Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

klew

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    96
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez klew

  1. to może być też spowodowane takim ustawieniem podczas kalibracji rekuperatora. Przykładowo można skalibrować rekuperator tak, aby miał maksymalną "moc" 300 m3/h ograniczając odpowiednio napięcie na silnikach. Możesz to sprawdzić (lub zmienić) robiąc ponownie kalibrację.
  2. BP włączałem tylko po to, aby zobaczyć jak to działa i jakie są temperatury. Rekuperację uruchomiłem niedawno i sprawdzam jak się zachowuje. Normalnie mam nastawione chłodzenie bypassem do 25 stopni . Wynika to z upodobań temperaturowych małżonki (kurtkę zakłada gdy temperatura spada do 21 ). Dziś złapałem moment, gdy było nieco powyżej 10 stopni na zewnątrz. Ten 100% bypass dał radę wyciągnąć takie temperatury: Także mimo wszystko, powietrze w centrali trochę się podgrzewa.
  3. klew

    IZOFLEX

    Ja mam fragmenty elewacji wykończone płytkami Izoflex. Jak na razie trzymają się dobrze (klejone 2 miesiące temu) .
  4. Przy obecnej pogodzie bypass się nie włącza. U mnie minimalna możliwa temperatura, aby bypass się włączył to 10 na nawiewie. Teraz jest 6 i leci w dół, więc nawet nie mogę ustawić włączenia BP. Natomiast kilka dni temu tak to przykładowo wyglądało:
  5. Jeśli ma CF, to na wyświetlaczu pokazuje np. 30% oraz 110 m3/h. Bez CF pokazuje tylko % bez przepływów. Jesli CF jest zainstalowany fabrycznie to na obudowie będziesz miał znaczek "CF" z taką podwójną falą. Jeśli jest fabrycznie bez CF, to będzie podobne logo, ale napis "CF ready". Możesz też otowrzyć elektronikę i poszukać modułu CF - to taka mała płytka do której dochodzą 4 rurki. Na stronie producenta można zobaczyć jak ten moduł wygląda.
  6. Przy takich ustawieniach, bypass będzie się dość rzadko włączał. Aby się włączył, to temperatura w domu musi być powyżej 23 stopni, a na zewnątrz między 20 a 23. Gdy nocą spadnie do 18 stopni, to u Ciebie bypass będzie wyłączony, nawet jak będziesz miał w środku 30 stopni. Idea stojąca za minimalną temperaturą na zewnątrz jest taka, że bypass ma się nie włączać sam np. w sezonie grzewczym, albo że nie chcesz nawiewać zbyt zimnego powietrza. "tryb 1" bypassu jest najbardziej "normalny".
  7. minimalna temp. otwarcia bypassu to jest temperatura poniżej której bypass się nie włączy (bo jest np. za zimno na zewnątrz). U siebie musisz ustawić to poniżej temperatury jaką masz na nawiewie - czyli np 7 stopni. temperatura chłodzenie - tutaj ustawiasz drugi warunek - czyli temepratura powyżej której (na wyciągu) będzie załączany bypass - innymi słowy jest to temperatura, do której chcesz obniżyć temperaturę wywiewanego powietrza. Gdy dom się schłodzi poniżej tej temperatury, to bypass się wyłączy.
  8. Udało się już wszystkie tematy odbiorowe ogarnąć? Ostatnio zamawiałem dla siebie "śmieci" wg Twojej instrukcji. Spodziewałem się kilku śmietników, ale podstawili tylko dwa (na zmieszane i na szkło), a na resztę dali kolorowe worki. Zostałbym przy tym, bo w sumie wszyscy na ulicy tak mają, ale po Twoim poście stwierdziłem, że śmietniki są jednak fajniejsze niż worki. Jeden telefon do wrocławskiego Ekosystemu i pani powidziała, że powinny być śmietniki i przyjęła moje zgłoszenie. Zobaczymy co podstawią.
  9. Bypass jest wyłączony. Gdy się włącza, to pojawia się ikonka "BP" na górze ekranu (tam obok "GWC"). Pewnie masz bypass ustawiony, aby się włączał przy wyższych temperaturach w domu. Przy 20 stopniach raczej nie ma sensu wychładzać budynku.
  10. Znajomy z pracy w tym roku podłączył gaz i kupił nowy piec o sprawności >104%. Na fakturze ma ponad 11 kWh/m3, a podłączony ciepłomierz pokazuje, że realnie ma jakieś 80% z 11 kWh, czyli około 8,5 kWh/m3.
  11. Jak sobie liczyłem cenę gazu, to sam abonament mi podbijał cene o 5-7 gr na kWh (w zależności od tego jakie zużycie zakładałem). Im mniejsze zużycie, tym drożej to wychodzi. Oczywiście można to liczyć inaczej, ale u siebie rozważałem gaz tylko i wyłącznie do celów CO+CWU, więc abonament wliczałem. Znajomy zamontował piec kondensacyjny z reklamowaną sprawnością ponad 100%. Podłączył też ciepłomierz i wychodzi, że z tych deklarowanych przez gazownie ~11 kW, realnie ciepła w rury idzie około 9 kW, co efektywnie podbija cenę 1 kWh z faktury o 20%. Dopiero taką cenę można porównywać z ceną 1 kWh energii elektrycznej.
  12. klew

