RomanP

Jeżeli robisz takie instalacje to pomóż mi obliczyć. Ile kosztuje przeróbka w kotłowni? Jak spada Ci sprawność na przesyle tracisz 5%, na podgrzaniu w zbiorniku 2%. Sprawność leci Ci do 90 paru (może więcej, nie jestem specjalistom). Drugi wariant: "farelka" z termostatem 39 zł, ile ich potrzeba na przecięty dom, 3 czy 4. Sprawność ~98%, dwa dni doświadczeń jak je rozmieścić w mieszkaniu. Temperatura może spaść o parę stopni ale na pewno nic nie rozsadzi. Nie jestem specjalistom tylko budującym dom, popraw jeżeli źle kombinuję.

Połączenie hybrydowe elektryka i piec na drzewo (holzgaz - przepraszam wszystkich których uraziłem) nie ma sensu. Strata pieniędzy. Każda przemiana elektryka podgrzanie wody, przesył, oddanie ciepła przez grzejniki to strata kilku, kilkunastu procent na sprawności. Grzejniki podłączone do gniazdka to blisko 100 % sprawności. Wydaje mi się, że lepiej dokupić parę niedrogich grzejników, ustawić lub zawiesić w pokoju i ustawić na nich temp. parę stopni niższą. To bardziej opłacalne. Moje założenie jest takie. Po południu mam czas, jestem nocny Marek, dołożyć nawet parę razy nie jest problemem, ale musi wytrzymać do mojego przyjścia z pracy. Stąd bufor, wyszło mi pudełko o pojemności 1750 l. Mam nadzieję że starczy. Niebagatelnym argumentem jest też oszczędność drzewa, węgla 20 - 30 %. To spora kupka.

Zbiornik się liczy. Jest na to wzór dla mnie trochę niejasny. Dałem sobie spokój bo najważniejszy dla mnie okazał się wzór na pojemność mojej kotłowni skorygowany o wskaźnik zasobności kieszeni. Wyszedł mi największy jaki się zmieścił do mojej kotłowni. Wskaźnik kieszeniowy wyeliminował zbiorniki kupne. Z forum "chętnie pomogę" wynika, że około 2 m sześcienne zapewnia dopiero komfort użytkowania (nie jesteś na stałe przywiązany do pieca)

przeczytaj wątek "Chętnie pomogę", jak go przebrniesz (nie zrażaj się początkiem), będziesz miał wszystkie potrzebne Ci wiadomości. Piece omawiane tam są jednostronnie, ale na forum znajdziesz inne, również takie z których użytkownicy są zadowoleni z pracy bez bufora (poszukaj Rafałka). Bufor to wygoda, można go zrobić samemu, wtedy jest dużo taniej. Kupny nigdy się nie zwróci, lepiej zatrudnić palacza.

Strażak, który odwiedza mój zakład, twierdzi, że kominek jest odpowiedzialny za dużą część pożarów w domkach jednorodzinnych (zaraz po instalacji elektrycznej). Tylko że do powstania pożaru jest potrzebny: materiał łatwopalny, powietrze (tlen) i temperatura zapłonu tego materiału. Przy prawidłowo wykonanym kominku wszystkie te trzy czynniki nie mają prawa się spotkać. "Fachowcy" mają jednak różne pomysły i należy dobrze ich pilnować. Nie ma prawa być gołego metalu który transportuje gorące powietrze, dotykający materiału łatwopalnego. Jeżeli ta prosta zasada jest przestrzegana można spać spokojnie.

Na początek analizowałem oba przypadki i zdecydowałem się na ocieplenie zewnętrzne i akumulację ciepła w ścianach. Ponieważ jestem coraz starszy i na emeryturze dużej będę w domu, być może nie stać mnie będzie na ogrzewanie gazem. Jednak w przypadku domku letniskowego, stylu życia zjawiam się w domu późno lub co kilka dni - ocieplenie od wewnątrz i ogrzewanie powietrzne jest lepsze, daje wygodę i niskie koszty. Są domy ocieplone od wewnątrz bez grzyba i da się to zrobić. Wszystko więc zależy od warunków wyjściowych. Nie ma jednego dobrego rozwiązania na wszystko.

Jeżeli ktoś chce budować 80 m kw to nie z nadmiaru kasy. Każdy m więcej kosztuje, tyle że w parterowym więcej. Jeżeli pieniądz nie stanowi to wygodnie się mieszka na 120 m. (Zasada każdy członek rodziny ma swój kąt, jeden pokój wspólny, coś do dłubania (jeżeli ktoś lubi), kotłownia). Tak kotłownia jest ważna jeżeli nie ma gazu (nie każdy mieszka w Warszawie o czym zapominają projektanci). Wygodniej się mieszka w parterowym.

