Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

tilnen

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    127

  • Rejestracja

Zawartość dodana przez tilnen

  1. tilnen
    Płytek ceramicznych to najgorszemu wrogowi bym nie życzył. Co parę lat zabawa w przyklejanie od nowa - jakbyś dobrej izolacji nie zrobił woda swoje zawsze znajdzie dojście i jest problem. Robiąc na dobrej chemii (i drogiej chemii) po prostu wydłuża się ten czas. Wiem co mówię, miałem w domku letniskowym gresy, kolega ma z płytek taras wykonany systemowo na SIKA (7 lat wytrzymał), jeszcze inny kolega ma na balkonie też odłazi. Deski kompozytowe spoko ale - raz że bardzo drogo (bo te tanie to szajs) dwa bardzo się nagrzewają w słońcu. Szwagier w tym roku zrobił w dość jasnym kolorze i nie da się wyjść gołą nogą bo parzy. Mówię wszystko ma swoje plusy i minusy. Co do tarasu że nie musiał być na wysokości podłogi - pewnie, że nie musiał, ale wtedy masz schodki z domu na taras (kosztem braku z tarasu na trawnik) i niski taras to cały syf z trawnika nawiewa - trawę, liście, igły itd.
  2. tilnen
    Pewnie tak ale chciałem drewno:) ze wszystkimi jego mankamentami. Nie jestem zwolennikiem betonozy, ale jak kto lubi wszystko jest dla ludzi i każdy ma swoje preferencje. Ja lubię chodzić na bosaka na tarasie i jakoś po betonowych płytkach nagrzanych w słońcu średnio mi się chce (zadaszenie nad tarasem mam otwierane, to pergola lamelowa jest więc słońce może świecić jak będę chciał żeby świeciło). Co więcej beton tez się brudzi, biesiada przy stole, kapnie jakimś tłustym na beton i weź to domyj. Ale mniejsza o większość, każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy i decyduje osobista preferencja i dostępne fundusze.
  3. tilnen
    Teoretycznie tych desek nie trzeba żadną chemią traktować i dystrybutor daje 10 letnią gwarancję na to (i w skandynawii tak też je stosują).. Ale mi po prostu estetyka spatynowanych lub zielonkawych desek od impregnatu średnio pasuje stąd potraktowałem je olejem (przeznaczonym też do drewna impregnowanego ciśnieniowo). Kto co lubi.
  4. tilnen
    4 dni temu dopiero złożyłem taras to ciężko mi powiedzieć Ale bankowo będzie olejowanie raz do roku zwłaszcza, że po taniości mam drewno a nie jakieś merbau albo bangkirai. Ale liczyłem się z tym i mi to nie przeszkadza - praca przy domu to (na razie) moje hobby. A kosztowo to nie jest drogi zabieg no chyba że stosujesz oleje których cena to kOSMOs
  5. tilnen
    Dokładnie tak, nic się nie ugina, deski 28mm, normalnie się staje na tych deskach (a jestem wagi ciężkiej bo mam "grube kości":cool:
  6. tilnen
    15
  7. tilnen
    Fotki nie mam ale opiszę. Legary dojeżdąaą prawie do samego budynku dosłownie 1cm luzu zostawiony i od razu jak najbliżej się da idzie kontrlegar. Wysokość konstrukcji wymierzona tak aby deska wyszła tuż nad parapetem który jest przy oknie tarasowym. Więc deska "wisi" ok 17 cm w powietrzu przy oknie tarasowym, i zostawiony jest 1cm luzu od okna.