    Ogrzewanie kablami 2017

    Zwiększanie oporu cieplnego podłogi nie spowoduje wzrostu rachunków (przy podłodze na piętrze). Spowoduje natomiast zmniejszenie mocy grzewczej podłogówki. W skrajnych przypadkach (budynki o dużym zapotrzebowaniu na ogrzewanie) podłogówka może nie być w stanie utrzymać temperatury w pomieszczeniach. Także to ciepło nigdzie nam nie ucieknie, ale będziemy je oddawać wolniej. Pokrywając podłogi drewnem, czy panelami, narzucamy sobie też ograniczenie - jastrych nie powinien być grzany do więcej niż niecałe 30 stopni, co też ogranicza jego maksymalną moc grzewczą
  13. Dalem w cudzysłowie . Podpisał umowę z gazownią na podłączenie gazu ponad 2 lata temu. Gazu w drodze nie miał - był kilkaset metrów dalej. W końcu przestał wierzyć w to, że mu to podłączą i zamontował bufor i grzałkę elektryczną, którą grzał w drugiej taryfie. Jak zaczął liczyć cenę prądu w drugiej taryfie i cenę gazu, to wychodziło, że prądem ma kilka groszy więcej na kWh niż na gazie. Więc ładowanie kilku-kilkunastu tysięcy w przyłącze gazowe, piec, komin, itd. Wydawało się bez sensu. Nawet jeśli by zużywał 10 000 kWh rocznie na grzanie, to na gazie teoretyczna oszczędność była na poziomie 400-600 zł. W tym roku na wiosnę przyjechała ekipa i w dwa dni pociągnęli gaz na całą ulicę .
  14. Znajomy poprzedni sezon grzał bufor grzałką na drugiej taryfie. W tym roku gazownia go "zmusiła" do podłączenia gazu, więc kupił też piec (ze sprawnością 105% ). Jednak ilość spalanego gazu była większa niż, to czego się spodziewał (po przeliczeniu kWh z prądu na gaz). Kupił ciepłomierz, podłączył. Wstępne wyniki pokazują, że z 1 m3 gazu ma około 8 kWh ciepła (zamiast 11 kWh z faktury). Cały czas walczy z ustawieniami pieca i szuka sposobu na poprawę wyników, ale przy takiej rzeczywistej sprawności i po doliczeniu opłat abonamentowych cena 1 kWh z prądu w drugiej taryfie była kilka groszy niższa u niego niż z gazu.
  15. Wystarczy wrzucić w odpowiednie miejsca odpowiednie hasła i da się znaleźć przykłady na 40-60%: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1474709/pdf/envhper00436-0331.pdf Jest tu mowa o tym, że kilka badań podawało minimalną wilgotność między 30 a 40%. Temat nie jest zero-jedynkowy, ale widać, że wszystkie cytowane w tym artykule badania zgadzają się, że powyżej 40% jest ok. Nie wiem jakiej chemii używamy do zmywarki i pralki, więc pewnie tej bardziej agresywnej. Z kosmetyków to używam tylko szamponu, mydeł i antyperspirantu ;P. Ale też nie są z oliwek. Jednak prawda jest taka, że poza okresem zimowych, gdy w mieszkaniu wilgotność mi spada do około 30% (+- 5%) nie odczuwam dyskomfortu związanego z suchą skórą. Problem pojawia się tylko, gdy wilgotność mocno spada. Ludzie też różnie reagują na różne warunki (stąd pojęcie komfortowych warunków określa zakresy parametrów, które odpowiadają większości osób). To, że dla Ciebie w 30% wilgotności jest komfortowo, nie oznacza, że dla innych też tak jest. A nazywanie tego zabobonami jest lekko niekulturalne.
  16. Pofarciło Ci się z tą kanalizacją . Normalnie zazdroszczę. U mnie rura kamionkowa DN400 idzie ponad 5 m ppt. Wyceny na podłączenie kanalizacji i wody (około 10 mb w lini prostej z przejściem pod dziurawą, prawie nie używaną, drogą) miałem na poziomie 30-50 tys. zł. Połowa firm nawet nie chciała rozmawiać dalej, gdy mówiłem im, że rura idzie 5 m ppt (panie, nie mamy takiego sprzętu na wykop). Druga połowa firm (tych za 30 tys.) po wizycie na działce informowali kilka dni później, że sobie to dokładniej przeliczyli i jednak będzie 50 tys . W końcu za 30 zrobiliśmy, ale tylko dlatego, że sąsiad też robił i facet skasował 2x 30 tys. zł . Sprawdza się tu stara szkolna metoda ZZZ (zakuć, zdać, zapomnieć), ale z następującym rozwinięciem: zapłać, zakop, zapomnij
  17. To nie są zabobony. Są badania pokazujące, że wilgotność w zakresie 40-60% jest najbardziej zdrowa i komfortowa. Ja u siebie w domu wczoraj włączyłem nawilżacz. Nie dlatego, że zmieżyłem, wyszło mi 30% wilgotności, zrobiło mi się sucho i odpaliłem urządzenie, tylko dlatego, że od kilku dni skóra na rękach i twarzy zaczęła robić się bardzo sucha i nieprzyjemna. Wtedy wyciągnąłem i odpaliłem nawilżacz, który po uruchomieniu pokazał 30% wilgotności. Porównywać do innego klimatu nie ma co. Wychodząc na zewnątrz zderzamy się z wilgotnością na poziomie 90%. Żyjemy w klimacie, gdzie wilgotność na zewnątrz prawie utrzymuje się na poziomie 80% lub więcej. Czasami tylko spada niżej.
  18. Chciałbym dopytać jak się Wam korzysta z przepływowego podrzewacza wody. Czy jest to wygodne? Jaką moc macie aktualnie ustawioną? Czy używacie jednego podgrzewacza do kilku punktów? Jak to się sprawuje, gdy kilka punktów jednocześnie pobiera wodę? Używacie wanny, czy tylko prysznice?
  19. Do odgromów są specjalne rurki (z bardzo grubego plastiku), które są certyfikowane do takich zastosowań. Zwykłe rurki elektroinstalacyjne to średnie rozwiązanie. We Wrocławiu jest producent rozwiązań odgromowych (Elko bis) - mają wszystko na stanie - jeśli jeszcze masz możliwość, chęci i siły aby to wymienić. Daje się też mocniejsze uchwyty do rurek (takie z grubej stali). Jak piorun walnie, to te druty bardzo mocno szarpie i mocno się nagrzewają. Słyszałem historie o wyrwanych drutach z elewacji po uderzeniu pioruna.
  20. Do sterowania roletami są też dostępne przyciski podwójne trójpozycyjne. Tzn. w jednej puszce masz sterowanie dwoma roletami (każdy przycisk można wcisnąć góra/dół). Wtedy 2 puszki ogarną do 4 rolet. Analogicznie można używać podwójnych przycisków dzwonkowych do oświetlenia - wtedy masz 4 przełączniki w dwóch puszkach. Jeśli brakuje kabla to już będzie trochę inny problem . Ja u siebie będę wstawiał proste przekaźniki bistabilne. Jeśli gdzieś mi będzie brakować kabla/przycisku, to niektóre punkty oświetleniowe można też wpiąć pod przekaźnik bistabilny sekwencyjny z kilkoma wyjściami. Wtedy kolejnymi wciśnięciami można zapalać kolejne punkty światła, np. w sekwencji: off -> A -> B -> AB -> off
  21. Żadnej paroizolacji nie dajesz między strop a styropian? Dużo grubych plastików będzie leżeć na styropianie i obawiałbym się kondensację pary wodnej. Chyba, że liczyłeś te warstwy albo ktoś to już liczył za Ciebie
  22. Jest jeszcze jedno powiedzenie: chcesz coś zrobić dobrze, zrób to sam .
  23. 30 stopni wyższa temperatura? To będzie z 50 stopni... Tak nie wolno robić. Kilka stopni powyżej temperatury powietrza powinno dać radę ogrzać przyzwoicie izolowany dom w duże mrozy.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...