Działa. Inny punkt widzenia też czasami się przyda. Jak dla mnie mało ciekawa.

Przedstawiciel Towarzystwa Poszanowania Energii stwierdził na odczycie, że obecnie opłaci się każda grubość ocieplenia, która nie zmienia konstrukcyjnie domu (grubszy fundament np.). Zgadzam się z tym. Ile się będzie opłaciło jak Buszowi przyjdzie do głowy wypróbować naszych chłopców w Iranie.

Były artykuły w instalatorze (na pewno nie wiem). Oba odbiłem, tylko musialbym poszukać. Możliwe do zrealizowania dopiero w niedzielę, zeskanuję i prześlę. Przez forum nie umiem, tak więc muszę mieć e-mail.

Dodaj jeszcze 1,7 kzł za m kw składu opału (6 m kw. powinno Ci wystarczyć), tyle samo kzł za m kw. kotłowni (~6 m kw), o cenie komina nie wspomnę. Po piętnastu latach piec trzeba będzie wymienić, jak nie wcześniej. Domy ciepłe (3 lub 5 litrowe) mają to do siebie, że zużywają mało energii. Piec chodzi w pobliżu punktu rosy, no i rekordziści wymieniają go po 2-3 latach. Bo pokaż mi piec który chodzi z mocą znamionową, gdy dom potrzebuje przy (-) ileś, tylko kilka kilowat. Do tego dolicz przywóz (gratis), wywóz popiołu, 2-3 wizyty w kotłowni codziennie. Węgiel brudzi, dodatkowe mydło i woda do mycia. No i na ile oceniasz komfort. Jak to wszystko dodasz, to nim piec Ci się zwróci, kupisz nowy. (To tak teoretycznie, bo niestety należę też do ludzi, którzy lubią sobie komplikować życie).

Tak, trzeba oddać tą energię którą się straci tylko przykładowo dla domu 100 m kw. 5 litrowego będzie to nadal 5000 KWh (+/- 5 %). Za akumulator robi Ci dom. Nie masz strat na przesyłach, przemianach i tym podobnych. I to jest zysk, pomijając oszczędności na inwestycji.

Cała idea oszczędności w ogrzewaniu elektrycznym domu bardzo ciepłego (to nie tylko ocieplenie, ale cała idea - położenie względem stron świata, osłonięcie od wiatru, układ pomieszczeń,....), to robienie jak najprostszego układu. Grzejniki elektryczne (według mnie jak najprostsze). Wliczając zyski bytowe i pasywne, taki dom nie ogrzewany w 1 taryfie traci od 1 st do 1,5 (sprawdziłem u siebie w ostatnich dniach - sobota - niedziela -10 do -5). Wtedy trzeba dobrać tak grzejniki, żeby w godzinach rannych i od 13 do 15 podnieść temperaturę. Wtedy to jest według mnie opłacalne. Tak jest zbudowane u Jeziera. Wszelkie inne udziwnienia to niepotrzebne podrażanie układu. Wosk po ostygnięciu robi się izolatorem. Więc taki akumulator musiałby się składać z bardzo cienkich rurek lub też kulek otoczonych wodą. Przynajmniej ja takie rozwiązania oglądałem.

Okien powinno być jak najmniej, tyle ile przewiduje PN, żeby oświetlić pokój. Tyle tylko, że jeżeli można jak najbardziej od południa. Straty zawsze takie same, a zyski różne. W polskim klimacie różnica chociaż zawsze (-), od poł. najmniejsza. Nagrzwanie latem można zminimalizować okapem. W D008 Muratora duże okno w salonie z metrowym okapem - od listopada do teraz całe oświetlone, latem od godz. 10 od połowy. Efekt można spotęgować różnymi sposobami (np. markizy)

No panowie święta się skończyły parę minut temu. Przynajmniej ja wracam do poważnej dyskusji, prosiłbym o to samo. Może coś dobrego się urodzi.

WojtekSz na podstawie muratora (numer z audytem) zrobiłem sobie arkusz kalkulacyjny do obliczeń strat ciepła, gdzie zmieniając wsp. K można obserwować wpływ na koszt paliwa (dzięki KvM za środkową część arkusza). Ale nie przewidziałem wszystkiego, tym bardziej że już wiem że mostki termiczne mogą odpowiadać za 20% strat. (działają jak korek w wannie, niby cała szczelna, a wody niet - w moim przypadku oleju w zbiorniku). No i nie przejmuj się człowieku. I to wszystko zrobiłeś mi w święta.

Szaruś diable jeden. Buduję dom ciepły, gdzieś pomiędzy 3 a 5 litrów. Byłem tak z siebie zadowolony, aż do świąt. Powiedziałeś o pręciku do klamki no i sobie to obejrzałem. To nie tylko klamka, tam są dwa bębenki od klucza A drzwi wejściowe dwa. Do tego taki pręt jest w każdym oknie przy klamce. No i dobry nastrój diabli wzięli.

Przepraszam poniosło mnie . Można mieć taniej, przed chwilą wróciłem od kolegi. PC jest powiązana z Euro. On kupował po 4,8 teraz jest poniżej 4. Informacje o glikolu miał od firmy montującej, więc zdecydował się na gaz, którego nie trzeba wymieniać. Arkusz skończyłem. Ma tą zaletę, że jak ktoś uważa, że dane są nieaktualne może wpisać swoje.

Jeżeli chodzi o pompę ciepła, gaz, olej, miał i kominek to podstawa jest jak najbardziej solidna. Ceny są wzięte z życia. Pompa ciepła użytkowana w sezonie 94/95 u kolegi z pracy (pracujemy w jednym dziale), gaz matka ogrzewa dom od 95 roku (pełna dokumentacja), olej bliski kolega od 4 lat, miał szwagier za płotem od 6 lat, kominek grzeję dom już drugi rok, niewiadomą jest ekogroszek i owies (piece kupione dopiero w tym roku). Tak więc wyliczenia sprawdzone są w praktyce, ceny nie wzięte z sufitu. Proszę mnie nie obrażać.

Z tą pompą ciepła jest tak jak napisałem. Sprzedający chcą za nią kupę pieniędzy - ponad 60 kPLN. (pompa ciepła, rurki na działce do pobierania ciepła, pampa ciepła dociepłej wody, automatyka, awaryjny kocioł elektryczny do ogrzewania). Nawet rozłożone na ponad 20 lat daje to samej amortyzacji 2500 zł rocznie. Tak długo lodówka inaczej nie będzie raczej chodziła, zestarzeje się choćby moralnie. Do tego glikol 5 kPLN, który trzeba wymieniać co 5 lat - to 1000 zł rocznie w kosztach. Jeżeli zdecydujesz się na wypełnienie rurek droższym gazem, to te 1000 zł zaoszczędzisz, ale musisz trochę dołożyć na starcie. W sumie da się urwać jakieś 500 zł. No i zostały drobiazgi 100 zł na energię elektryczną do napędu pompek, automatyki itp. i 11,85 za dodatkową moc (ja liczyłem 1,5 kWh większą moc na zasilaniu, można więcej można mniej- rozłożyłem te jednorazowe koszty na 20 lat, też można na więcej). Z drugiej strony koszty użytkowania. 1 kWh energi elektrycznej dla pompki daje 4 kWh mocy cieplnej. Jeżeli jest dobrze ocieplony dom i godzimy się na wachania temperatury o ~1 st C, to można tak ustrojstwo sterować, żeby włączało się tylko na 2 taryfie. Cena 21 gr za kWh. Daje to w efekcie taką rozpiętość nie spotykaną przy innych mediach. Należy mieć tylko nadzieję, że jak każda nowość pompy ciepła stanieją.

Przepraszam z tym arkuszem. Obejrzałem go krytycznie i to co jest oczywiste dla człowieka który go pisał nie mówi nic postronnemu. Muszę więc go przerobić dla innych, dopisać parę objaśnień, żeby nie było trzeba zaczynać od oglądania formuł. Już się sprężam, do jutra powinienem go przerobić na lekko strawny. Tak więc proszę o czas do jutra.

Różnica pomiędzy pompą ciepła, a pozostałymi systemami wynika z dużych kosztów inwestycyjnych. 60 kPLN nawet rozłożone na 15 lat amortyzacji daje dużo pieniędzy rocznie w kosztach stałych. Dodatkowo przy wypełnieniu glikolem trzeba go wymieniać co 5 lat. Koszt ~ 5 kPLN. Daje to rocznie 1 kPLN. Jeżeli wybiera się droższy gaz zamiast glikolu to można część tej kwoty odjąć. Z drugiej strony sprawność pompy. 1 kWh energii elektrycznej daje 4 kWh energii cieplnej w domu. W sumie daje to taki obraz. Gratuluję tak ciepłego domu. Tylko, że kWh w każdej formie energii jest kWh. 270 l propanu licząc po 6,7 kWh/l daje 1809 kWh zużytych. Nie bawiąc się tu w sprawności pieca i przesyłania energii tyle potrzebujesz ogrzewając jakimkolwiek medium. Zużyłbyś więc 1809 kWh energii elektrycznej, 4 razy mniej energii przy pompie ciepła, 183 m sześcienne gazu, 178 l oleju opałowego, 329 kg węgla. I teraz wchodzą koszty stałe i wygoda. Amortyzacja 800 zł, dzierżawa zbiornika 800 zł, przegląd pieca i ustawianie 100 zł. Te koszty też musisz wliczyć w koszt ogrzewania. Które z nich nie występują przy innych mediach? Co się opłaci decyzję każdy musi podjąć sam. Arkusz wyślę jak przyjadę do domu.

Swego czasu KvM przedstawił taki mały arkusz kalkulacyjny z analizą kosztów na wszelkie paliwa. Ponieważ było pozwolenie na kopiowanie i wklejanie, to sobie na to pozwoliłem. Wyszła analiza kosztów ogrzewania od momentu zapotrzebowania na ciepło do analizy kosztów poszczególnych mediów. Arkusz jest prosty i jeżeli jakieś dziadostwo nie zostało uwzględnione (np. ciepło z sieci) to łatwo dopisać. Można zmieniać koszty, żeby uwzględnić te ze swojej okolicy. Proponuję zobaczyć posty KvM lub mogę przesłać ten mój. Jeżeli znajdzie się jakiś bywały umiejący arkusz exela zamieścić na forum to też służę (wtedy musielibyśmy uzyskać zgodę KvM bo to nie będzie już obóbka na własny użytek). Ja ze swojej strony będę wdzęczny za uwagi krytyczne. Z arkusza wynika, że na mój domek (medium w nawiasie koszt paliwa po myślniku koszt razem z kosztami stałymi: kominiarz, opłata za butlę, wywóz śmieci, przywóz paliwa przy drzewie itp): Ene. Elekt.(2258,16-2418,16), Pompa ciepła (721,04-4381,04), Propan (3689,77-5589,77), Gaz ziemny (1428,91-2708,91), Olej opałowy (3103,00-4057,00), Węgiel (1485,67-3001,67), Miał (1609,47-3125,47), Owies (1198-2396,89), Drzewo (661,79-2501,79). W kosztach stałych amortyzacja rozłożona na lata użytkowania. Założenia do obliczeń. Prąd konwektory (przy dobrze ocieplonym domu spadek temperatury w I taryfie ~1,5 st. tak więc liczono tylko grzanie w II taryfie. Doliczono zużycie ciepłej wody 2500 kWh), pompa ciepła koszty i zużycie energi na poziomie zużycia za ubiegły sezon cieplny (ma kolega), Propan nie mam aktualnych danych trzeba by sprawdzić (poprawka może chyba być tylko w górę), gaz aktualne za ubiegły rok w tym ma zdrożeć, olej opałowy z najprostszym piecem (Ulrich takiego mam za 3300 z zamkniętą komorą spalania), węgiel (kocioł z podajnikiem i możliwością założenia dodatków i spalania owsa - koszt za 90 kW piec zapłacił 9 kzł + VAT), trochę taniej wyjdzie przy kotłach dolnopalnych, miał typowy miałowiec, drzewo kocioł na zagazowanie typu FEX (niecałe 4kzł, bo takiego rozważam, z zasobnikiem ciepła spawanym 1800 l i wężownicą na ciepłą wodę. Układ może być mniejszy i tańszy lecz mniej wygodny. Dane z życia). I jeszcze jedno czas i wygoda. Najwygodniejsza elektryka (3 kzł instalacja) i pompa ciepła (tylko te 60 kzł na dzień dobry), potem gaz, równo olej i gaz z butli i następnie paliwa stałe - kocioł z podajnikiem, o krok z tyłu drzewo z zasobnikiem ciepła, potem miał i na końcu kominek. Ale czas i wygoda to każdy musi szacować indywidualnie, chociaż w arkuszu jest pozycja do wpisania.

2 komplety frezów do wycinania otworów w drewnie to 2x5 zł. Trochę spawania i kombinowania. Frez nakręcany na wiertło to kawałek blachy (mocuje się go w środku otwornicy). Na drugim komplecie do wykonywania zaślepek dwa otwory, dwa kawałki drutu 6 mm, dwie sprężyny, żeby wycięty czop wypchnąć. Jeżeli masz wiertarkę (byle jaką), i dostęp do spawarki (byle jakiej), to koszt 10 zł i dzień roboty (z przerwaimi na piwo i kiełbaski.

Jeżeli to odpowiedź na mój post to: kosztuje w zł lub ~ 6 dni roboty, 5 płyt styropianowych 5 cm, 2 wycinarki do drewna i wiertarka. Wyfrezowany styropian możesz użyć do ocieplenia trudno dostępnych miejsc. D008 ~ 3 worki.