dar3k

40dB ma być na granicy po stronie sąsiada, dużo też zależy od poziomu tła, bo jeżeli tło będzie wysokie i będą w nim dźwięki na podobnych częstotliwościach to nastąpi interferencja, a to co podane w karcie kat. najczęściej jest pomiarem bezpośrednio przy jednostce i najczęściej dotyczy pracy przy parametrach maksymalnych (np. podczas grzania CWU), większość pomp ma tzw. tryb nocny gdzie ogranicza moc maksymalną aby zmniejszyć hałas, jak nie będzie ustawiona bezpośrednio przy ścianie (efekt odbicia dźwięku od ściany i ukierunkowania go) to ma szansę spełnić stawiając pompę ok 4-5m od granicy.

W prawie nie ma jasno określonej min. odległości (ew. jeżeli traktować to jako budowlę to 3m), natomiast jest jasno określony poziom ciśnienia akustycznego na granicy działki generowanego na swojej działce i wynosi on w porze dziennej 50dB, a nocnej 40dB - tutaj masz przykład https://www.kulczyccygroup.eu/baza-wiedzy/pompy-ciepla/jaki-halas-generuje-pompa-ciepla

Również szukam informacji na ten temat ponieważ zdania są podzielone z artykułów jakie znalazłem, raz wynika, że potrzebne, a raz, że tylko gdy się wynajmuje lub sprzedaje nieruchomość, a ustawę po zmianach z października 2022 przeczytałem to wg. mnie nie jest wymagane jeżeli się nie sprzedaje lub nie wynajmuje.

To dziwne bo skoro pompa ma sterowanie trybem Auto/Lato przez wejście zew. to powinna przy starcie odczytywać te wejście i tak się ustawiać jak wejście.

Tak też będzie działać, ale poniżej jakieś temp. w trybie lato odpala pompki obiegowe - nie pamiętam jaka temp, ale bliska 0.

Ja mam B+C na dom, i D na pompie, ale są też B+C+D, zaleca się, w przypadku większej odległości od rozdzielnicy w ogranicznik również doposażyć wrażliwe urządzenia oczywiście odpowiednio ochronę stopniując.

Najlepiej jeszcze zabezpieczenie nadnapięciowe / ogranicznik przepięć (twz. przepięciówka).

Raczej nie, zobacz sobie na ceny prądu https://app.electricitymaps.com/zone/PL godziny szczytu a poza szczytowe - będą myślę promować zużycia poza szczytami aby wypłaszczyć wykres zużycia.

Od kwietnia zmieniła się ustawa, to rozliczenia są bardziej korzystne dla prosumenta tj. rozliczenie roczne jak masz taryfę G12 to najpierw magazyn rozlicza się z taryfą "1", a w drugiej kolejności "2", więc jak zostaje coś do dopłaty to w tej tańszej - wcześniej każdy dostawca traktował to inaczej, jedni rozliczali j/w, a inni jakoś proporcjonalnie co było niekorzystne dla prosumentów. Do tej pory, w rozliczeniu opłaty abonamentowe pobierane miałem jak zużywający >2800kWh, przy zużyciu wg. wskazania licznika ok 5200 (pobrane z sieci), zbilansowane z magazynem, tak, że dopłatę miałem za ok 900-1100kWh (w tańszej taryfie więc rachunek roczny wychodził w granicach 500-600zł), fizycznie płaciłem za ok 1000kWh, ale w abonamentowych opłatach jak za pobór >2800 (nie wiem jakie są progi). Wynika z tego, że przy pomyśle limitu 2000kWh rocznie, mimo, że płacę za ok 1000kWh finalnie znając życie, przyjdzie opłata jak za >2000kWh.

To jest #$#&^(*, najpierw walka ze smogiem, a teraz dotacja do smogu Zresztą wszystkie działania obecnych włodarzy są bezmyślne i produkujące inflację i inne problemy ale na to nic nie poradzimy, zostaje się skrzyknąć i wyjść na ulicę

Dostęp do tego menu to niby dostęp serwisowy, przez przytrzymanie tych dwóch przycisków ale w instrukcji po niemiecku jest dużo więcej niż w tej polskiej i idzie to znaleźć (jest jeszcze aktywacja dodatkowych funkcji przez MENUE + MODUS jak już jesteś w menu) https://www.dimplex-partner.de/fileadmin/dimplex/downloads/projektierungshandbuecher/de/PHB_WP_Heizen_07_2014.pdf Ustawienia -> Instalacja -> Wejście dodatkowe -> N1-J5/ID1+2 (druga pozycja) tam do wyboru masz termostat, tylko zasadę jego działania nie mogłem znaleźć (lecz nie poświęciłem też teraz na to zbyt wiele czasu także poszukaj w pliku powyżej)

A to chyba jednak coś pomieszałem, EVU to w sterowniku N1-J5/ID3, a to co ja napisałem to dot. N1-J5/ID1 i ID2 -> sterowanie poziomem mocy pompy. Najprościej to odkręć kabelek od N1-J5/ID3 (lub z drugiej strony będzie podłączony pod X3 do GND - tylko nie zrób nim żadnego zwarcia do fazy) wtedy pompa przejdzie w tryb blokady i sprawdź co się zmienia, ale wydaje mi się że blokuje tylko pracę grzałek.

O ile dobrze pamiętam to sterowanie przez wejście EVU odbywa się tak, że gdy blokada aktywna (wejście rozwarte), to pompa wykorzystuje wartość krzywej grzewczej ustawianej w menu "obniżenie", oraz temperaturę CWU ustawioną w menu blokada, blokada EVU nieaktywna (wejście zwarte) - pompa pracuje na normalnej KG. Jak masz kartę NWPM (karta komunikacji) to można po modbus TCP/IP wyciągnąć wszystkie dane z pompy i nią sterować np. przez automatykę domową, ja swoją dodałem do Home Assistanta dzięki temu można samemu wspomóc automatykę w celu optymalizacji zużycia energii, ew. dorobić swoje automatyzacje, dzięki którym wymusisz odpowiednie zachowania pompy, np. gdy temperatura zewnętrzna nie spada <5*C, a średnia dobowa >10*C to u mnie pompa między 20 a 8 rano, ustawiona jest w tryb lato aby nie wymuszała pracy pompek obiegowych, od 8 rano zmiana trybu na auto i gdy zachodzi potrzeba (temp. powrotu spadnie) to załączy grzanie - może optymalizacja zużycia energii niewielka, ale ilość godzin pracy pompek obiegowych rocznie spada o ok 500, dzięki automatyce staram się też utrzymywać możliwie niską ilość cykli załączeń sprężarki. Niestety aplikacja jaką dimplex daje do pompy to porażka, zainstalowałem i od razu wyrzuciłem.

W instrukcji masz opisane. Niestety jest to sterowanie obniżeniem / podwyższeniem KG.

Czy praktykował, ktoś przerobienie DGP (dystrybucja gorącego powietrza) z kominka na klimatyzację kanałową czy jest sens, a co ważniejsze możliwość? Mam poddasze nieużytkowe, w warstwie ocieplenia (strop drewniany, a sufit z płyt g/k)) położone są rury od DGP ale nie jest to osobna rura z każdego pomieszczenia, a jest to jedna rura wychodząca z kominka, która przychodzi na turbinę, i wychodzi znów jedna rura na pomieszczenia, która jest rozdzielona w połowie, w taki sposób, że w lewo idzie do 2 pomieszczeń i w prawo do 2 pomieszczeń - do każdego miejsca dzielona jest na pół, a więc do każdego pomieszczenia odległość jest identyczna +/- kilka centymetrów. Czy jest możliwość i sens przerobić to na klimatyzację kanałową myślę, że głównie do ogrzewania, ale w upały również do chłodzenia, czy takie rozwiązanie będzie działać? czy w klimatyzacji kanałowej wymagane jest jakieś specjalne odprowadzenie skroplin z nawiewników? I kolejna rzecz czy da się wykorzystać to do rozdmuchania ciepłego powietrza, gdy napali się w kominku - najprościej mówiąc, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.

Bakterie Legionella potrafią przeżyć w temperaturze wody od 0-63*C - zaleca się 70*C.

cos to cos Fi, podane najczęściej na tabliczce urządzenia możesz przyjąć 0,8, czasem wyjdzie mniej czasem więcej w zależności od urządzenia.

https://helukabel.pl/baza-wiedzy/kalkulator-elektryka/ Policz sobie spadek napięcia dla swojego poboru - nie powinien on przekraczać 3%, a im niższy tym lepiej (mniejsze straty), ale też bez przesady.

one wire domyślnie jest 3 przewodowe - aby mieć czujniki pasożytniczo (2 przewodowo) musisz dorzucić rezystor, bodajże 4,7k między Vcc a DATA, te gotowe (zalane "wodoodporne") najczęściej mają go już i działają pasożytniczo ale z tego co wiem, to pasożytniczo gorzej to działa na dłuższe odległości.

Zwykłe 18b20

Tutaj masz moduł wraz z licznikiem https://sklep.pvmonitor.pl/pc-pompy-ciepla/33-pc-3f-pomiar-zuzycia-i-temperatur.html, podłączenie narysowane jest na schemacie z linka. Możesz dodatkowo podłączyć do 12 czujników temperatur i opomiarować sobie temperatury w domu czy na pompie ciepła, możesz np. kupić 2 liczniki i wtedy mieć osobno zużycie na pompie ciepła, a osobno cały dom wraz z pompą lub bez w zależności jak to podłączysz elektrycznie, a jeżeli nie ogarniasz elektryki to niestety musisz zapytać o to elektryka jak podłączyć u Ciebie.

Dlatego u Ciebie nie ma to wpływu na pracę, jak już chcesz grzejniki to wpijaj je w rozdzielacz podłogi, a nie w osobnym albo powrót z grzejników w zasilanie podłogówki, ja mam 3 rozdzielacze pętli podłogi i jeden grzejników, problem jest taki, że wszystkie powroty z podłogi mieszają się z powrotem z grzejników (który pech chciał, podłączony jest najbliżej pompy przez co podbija temperaturę powrotu).

Jak chcesz pobór całego domu itd. to zobacz pvmonitor.pl -> za w sumie niewielkie pieniądze można fajnie opomiarować cały dom.

To jest kwestia tego jak tą drabinkę wepnie instalator - musi ją wpiąć razem z podłogówka w rozdzielaczu. Jak instalator nie robił za dużo z PC a głównie w gazie to zrobi Ci dodatkowy rozdzielacz na grzejniki i wtedy powrót z podłogi miesza się z ciepłym powrotem z grzejników i robią się problemy (ja mam niestety u siebie ten błąd i drabinki nie używam - jedynie z grzałką więc z perspektywy czasu bym tego nie robił tylko kupił grzejnik elektryczny). Co do pompy to również moim zdaniem jest za mocna bo mam 9kW, i jak jest 2-10*C na dworze to albo taktuje albo robi duże delty w domu tzn. grzeje ciągiem np. 4-5h więc temp. w domu rośnie a później długo się nie załącza i temperatura spada, a więc robi się delta w okolicy 1*C najczęściej jest to tak, że spada nocą, a rośnie w dzień więc nie jest źle.

1. Policz OZC aby dobrać odpowiednią moc PC 2. Nie instaluj żadnych drabinek (jak chcesz grzejnik w łazience to kup elektryczny z 300W bo PC, która zasila podłogę temp. 27-30*C i tak nie ugrzeje tej drabinki a tylko problemy z tym..) 3. Przemyśl sprawę dobierając PC większej mocy niż zalecane bo lepiej jest kupić idealną moc i przy tych -25 (które są i tak kilka godzin w roku) dogrzać grzałką.