  8. tilnen
    To i ja się pochwalę swoją realizacją, do której zaczerpnąłem inspiracje dzięki autorowi tego tematu (za co bardzo dziękuję!) Taras 25m2 i był robiony na gruncie, wyszło ok. 11000 zł (bez pergoli) ale w tym jest już wszystko: - drewno sosna skandynawska impregnowana ciśnieniowo, zarówno deski jak i konstrukcja - chemia do drewna (olejowane ze wszystkich stron 2 razy) - pasy gumowe 3mm na legary i kontrlegary - wkręty ciesielskie do kontrlegarów - beton + piach + żwir, szalunki - pręty fi20 + podkładki + nakrętki - gruba geowłóknina + żwir drenażowy gruby - przyrząd Essve HDS + wkręty tarasowe nierdzewne A4 (te lepsze) o dł. 60mm Robocizna w 100% samodzielna. Zostały detale jak jakieś kamyczki, trawka, i takie tam duperele. [ATTACH=CONFIG]466481[/ATTACH]
  9. tilnen
    Mam kostki ułożone rok temu, wyglądają tak sobie...jak mokre rewelka ale jak wyschną to grafitowy kolor stare się smutno szary, słabo widać „melanż”, są wykwity. Mam plan robić impregnację za rok profesjonalną chemią ale… dziś robiłem impregnację rusztów żeliwnych olejem ryżowym i mi kapnęło na kostkę. Przyglądając się plamie wpadłem na pomysł aby spróbować zaimpregnować olejem. Ryżowy ma to do siebie że: 1) jest dość rzadki więc ładnie beton go pije 2) jest dość jasny więc nie zmienia zbytnio koloru kostki Zrobiłem próbę na luźnej jednej sztuce kostki i wygląda rewelacja! Efekt mokrej kostki, wykwity zniknęły, kostka wypiła olej i jest sucha w dotyku, piach się nie przylepia. Zrobiłem już test z laniem wodą pod ciśnieniem. Na ten moment rewelacja ale potrzymam ten eksperyment do wiosny. Być może wcale nie okrywam „Ameryki w konserwie” i już ktoś próbował czegoś takiego i jest lipa...ale szukając po necie to bardziej znalazłem poradniki jak wyczyścić kostkę z oleju niż ją bardziej nim uwalić Jeśli eksperyment się powiedzie to można poprawić ZNACZNIE wygląd kostki uzyskując efekt mokrej kostki za ułamek ceny profesjonalnej chemii. Zapraszam do dyskusji, być może jak pisałem pomysł jest lipa ale chętnie poznam Wasze zdanie.
  10. tilnen
    Cześć! Podpowiedzcie proszę czy gniazdo rolki najazdowej powinno być ciut wyżej (np. 0,5cm) niż sama rolka najazdowa żeby brama się delikatnie podniosła i oparła na tym gnieździe? Jak to jest u Was?
  11. tilnen
    Ja mam inny plan. w legar wkrece juz prety, przygotuje sobie takie "pomocnicze" ławy odpowiednio wypoziomowane (mam akurat troszkę łat co z dachu zostały) z odpowiednim spadkiem tarasu. Potem zaleje betonem słupy i wstawię w nie od razu cały legar z prętami kładąc na przygotowanych wczesniej ławach. Potem bedę miał jakby co regulację na prętach jeszcze dużą więc na gotowo potem pod łatę wypoziomuję legary. Wszystko bedzie równo i bez kotw chemicznych - i taniej i mniej roboty niż wiercenie fi 24 w betonie i kotwienie. Dla pewności daję na dole pręta dwie nakrętki z poszerzaną podkładką pomiędzy - coś jak kotwienie pod murłatę. Niby zbędne ale żaden koszt.... Swoją drogą zastanawiam się czy montować kontrlegary na kątownikach ciesielskich czy po prostu na wkręty ciesielskie. Na moje wkręt będzie lepiej dociskał do podkadki i bedzię sztywniejsze i tańsze. Natomiast będzie na pewno troszkę dłużej trwał montaż bo jednak wypadałoby w suszonym drewnie nawiercić wcześniej żeby się nie rozeszło to raz, dwa trzeba łeb wkręta schować więc wiertłem łopatkowym trzeba też nafrezować delikatnie na te 0,5cm. Edit: patrze teraz ze wkręty ciesielskie klimasa mają specjalne ostrze i nie wymagają nawiercania wstępnego co więcej karta techniczna wręcz tego zabrania. Co więcej łeb ma 20 mm więc do nafrezowania pod łeb można użyć wietła fi21 które i tak trzeba użyć do legarów przy okazji montażu prętów m20. Taki wkręt kosztuje ok. 80 groszy (rozmiar 8x160). WYCHODZI dużo taniej niż kątowniki + wkęty i lepiej dociągnie kontrlegar do legara i podkładki gumowej pomiędzy nimi.
  12. tilnen
    Właśnie przygotowuję się do budowy podobnego tarasu i analizowałem temat. Jak dla mnie ze zdjęć wygląda to na pręty m16 i jeśli nie są z gównolitu to spokojnie to wytrzyma. Pręt m16 nawet w klasie 5.6 ma odporność na ścinanie gwintu/trzpienia równe 48kN siły = nacisk ciała o masie 4,8 tony na jeden taki pręt a jest ich pierdylion więc o wytrzymałość bym się nie bał. Sam jednak dla pewności (bo to żaden koszt) zastosuję M20 w klasie 8.8. Większy pręt to już przegięcie, zbędne koszta i za dużo już trzeba nawiercić legary i obniży to ich nośność.
  13. tilnen
    600 m3 od 10 wrzesnia 2022 CWU + CO + gotowanie, wprowadzka 1 września więc pierwszy sezon ale wygrzewanie posadzek było poprzedniej zimy i było już grzane na 17 stopni. Temperatury 21,5 sypialnie, 22 salon i gabinet, 23 łazienka, 20 spiżarnia, ogrzewany garaż i kotłownia 12 stopni (ale prawie tam nie trzeba grzać), niewykonczone pokoje (2 szt) 18 stopni. Harmonogramy grzania (nocne wylaczanie grzania lub jak nie ma dzieci w ich pokojach). Piec Termet Gold 25kW z pogodówką, zasobnik cwu 100l grzany do 50 stopni, 100% OP według projektu Asolta, automatyka Danfoss Icon (11 termostatów ze sterowaniem PWM, 31 elektrozaworów termicznych), rekuperacja Reqnet entalpiczny, dom z poddaszem użytkowym 310 m2 po podłodze, gazobeton 24 + 15 cm knauf etixx 0,031, posadzka 19cm styro 0,034, w dachu 2x15cm ursa platinum 0,032, okna Shuco LivingMD trzyszybowe w ciepłym montażu Soudala bez rolet zewnętrznych. Jest kominek powietrzny żeliwny 12kW w zimnej obudowie z grawitacyjnym DGP ale palone było od wprowadzki moze z 7 razy - za ciepła zima:) Zużycie prądu za ostatnie pół roku (dopiero co mi rachunek przyszedł) = 1900 kWh. Lokalizacja powiat wyszkowski.
  14. tilnen
    Jambos, dzięki wygląda na coś co potrzebuję tylko ma b. wąski zakres regulacji i to może byc problem. U mnie słupki mają prześwit 250 cm wiec tyle ile ma panel a więc panel nie zachodzi na słupek więc ta konkretna obejma raczej nie da rady. Ale może da radę na blachowkreta dac do słupka takie coś: https://zphjan24.pl/pl/p/Uchwyt-uniwersalny-ral-7016/877 tylko obrócić tą plastikową książeczkę o 180 stopni. Wtedy powinno dać radę. No nic chyba muszę najpierw mieć panel i później kombinować. Ale i tak dzięki za odpowiedź bo zafiksowałem się na standardowych obejmach i nie szukalem innych typów mocowań a teraz widzę że są różne opcje i może coś podejdzie.
  15. tilnen
    Cześć, Słuchajcie taki temat. Sąsiąd robił ogrodzenie swojej działki przede mną i pytał jakie ogrodzenie będę chciał robić - mówię że panelowe. No to sąsiad zaproponował, że na swój koszt na miedzy zrobi słupki 4x6 + podmurówka systemowa a ja dokupię i domontuje sobie tylko panele. No i pięknie wszystko fajnie, ale zbliżam się do montażu swojego ogrodzenia i zmierzyłem światło między słupami i jest ok 250 cm więc tyle co panel, zero luzu zostaje a z tego co patrzę normalnie daje się 254 cm światło (258 cm od osi do osi słupka). Co z tym fantem zrobić? Jest jakaś metoda montażu paneli od "zewnątrz" słupka ciągiem? A może obciąć jedno oczko (5cm) z każdego panela i będzie wtedy 5 cm luzu? Wtedy po 2,5cm z każdej strony luzu już chyba obejmy złapią?
  16. tilnen
    Zajrzałem bo jestem akurat w trakcie malowania swoich tynków gipsowych.... Byłem nastawiony (jak pewnie większość) że tynki gipsowe wyjdą cud miód jak pupcia i nie trzeba będzie gładzi. Niestety to jest wielkie nieporozumienie bo takie tynki są co prawda gładkie ale gładź to to nie jest. I tu pojawia się pytanie do INDYWIDUALNEGO odbioru przez inwestora. Albo jest to dla niego nie do zaakceptowania bo ma być ideał i będzie latał z halogenem i szukał dziury w całym i wtedy gładź albo machnie ręką i stwierdzi, że naprawić tylko gorsze miejsca i tyle...Ja należę do tych drugich bo raz że gładzie są drogie (robocizna), dwa te ściany będą piękne przez pół roku (góra). Mam małe dzieci więc jak wpadną to zaraz będą wgniecenia, dziury, obcierki itd. Dom to jest do mieszkania/używania a nie zabawka na pokaz. Wszystko zależy tak jak mówię od indywidualnego oczekiwania inwestora (i także zasobności jego portfela). Jedna sprawa - na sufitach jeśli nie są zrobione przyzwoicie to koniecznie gładź bo tam (najczęściej) jest źródło światła i najbardziej widać uchybienia, nie ma też ich jak zasłonić. Ściany był olał poza jakąś najbardziej wyeksponowaną z ciemnym kolorem. Ściany pozasłaniają meble, firany udekorują obrazy, plakaty, zdjęcia i tak bardzo tych niedoskonałości nie będzie widać. To tak jak z nowym samochodem z salony - najpierw ochy i achy, woskowanie, chuchanie dmuchanie i ból d*** przy pierwszych ryskach, które są nieuniknione w daily car. A potem to już człowiekowi się "opatrzy", machnie ręką i traktuje jako środek transportu i tyle (o który oczywiście też jakoś należy dbać). Mieszkałem w mieszkaniu (w miarę nowe budownictwo 2010 rok) gdzie były tynku CW - chyba w ogóle niezacierane bo było takie ziarno i ostra faktura że szok i co? po miesiącu w ogóle się tego nie zauważało a dodatkowo wydaje mi się że akustyka była lepsza. A dziś co poniektórzy to wydaje mi się przesadzają z tym perfekcjonizmem.
  17. tilnen
    Cześć, Podpowiedzcie jaki odkurzacz wybrać...celowałem w Profi albo 38.2 (na silniku Domel, 11lat gw) albo 47 (2 x ametek, 11 lat gw). 38.2 dla mojej instalacji wydaje się być "na styk" no może tylko delikatnie przewymiarowany z kolei 47.1 to już overkill. Różnica w cenie nie gra aż takiej roli. Czy są jakieś ryzyka za dużego przewymiarowania odkurzacza poza tym że trzeba będzie mieć przez większość czasu "uchyloną" rurę żeby mniej szczotkę przysysało? Swoją droga jeśli jednak 47, a "im mocniej tym lepiej" to może i 47.1 (różnica w cenie już niewielka)? Moja instalacja to łącznie ok 75m, 11 punktów w tym 3 wallyflexy i 1 vroom, do najdalszego punktu ok 42m (licząc kolanka 90 = 3m, 45=1,5m + rura 9m). Instalacja ma sporo rozgałęzień, dwie kondygnacje. Do wyrzutu będzie 1m bo odkurzacz zawiśnie tuż przy ścianie zewnętrznej. Do odkurzania będą głównie podłogi twarde ale jeden lub dwa dywany też zaistnieją, jest kot i będzie też pies, powierzchnia 240 (+ ewentualnie garaż i kotłownia 60). Z góry dzięki za pomoc w doborze.
  18. tilnen
    Update. Kupiłem moduł MX01, poprawnie podłączony, poprawnie mierzy temp. na sprzęgle. Niestety piec nie podwyższa temp. grzania i nie pilnuje tej temperatury. Serwis Termeta odpowiedział, że muszę mieć płytę główną w wersji Q a przez pandemie i problemy z półprzewodnikami głównie wychodzą wersje K które nie obsługują przewyższania temperatury...także LOL szkoda że nigdzie to nie jest opisane w dokumentacjach technicznych. Druga kwestia jest taka maja jakis problem z aktualizacją OTA modułów Comfort i aktualizację oprogramowania musi zrobić serwis i trzeba moduł odesłać do nich (zrobią free of charge). UPDATE 2. Płytę wymienią mi na odpowiednią w ramach gwarancji. Aktualizacja modułu Komfort OTA nie działa bo mam "wczesną" wersję i jeszcze tego nie obsługiwała więc ten jeden update muszą zrobić u siebie. W związku z tym, że nie jest to dla mnie aktualnie krytyczne a jednak sezon grzewczy trwa, będę temat kontynuował po świętach Wielkanocnych.
  19. tilnen
    Kolego, zgadzam się ale zwracam uwagę na jedno zdanie z mojego poprzedniego posta a mianowicie ze w labolatorium Termeta, wydajność na krótkich wężach 1 calowych czyli można powiedzieć BEZ ŻADNEGO zewnętrznego oporu wynosiła 25-30 l/min czyli 1,5-1,8 m3/h. Patrząc na charakterystykę podobnej pompy od wilo (bo tej konkretnej nie znalazłem) wychodzi że wewnętrzne opory pieca przy tym przepływie to aż 30 000 kPA (!!!!) Swoją drogą, ja już zakupiłem i będę montował interfejs MX01 bo to rozwiązuje wszystkie moje problemy a przy okazji będę miał gdzie podpiąć termiki zabezpieczające instalację przed przegrzaniem w razie jakiejś awarii.
  20. tilnen
    Spieszę z informacją, że skontaktował się ze mną człowiek z Termetu droga telefoniczną (duży plus dla firmy za to) i odbyliśmy ciekawą rozmowę. Stanęło na tym, że zamontuję przepływomierz (który już zakupiłem sam, nikt mnie nie przymuszał) i wrócimy do tematu uzbrojeni w faktyczną wiedzę jaki jest przepływ. Z rozmowy wyniknęło także to co już pisałem - bieżące parametry pracy pieca, dzięki podmieszaniu na sprzęgle zapewniają b. dobre warunki pracy dla sprawności pieca i być może trzeba iść tą drogą aby zostawić jak jest ale aby te warunki pracy były stałe niezależnie od aktualnie otwartych pętli i/lub uruchomionych pomp obiegowych. To można uzyskać mocno zwiększając deltę na piecu z domyślnych 6 na np. 14. To co najważniejsze się dziś dowiedziałem to to, że w dziale prototypowym robili testy ten pompki i przepływ kształtował się pomiędzy 25-30l/min maksymalnie, gdzie piec był podłączony tylko rurami 1calowymi więc można powiedzieć że w warunkach zerowych oporów zewnętrznych. 25l/min to jest 1,5m3/h a więc tyle ile ja chciałem uzyskać a mam przecież dodatkowe opory po drodze (separatory, filtr siatkowy i samo sprzęgło). Druga rzecz jaką się dowiedziałem, że jest nowy interfejs rozszerzający na magistralę LIN który daje możliwość podłączenia dodatkowego czujnika temperatury WG w sprzęgle. To by rozwiązało mój problem ale być może gra nie warta świeczki bo...wtedy piec podaje taką temp na podłogę jaką chcę ale wtedy Delta będzie te 6 czy 7 stopni a jednak lepiej dla kondensacji żeby wyższa. Zobaczymy jak to się zakończy, o czym poinformuję.
  21. tilnen
    Janekk1234 i kolejny +1 post. Brawo jeszcze z 500 i nowy status na forum zapewne dostaniesz! Keep a good work! Nie wiem do kogo "pijesz" ale ja nic nie mam spartolone - podłogówka działa jak należy (wczoraj 24,5 stopnia dół, 26 stopni góra, delty na rozdzielaczach 6-7 stopni, przeływy zgodne z założeniami projektowymi), problem będę miał w kwestii sterownia nią w taki sposób jak chcę ale jest to do rozwiązania na wiele sposobów.
  22. tilnen
    Nie wiem jaki tam masz wymagany przepływ i deltę ale sprzęgło 40 KW może byc za małe ( nie mówię że będzie za małe, nie znam Twojej instalacji). Pamiętaj, że parametr KW sprzęgła nie odnosi się wprost do mocy cieplnej kotła.Np moje sprzęgło jeśli bym miał deltę 7 stopni przy zakładanym przepływie ogarnie max 13 KW mocy cieplnej a nominalnie to sprzeglo 55 KW (!!!). Do wyliczenia masz prosty wzór - odsyłam do wujka Googla. Ogólna zasada jest taka, że za małe sprzęgło to duży problem, za duże sprzęgło mały problem. Lepiej przewymiarować (ale bez przesady) niż kupić za małe. Jeśli masz ten komfort możliwości wymiany rur do rozdzielacza to pewnie że zamiana na PP40 to b.dobry ruch. Ja mam 4 rozdzielacze (po dwa na kondygnację) i mam PP40 z każdej pompy do trójnika potem na poszczególne rozdzielacze piętra już PP32. Wszystkie kształtki, filtry itd, na 1", belki rozdzielacza Kan InoxFlox (srednica 1 1/4"). Jedyna zwężka jest przy samym piecu gdzie mam zawory 3/4 bo i tak króciec w piecu jest na 3/4 więc nie było sensu tu dawac zaworu 1" i za nim od razu redukcji...Wymagane przepływy na obiegach grzewczych ogarniają mi najmniejsze pompki Grundfos Aplha2 na 2 biegu biorąc przy tym po 11-13W energii. Jedynym problemem (potencjalnie bo nie wiem jeszcze na 100% czym to spowodowane) jest za duże obniżenie temp. zasilania obiegów grzewczych kontra to co wychodzi z pieca. Jak już wspomniałem, może to być spowodowane niekoniecznie za niskim przepływem choć to jest pierwsza rzecz którą podejrzewam.
  23. tilnen
    Wracając do meritum wątku.... W termetach nie ma dostępnego podglądu aktualnego przepływu pompy. W związku z tym, zakupiłem przepływomierz 1"....szybko go jednak nie założę bo raz że dogrzewam posadzki i nie chcę przerywać, dwa muszę odnaleźć moje dawno zapomniane arduino i oprogramować żeby zliczał impulsy... Chcę mieć dowód czy to na pewno jest coś nie teges z pompą czy ze sprzęgłem. Bo może być też, że konstrukcja sprzęgła (Elterm condens 2dc) powoduje takie a nie inne zachowanie i podmieszanie jest minimalne ale woda z powrotu opływająca dookoła kierownicę przepływu zasilania się ogrzewa i jednocześnie chłodzi zasilanie i tu te parę stopni ucieka. Aktualnie mam taki stan: Temp zasilania na piecu = 45 temp na termometrze przed sprzęgłem = 41 (rury i kształtki mosiężne jeszcze nie zaizolowane, w piecu tez jest troszkę nieizolowanych miedzianych rurek) temp na termometrach zasiilania obiegów grzewczych = 35 temp na termometrach powrotu z obiegów grzewczych = 27 temp na termometrze powrotu do kotła = 31 temp powrotu na piecu = 31 pompa góra przepływ = 0,8 m3/h pompa dół przepływ = 0,7m3/h parametr Pr na piecu = 80 (ustawiłem P18 na 80% bo wyżej nie było różnicy prawie żadnej) Jak widać delta na piecu wychodzi 14 stopni i to są IDEALNE warunku pracy z punktu widzenia sprawności kotła i kondensacji. Mógłbym tak zostawić w sumie i nie drążyć tylko mówię musze pokombinować i zobaczyć jak to będzie działać jak wymagany przepływ po stronie obiegów grzewczych się zmniejszy - tak muszę ustawić piec aby temp, zasilania była mniej więcej zawsze taka sama niezależnie od przepływów. Papciak10 - wstaw sobie sprzęgło (ale bez rozdzialacza, samo sprzęgło z 4 kroćcami) i mocną pompę 32-80 najlepiej elektronicznie sterowaną i po temacie.
  24. tilnen
    Chłopczyku wołał Cię ktoś do tablicy i prosił o opinię? Wątek jest po to, że by zdiagnozować i rozwiązać problem a nie żeby nabijać posty nic nie wnoszącą do tematu opinią. Dla Twojej wiadomości u mnie jest 2400mb rury 16x2, zład wody prawie 400 litrów, wymagany przepływ to 1,5m3/h (a jakis zapas trzeba mieć bo projekt projektem a życie życiem) a to przy teoretycznie 30000kPa oporu z czego w tym oporze nie są policzone opory wewnętrzne pieca (wymiennik, zawory etc), nie jest policzony filtr siatkowy, filtr cząstek stałych i separator powietrza. POMPA Z PIECA NIE DA RADY! Dlatego wymagane jest sprzęgło i dodatkowe pompy po jednej na kondygnację (2 szt.). A o jakich Ty mieszaczach mówisz? Nie mam ŻADNYCH zaworów mieszających, mówimy o samoczynnym PODMIESZANIU na sprzęgle hydraulicznym ze względu na różnicę w przepływie na poszczególnych obiegach (suma przepływu w obu obiegach grzewczych > przepływ w krótkim obiegu pieca). Co do sterowania podłogówką zrobiłem wszystko co mogłem aby obniżyć jej bezwładność = anhydryt średnio 5,5 cm. Sterownie nie za pomoca lipnej histerezy tylko algorytmów PWM+. Sterować chcę żeby móc okresowo obniżyć temperaturę w konkretnych pomieszczeniach (lub czasami podnieść temp. zasilania aby w konkretnym podnieść a w reszcie nie). Kręcić w tym celu rotametrami ani ja ani reszta mojej rodziny nie ma ochoty. Jak ktoś lubi siedzieć w skrzynce rozdzielacza i kręcić bo np. córka jest chora i jej zimno i chce mieć cieplej, albo akurat nie mam gości i pokój dla gości ma być chłodniejszy okresowo to niech sobie kręci... Do korekcji grzywej grzewczej też nie będę siedział w kotłowni tylko przez apkę termeta (mam moduł Comfort). Kolejny człowiek, który cośtam wie ale nie do końca i chodzi i ocenia instalacje innych...każda instalacja jest inna i opinie typu "a u mnie chodzi na pompie z pieca" niekoniecznie musi pasować wszędzie! To, ze u Ciebie jest i to się sprawdza to BRAWO TY ale u mnie to po prostu by się nie sprawdziło. Bardzo chciałem, też zrobić jak Ty ale po prostu przy tej wielkości instalacji by to nie działało.
  25. tilnen
    U mnie jest wtyczka wpięta, słychać też zmianę w pracy pompy po zmianie parametru P18 (maksymalny wydatek pompy). Wychodzi, na to że nie daje ona rady choć tak jak mówię z wykresów wynika, że powinna taki przepływ na krótkim obiegu wciągnąć nosem. Może wsadzili jakiś lipny zawór trójdrogowy z malutkim Kvs? W tygodniu dryndnę jeszcze do instalatora to z nim pogadam o co tu biega. Poza tą wątpliwoscią z przepływem (z którą jak pisałem być może dam radę żyć) jest ok ale chodzi u mnie dopiero tydzień Dom w połowie ocieplony (a właściwie ocieplony to dużo powiedziane), mokre podłogi (85% wilgotność względna w domu), i dało radę ogrzać do 21 na dole i 23 na górze przy mrozach -6. 100% podłógówka 240m2. Piec ograniczony do max 55%, Tz 45 stopni ale ze względu na podmieszanie w podłogę idzie ok. 39.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia