ADI-mistrzu

Pytanie czy muszą być te kaloryfery? Bez nich cała instalacja mocno się upraszcza. Ja osobiście mam duży dom w którym mam ogrzewanie podłogowe i kaloryfer w garażu podpięty pod rozdzielacz podłogówki. Wystarcza to w pełni (w garażu jest w zimie nie mniej jak 16-17 stopni). Moja instalacja to kocioł kondensacyjny, za nim sprzęgło hydrauliczne i grupa pompowa bez mieszacza (czyli sama pompa z zaworami). Grupa pompowa pcha wodę już do rozdzielaczy (po dwa na piętro) na których są rotametry którymi wyregulowałem sobie przepływy. Bezwładność podłogówki jest tak duża, że moim zdaniem niema sensu elektroniczne sterowanie, ale to już raczej na dyskusję. Jeśli chodzi o kocioł, to często producenci projektują je np. na 25kW i wypuszczają na rynek mniejszej mocy (np. 15 czy 12kW) które są stłumione, czyli mają wyłączone górne zakresy modulacji. Czyli kocioł 25kW, 15kW i 12kW będzie miał modulację od 2.5kW ale ograniczoną moc maksymalną. Bufor ciepła niema sensu, kocioł przy większych sprzęgle hydraulicznym bardzo dobrze sobie poradzi (sprzęgło to po części także mały bufor). W takiej instalacji kocioł pilnuje temperatury na sprzęgle (modulując sobie obroty swoją pompą oraz mocą palnika) zaś grupa pompowa pobiera tylko stałą temperaturę ze sprzęgła. Instalacja prosta i niezawodna, dodatkowo tańsza. Najbardziej obciążona w tej instalacji jest pompa w grupie pompowej która jest tańsza niż ta w piecu, więc w razie awarii mniejszy wydatek.

gnago, jak obudować chłodnicę? I po co wentylator jak rekuperator wymusza przepływ? Druga sprawa, to chłodnice są projektowane do wytrącania ciepła z cieczy, nie do nagrzewania powietrza tą cieczą (a wierz mi że jest w tym różnica). Trzeba by zastosować ze dwie jedna za drugą i połączone szeregowo.

U mnie pokazuje od początku roku 362kWh, czyli jakieś 45kWh miesięcznie. Bieżący pobór to 48-50W przy przepływie 230m3/h (między 22:00 a 7:00 spada to 125m3/h). W pobór wliczona jest nagrzewnica wstępna która czasem się włączała tej zimy. Rekuperator to Zehnder Q450 z wymiennikiem entalpicznym.

Ja u siebie robiłem podobnie i puszki rozprężne owinąłem gąbką w rolce o odpowiedniej grubości. Wtedy puszka ładnie pozycjonuje się po środku. Obciąłem następnie na równo ze stropem i panowie to wszystko zatynkowali.

sruba014, Junkers Cerapur GC2200 moduluje 4.8kW, 20% (czyli 1:5) ma przy mocy 24kW. Mniejsze moce to po prostu wersja 24kW ze zredukowaną maksymalną mocą. Jak byś cegłę sobie pod pedał gazu wsadził w samochodzie aby zmniejszyć moc.

Jeden dla kanalizacji zostaw (bądź więcej jak budynek duży). Rekuperację robi się zazwyczaj prawie że w każdym pomieszczeniu, czyli pokoje nawiew, łązienki, kuchnia, garderoba wywiew. Garaż raczej niema sensu, zazwyczaj jest w nim niższa temperatura i długo się tam nie przebywa. Ja w czasie lania stropu wstawiałem w miejsca wentylacji rury kanalizacyjne 150mm, w ten sposób miałem gotowe otwory pod rury anemostatów (one mają 125mm). Wziąłem je dodatkową gąbką owinąłem aby usztywnić w rurze 150mm i wstawiłem.

Jak będziesz miał szczelny dom to ciągu nie będzie. Cudów niema, aby wyciągnąć powietrze wentylacją grawitacyjną, gdzieś trzeba je zaciągnąć. Zdajesz sobie z tego sprawę?

U mnie pompa pracuje 5min co 15 min. Pomiędzy 23:00 a 5:00 jest wyłączona. Piec pilnuje aby temperatura wody była między 42 a 52*C (jak jest 42 to dogrzewa do 52*C).

PEX? Może tak nazywa plastikowe kanały wentylacyjne... Czy lepsze, na pewno tańsze niż stosowanie 5x14cm gotowe plastikowe. Ja osobiście wolę plastik, raz że nieco lepiej izoluje, dwa jest obojętny na wodę (blaszane są najczęściej cynkowane, to rozwiązanie może nie być wieczne).

Czy ja wiem czy to taki problem płytki w łazience jak ma się ogrzewanie podłogowe. W zimę ciepło, w lato i tak często Ci za ciepło. Ale wiadomo, każdy wole co innego i niema idealnego rozwiązania

Pewnie zaproponował Ci zwykłe blaszane kanały.

Ja mam kanały płaskie 5x12cm, sprawdzają się dobrze w tym przypadku. Są niestety droższe.

cezary.pl pod tym względem patrząc to racja Chodź osobiście myślę że płytki w kuchni czy łazience to lepsze rozwiązanie niż panele laminowane czy winylowe. Do pokoi można wziąć o podwyższonej odporności na zalanie.

Także sam uszczelniałem u siebie budynek i mimo wszystko wilgoć spada poniżej 40%. Tylko u mnie budynek w większości jest z porothermu i tynki nie wystarczają do akumulacji wilgoci.

kaszpir007, co ty piszesz... W jaki sposób chcesz przy szczelnym domu regulować wilgotność w budynku? Po przez wyłączenie wentylacji i rozwieszanie ręczników lub włączanie nawilżaczy? Jak masz na dworze mróz i niską wilgotność a w domu ciepło i także niską wilgotność, to jak ją chcesz wyregulować wydajnością rekuperatora? Zakłada się komfortową wilgotność na poziomie 40-60%, więc powiedzmy że mamy dom w którym panują 22*C i 40% wilgotności. Daje to około 7.7g wody na m3. Taką samą ilość wody będziesz miał przy 8*C i 90% wilgotności. Przy 7*C i 100% wilgotności masz już deficyt i zawsze będziesz wyciągał wilgoć z budynku. Jeśli mamy przez kilka dni 2*C i 60% wilgotności na zewnątrz, to masz już deficyt znaczny i ponad 50% mniej wody wraca Ci z powietrzem do budynku. Parę dni i z 40% wilgotności przy 22*C masz 15%. Jak widzisz, łatwo szybko wysuszyć powietrze w budynku, co prawda mury i przedmioty oddają jeszcze zgromadzoną wilgoć, ale także do czasu.

Da radę nagrzać wodę w CWU, tutaj niema filozofii.

Policzmy: Wylewka powiedzmy że ma 35*C a powietrze 22*C. Różnica 13*C. Wziąłem z katalogu pierwsze lepsze panele od Arbition (losowo i wyszukiwarka wskazała) https://arbiton.com/wp-content/themes/arbiton/files/ARB_AMARON_Superiore_TDS_05-2021_EN-PL_210x297mm_prev.pdf Opór cieplny 0,039 m2K/W, to można przeliczyć na współczynnik przewodnictwa cieplnego bo mamy grubość panelu (5mm). Dla panelu laminowanego 8mm mamy opór 0,055 m2K/W a dla 12mm 0,0717 m2K/W. Potrzebujemy współczynnik przenikania ciepła, który jest odwrotnością oporu cieplnego. Czyli: - panel winylowy 25,64 W/m2K - panel laminowany 8mm 18,18 W/m2K - panel laminowany 12mm 13,94 W/m2K Przy różnicy temperatur 13*C (pomiędzy wylewką a powietrzem): - panel winylowy odda 333 W/m2 - panel laminowany 8mm odda 236 W/m2 - panel laminowany 12mm odda 181 W/m2 Aby panel laminowany 8mm oddał tyle samo energii co winylowy, różnica temperatur musi wynieść 18*C, czyli woda w zasilaniu musi osiągnąć 40*C. Dla panelu 12mm to 46*C. Teraz wiedząc że dla winylowych paneli mamy 35*C a dla laminowanych 8mm 40*C, możemy dalej policzyć ile tego ciepła ucieknie nam w glebę przez styropian. Lambda to powiedzmy 0,031, dla styropianu o grubości 10cm, współczynnik przenikania ciepła wyniesie 0,31W/m2K Jeśli ziemia ma 8*C to mamy wyniki strat energii do ziemi: - panel winylowy (35*C temperatura zasilania) - 8,37W/m2 - panel laminowany 8mm (40*C temperatura zasilania) - 9,92W/m2 - panel laminowany 8mm (46*C temperatura zasilania) - 11,78W/m2 Jeśli 100m2 domu jest na gruncie, to: - panel winylowy straty 837W - panel laminowany 8mm straty 992W - panel laminowany 12mm straty 1178W Czyli pomiędzy winylem a laminowanym 8mm mamy różnicę w stratach 155W. Teraz możecie dalej sobie policzyć ile to pieniążków. Przy czym pamiętajcie, że 333W/m2 to sporo, zazwyczaj zapotrzebowanie to 60-150W/m2 pomieszczenia, co oznacza że podłogówka na 35*C przy panelach 12mm by się wciąż sprawdziła. Kolejna sprawa to grubość izolacji od ziemi, jeśli zamiast 10cm mamy 15cm to moce strat spadną do: - panel winylowy straty 558W - panel laminowany 8mm straty 661W - panel laminowany 12mm straty 764W Czyli różnica to już 103W. Czy warto brać "gumoleum" pod nową nazwą? (i to PCV i to PCV) Każdy niech sobie odpowie.

Kocioł podgrzewając wodę CWU nie będzie ciągle pracował z maksymalną mocą, większość pracy to poniżej 20kW (wężownica nie odda takiej ilości ciepła). Wężownica ma moc około 40kW, ale przy założeniu 10*C wody zasilającej i 45*C wody wyjściowej użytkowej (czyli przy zasobnikach przepływowych). Tutaj będzie to mniej niż połowa, w moim zasobniku jest 1.2m2 wężownicy i piec pracuje większość czasu na 12-14kW aby podgrzać wodę z 45*C do 55*C. W Twoim przypadku zakładam moc około 16-17kW możliwą do dostarczenia do wody. Co oznacza, że przy 300L wody, aby podnieść jej temperaturę o 10*C potrzebujemy dostarczyć 11,29MJ. Czyli 17kW podgrzeje wodę o 10*C w ciągu 664s czyli około 11min.

Kocioł Vitodens 200W ma moc bazową 32kW, wersje o mniejszej mocy mają po prostu zredukowaną moc. Czyli 32kW to modulacja 1:17, wersja 25kW ~1:13, 19kW to 1:10 a 11kW to ~1:5 Nie wiem tylko czy jest różnica wielkości w wymiennikach pomiędzy nimi. Konsultant Viessmann, można prosić o odpowiedź na moje pytania? Co do gwarancji 5 lat, czy jest ona z automatu po zakupie pieca, czy wymaga corocznego przeglądu pieca? 10 lat na wymiennika także działa jeśli przez ten okres nie będzie przeglądów?

Konsultant Viessmann ma w sumie rację, chodź to czy powstanie kondensat będzie zależało od prędkości spalin a więc i obecnej mocy pieca. Im większa prędkość spalin, tym mniej czasu aby oddały ciepło do wymiennika. Jeśli chodzi o komin, zrób ze stali nierdzewnej, lepiej nie ryzykować, skropliny mogą pojawić się w kominie. Niestety piece Vissmann są może fajne, ale cena robi swoje. Nie znalazłem widzę także danych aby zwiększała się sprawność spalania znacząco mimo zastosowania dodatkowych czujników. Przypuszczam, iż zastosowanie przepływomierza oraz czujnika tlenów umożliwia uzyskanie tak wysokiego zakresu modulacji co przydaje się przy ogrzewaniu 100% podłogowe i nie powiem, zakres od 1.7kW jest kuszący. Co do gwarancji 5 lat, czy jest ona z automatu po zakupie pieca, czy wymaga corocznego przeglądu pieca? 10 lat na wymiennika także działa jeśli przez ten okres nie będzie przeglądów?

Vaillant - modulacja jakieś 9:1, moc minimalna 2.5kW Viessmann - modulacja jakieś 17:1, moc minimalna 1.7kW Pamiętaj, że żaden z nich nie będzie Ci pracował w trybie kondensacji ze względu na fakt, że masz w doku grzejniki (kondensacja zachodzi do temperatury zasilania nieco powyżej 50*C). Poniżej karta z tymi informacjami: Vissmann tak się nie chwali ile uzyskuje % w wysokich temperaturach, ale można zakładać podobne wartości. W Twoim przypadku uzysk z większej modulacji, niższego zakresu mocy itp. jest praktycznie żaden, dlatego proponowałbym tańszy.

Ryba007 możesz napisać na jakiej głębokości i jakiem rozstawem zakopałeś rurę? Możesz podać model chłodnicy?

Ryba007 a używasz już tego i masz podobne wrażenia co Arturo1972? cezary.pl, wszystkie rury są w warstwie styropianu i w jednym odcinku, to znaczy zaczynają się przy anemostacie i dochodzą do skrzynki rozdzielczej przy rekuperatorze. W tym przypadku raczej już paroszczelność dodatkowa nie potrzebna i są zaizolowane ?

Możesz mi jeszcze Arturo1972 napisać ile m3/h Twój rekuperator zazwyczaj przerzuca? Na razie mam tylko rurki przeciągnięte między strychem gdzie jest rekuperator studzienką rozdzielczą w ziemi, więc dużo kasy nie wrzuciłem. Jeszcze się zastanawiałem nad wmontowaniem klimatyzatora za rekuperatorem aby od razu doprowadzane powietrze schładzać, co o tym myślicie?

Teoretyczne pomieszczenia w lecie powinny mniej się nagrzewać, niż jak byś bez GWC korzystał.