli dom jest już w sensie wentylacji "zamknięty" to musimy ją zapewnić, albo uruchamiając rekuperator (pamiętać o podłączeniu do kanalizacji!!!), albo uchylając okna (rozszczelnienie nie wystarczy przy prowadzeniu prac mokrych). Jeżeli masz wentylację grawitacyjną to może nie masz zapewnionego dopływu świeżego powietrza? Może być i tak, że w zasadzie wszystko jest ok, a te problemy są przejściowe, bo dom stoi nieogrzewany i tym samym wentylacja praktycznie nie działa z uwagi na brak różnic w temperaturze w domu i na zewnątrz.
  24. Wojtek_Wisznia Mała
    Poczytaj sobie o "trójkącie widoczności" - to jest interesujące Cię hasło . Np tu: http://www.bwir.org/trojkat-widocznosci-znakow-pionowych/ Ciebie z powyższego linku dotyczą w szczególności ostatnie dwa akapity. Zobacz jakie są kolosalne różnice między wlotem ze znakiem A7 (ustąp pierwszeństwa) i B20 (stop). Niemniej jednak, żeby zmienić znak to trzeba opracować i zatwierdzić projekt docelowej organizacji ruchu - tak czy owak bez inicjatywy ze strony zarządcy drogi nic ze znakami nie zrobisz. Ale do rzeczy: weź mapkę geodezyjną (1:500) i dbając dokładnie o zachowanie skali rozrysuj sobie trójkąt widoczności dla swojego przypadku. 1. Jeżeli planowane przez Ciebie ogrodzenie nie wchodzi w trójkąt widoczności to idź pogadać - najlepiej z osobą podpisaną na negatywnej opinii - bez pretensji!!! zapytaj jak opisać wniosek, żeby dostać pozytywną opinię (zasugeruj, że możesz np. dołączyć rozrysowany trójkąt widoczności). 2. Jeżeli wchodzi to możesz rozważyć cofnięcie ogrodzenia i ustawienie go np. po krawędzi trójkąta widoczności - "stracisz" kawałek terenu, ale się odgrodzisz od hałasu i kurzu. Przed złożeniem ponownego wniosku (z cofniętym ogrodzeniem) też najlepiej wcześniej pogadać, żeby urzędnik znał sprawę.
  25. Wojtek_Wisznia Mała
    Zasady wiedzy technicznej masz np. tu: http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,co_oznacza_termin_zasady_wiedzy_technicznej,7234 Jakie EPS gdzie masz np. tu: http://www.energiabud.pl/pliki/W%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci%20i%20oznaczenia%20styropianu.pdf To nie przedszkole to budowa - nie wszystko się na budowie liczy część się robi w oparciu właśnie o ugruntowane zasady wiedzy technicznej . Termin ten pojawia się i w sądach
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia