tilnen

Jest bardzo równo. Mniej niż mityczne "normowe" 2mm na 2metrowej łacie. Lekkie górki i dolinki tu i tam. Wylewka jest natomiast mocno "ziarnista". Chciałem wylać wylewkę bardziej jako warstwa wygadzająca bo pod winyl klejony musi byc super rowno. Producenci paneli wprost mówią o koniecznosci wykonania cienkiej wylewki wygladzającej nawet na anhydrytach które to już (dobrze wykonane) sa bardzo równe i gładkie... Boję się, że jak zacznę szlifować to skończy się gorzej niż jest teraz:)

Cześć, Podpowiedzcie mi. Zabieram się do wykonania wylewki cienkowarstwowej w dwóch pokojach 14 i 25m2 pod panele winylowe Dryback (klejone). Istniejąca posadzka jest bardzo równa ale jednak nie na tyle aby kłaść LVT i chciałbym na nią wylać cienką warstwę ok 3mm samopoziomującej wylewki na gazie gipsu. Pomijam wszelkie wymagania dotyczące przygotowania podłoża (odpylanie, naprawa większych nierówności, gruntowanie). Będę miał dwóch pomocników do rozrabiania wylewki więc to też nie problem. Pytanie mam o samą metodę wylewania. Przy grubszych warstwach można rozłożyć repery. Ale do 3mm w ogóle się da? Są takie? Jest w ogóle sens? Dodam, że jest ogrzewanie podłogowe więc repery z kołków i wkrętów odpadają. Ja wymyśliłem na ten moment jedynie taką metodę, że z karty technicznej wiem jaka jest wydajność na 1 mm na m2 wylewki. Mogę więc policzyć ile zrobię z worka wylewki. Następnie rozdzielam pokój na "pola" o rozmiarach takich jak ilość wylewki z worka (markerem, czy nawet jakimś szprajem). Następnie przy rozrabianiu wylewki trzeba restrykcyjnie trzymać się wytycznych ile dozować wody. Następnie wylewać wiadro na zaznaczone wcześniej pole i rozprowadzić tak aby mniej więcej nie wylewało się za bardzo poza to pole. I tak wypełnić cały pokój a na końcu odpowietrzyć delikatnie wałkiem z kolcami. Ma to sens czy jest jakaś lepsza metoda dla "amatora z dwiema prawymi ręcami" żeby tego nie spaprać a przy tym się tak nie narobić z tym wykreślaniem pól? Nie chcę wylewać grubszej warstwy bo 3mm podobno na ścinanie już ma dobrą odporność, a taka wylewka tania nie jest...a jakbym miał dużo grosza to bym nie kombinował sam:) Dzięki za sugestie!

Witam samorobów. Czytam wątek i tak myślę nad tynkowaniem samodzielnym i pytanie do the_anonim. Jak musiałeś skończyć klejenie siatki na styro w połowie ściany (a po zdjęciach widziałem, że przerywałeś tak pracę) to jak zostawiałeś? Całkowicie zatopioną, lużną czy tylko lekko przyklejoną i nadmiar kleju ściągnięty do minimum? Pytam bo wszędzie piszą, że zakłady z siatki robić mokro na mokro.... Dzięki za podpowiedź!

Otóż to, jestem do tego przekonany w 100%

Dzięki za liczne odpowiedzi! Asolt ma zasadniczo racje - roznica w cenie prądu miedzy NC a NO nie będzie duża, ale jakas tam będzie rzędu parudziesięciu złotych na rok. A jeśli zawory NC i NO kosztuja tyle samo to....po co przepłacać? Wole paredziesiat zlotych wydac na dobry browarek. Mi wychodzi ze sensowniej jest wybrac NO przy dobrze wykonanej instalacji. Asolt nie jest tak, że cały zuzyty prad wroci jako ciepło. Owszem jakas tam czesc zalezna od sprawnosci napędu wroci ale spora część zostanie zamieniona na energie mechaniczna do pokonania oporu sprężyny w zaworze - a to nie wroci w formie ciepła. Dodatkowy argument przy NO jest taki ze przy braku prądu, mozemy wylaczyc automatyke i jechac na samym piecu (dluzej UPS pociagnie bo nie trzeba utrzymywac automatyki i zaworow zasilonych). Jeszcze skomentuję tutaj jakiś głos ze zawór 230v pobierajacy 200ma ma moc 46W...owszem ale to jest moc pozorna ale w zwiazku z tym ze mamy prad zmienny moc czynna moze byc zupelnie inna i zalezy od charakterystyki danego odbiornika...i ostatecznie moze to byc deklarowane przez producenta 2W. A zeby to zmierzyc trzeba miec dobry miernik RMS a nie najtanszy chłam z Alledrogo za 15 złotych. Nie jestem ekspertem w tych sprawach bo z zawodu jestem informatykiem ale skonczylem dobra uczelnie i troszke tam tej upierdliwej elektroniki było... Co do sterowania podłogówką to muszę skomentować. Początkowo sam po lekturze (głownie tego forum) byłem przekonany do podłogówki bez sterowania. Ale im bardziej zaczałem rozmyślać tym bardziej miałęm wątpliwości a wizyta w domu kolegi z pracy i rozmowa z nim to rozwiała. Obliczenia i projekt są ok dla pewnych przyjętych założeń. A co jeśli córka będzie chora i będzie chciała mieć cieplej w pokoju? A co jeśli akurat będzie "piździło" w zimową mroźną noc nie od północy jak zakłąda projekt a od zachodu? A co jesli chce jednak zaoszczędzić ten niewielki procent gazu i nie grzać w nocy? Nigdy nie macie tych dni kiedy temperatura w domu jest jak zwyke a Wam marzna nogi i rece i chcecie dogrzac? A co jesli dzieci wyjada na ferie a nam z zona zachce sie pobaraszkowac na golasa w sypialni? Farelką bede dogrzewał? Dodam, że nie wyobrażam sobie, że będę spedzał godziny na kręceniu rotametrami i ustawianiu odpowiednich przepływów....bo córce pusciłem więcej ciepła niż zwykle to teraz mam za zimno w innej części domu. Chce miec pstryczek guziczek i sobie móc podnieć/obnizyc temperaturę. Co do bezwładności będę miał jak najcienszą warstwę wylewki anhydrytowej F5, a sterowanie chce miec PWM zeby wahania temperatury byłty jak najmniejsze. Komentujac robienie podłogówki "na pałę" co 10cm. Wszystko drożej: wiecej rurek, wieksze rozdizelacze, wieksze szafki, wydajniejsza pompa obiegowa bo wieksze opory (albo wieksza ich ilosc = wieksze zuzycie pradu), wiecej napedow do zaworow, większe listwy sterujace (lub ich wieksza ilosc), drozsza robocizna...to nie sa suma sumarum male pieniadze. Ale owszem robiac projekt poprosze o zrobienie go dla temperatury 22 stopnie (gdzie planuje 20-21) zeby miec ten niewielki margines bledu. Nie chce robic na "styk" zeby potem nie było że musie walic wodę o temperaturze 50oC aby osiagnac odpowiednia temperature w pomieszczeniach. Ktos by powiedział ze powinienem zamontowac sobie kaloryfery przy takich zalozeniach. Z tym, że przy piecu kondensacyjnym jest to nieekonomiczne (za wysoka temperatura zasilania), dwa nie podobaja mi sie kaloryfery to jak dezorganizuja przestrzen, trzy lubie cieplo pod stopami (ktore zapewnia komfort w nizszej temperaturze) i nie znosze chodzic w kapciach, cztery jak mi sie krowa ocieli to wymienie w przyszosci piec gazowy na pompe ciepla. Wybaczcie duze braki polskich znakow, ale na swieta mi "alt" wysiadł i dziala w "kratke":)

Cześć, Zastanawiam się nad wyborem siłowników do zaworów na listwy do podłogówki. Najcześciej stosuje się NC. Ale jakby pomyśleć to: 1) w sezonie grzewczym dobrze wykonana podłogówka będzie miała pętle częściej otwarte niż zamknięte. Ekonomiczniej więc z punktu widzenia poboru prądu zastosować zawory NO. 2) poza sezonem grzewczym się nie grzeje, można listwy sterujące wyłączyć z prądu = brak prądu na zaworze a więc stosując NO pozostaną poza sezonem otwarte co nie jest problemem bo i tak nie grzeje. Zreszta w ogole zastoswany zawor nie ma poza sezonem znaczenie. Piec nie dostanie sygnału z automatyki żeby grzać CO. A więc zastosowanie NO w niczym tutaj też nie koliduje. 3) jeśli przyjdzie poza sezonem potrzeba okazjonalnego dogrzania, mogę sobie na pewien czas włączyć listwy. W związku z tym, że piec będzie wyposażony w pogodówkę, zastosuje na podstawie krzywej grzewczej niższą temperaturę zasilania a więc mimo relatywnie niskiego zapotrzebowania na ciepło pętle podogówki nadal będą dłużej otwarte niż zamknięte. Zresztą i tak w okresie przejściowym zamierzam korzystać z kominka z DGP a łazienki będą miały drabinki wyposażone w grzałki elektryczne (głownie do suszenia reczników ale dogrzać cośtam będzie można). Biorąc powyższe pod uwagę chyba bardziej dla podłogówki (powtarzam dobrze wykonanej a nie takiej co rurki co 10cm wszędzie) ekonimicznie jest zastosować zawory NO - dobrze myślę? I proszę darować komentarze, że ogrzewanie podłogowe nie potrzebuje żadnego sterowania:) Z całą świadomością minusów (i plusów) chcę je mieć.

Jeszcze załączam prosty schemat jaki byłby mniej więcej przebieg kanałów na poddaszu. Niekoniecznie optymalnie, że przy drzwiach wyloty ale w podłodze będą też kanały WM i muszę zrobić tak żeby się nie spotkały. W domu nie będzie kaloryferów - 100% podłogówka. Planuję 11cm styropianu (wiem ze duzo ale jakos to trzeba schowac) w podłodze a więc idealnie kanał DGP płaski 5cm + 2 x 3 cm wełny. Na wszelki wypadek upchnę z góry nad kanałami kawałki mat aerożelowych (1cm, duzo tego nie będę potrzebował więc koszt niewielki) dla ochrony PEXów przed temperaturą od DGP, ale nie wiem czy to już nie będzie przerost formy, 3 cm wełny powinny dać radę odizolować to ciepło aby było bezpiecznie dla PEXów.

Witam wszystkich, Potrzebuję poradę/wskazówkę. Chcę samodzielnie wykonać DGP grawitacyjne - bedzie grzało ok, nie będzie trudno, ma służyć tylko zagospodarowaniu ciepła które się wyprodukuje przy rekraacyjnym paleniu w kominku. Dogrzać chciałbym 4 pomieszczeina na poddaszu, kanały DGP prostokątne (tak wiem opory) w warstwie styropianu w podłodze (ocieplone 3cm wełna), kratki wywiewne nad podłogą, max odległość w poziomie 4m. Pytanie jest nastepujące. Stosować dystrybutor z blachy na wkładzie kominkowym czy nie i rury wprowadzić po prostu do komory cieplnej? Jeśli stosować deflektor to czy: trzeba dać dystrybutor z 5 króćcami gdzie do jednego będzie podłączony salon w którym będzie kominek? Jeśli nie i dać tylko kratki wywiewne z komory to czy dystrybutor nie odbierze za dużo ciepła z komory i nie będzie za chłodno w salonie? Inaczej - czy za dużo ciepła nie "spieprzy" na poddasze? Jeśli nie stosować deklektora to pytanie odwrotne: Czy nie za dużo ciepła wyleci przez kratki wywiene z komory na salon a na poddaszu bedzie zimno?

Rozumiem. Czyli lepiej sterowania pogodowego krzywą grzewczą do pieca nie montować w parze z automatyką dodatkową sterująca poszczególnymi pętlami. Nadal jednak nie rozumiem:"Jeśli jednak upieramy się na takie rozwiązanie to nie musi być ona ustawiona na tyle wysoko aby pokryć zapotrzebowanie na ciepło przy spodziewanych maksymalnych nastawach na termostatach . Ustawiamy lub dobieramy ją do charakterystyki domu," Przecież po to się stosuje termostaty pokojowe, aby użytkownik danego pokoju mógł dobrać temperaturę jaką chce. Np. ktoś z domowników będzie miał jeden z tych dni kiedy marzną ręce i nogi, z nosa lecą głuty i chce się podkręcić temperaturę do tych 24 stopni. Wyliczenia nie musiały brać pod uwagę okazjonalnie tak wysokiej temperatury w pomieszczeniu, i zagęszczenie rurek w podłodze oraz zadana temperatura zasilania nie pokryją strat dla danego pomieszczenia i pomimo ciągle otwartego zaworu, pomieszczenie nigdy nie dogrzeje się do danej temperatury. Co więcej czy nie jest tak przy piecu kondensacyjnym, że niska temperatura zasilania (a reczej niska temp. powrotu) powoduje pracę z maksymalną sprawnością dzięki występowaniu efektu kondensacji? Przy stałej temperaturze zasilania musiałbym ustawić taką temperaturę aby pokryc zapotrzebowanie na energię dla maksymalnej oczekiwanej temperatury jakas moze sobie uystawić uzykownik w kazdym z pokoi. Może się okazać że, przez 90% czasu będzie to zbyt wysoka temperatura ale musi taka byc dla tych 10% czasu kiedy taka bedzie wymagana. 0 a piec nie bedzie pracował efektywnie przez za wysoka temperature zasilania. Alternatywa jest bieganie do pieca i bawienie sie w zmiany temperatury czego raczej nie chciałbym praktykować. Nie ma jakiegos madrego rozwiazania? Najlepiej aby był jeden sterownik ktory zbiera dane z pokoi (temp. aktualna i zadana), obliczał na podstawie pogodówki jaka musi byc temp. zasilania aby nagrzac pokoj potrzebujący najwiecej ciepla, na tej podstawie po open thermie wysterował piec. To oczywiscie spowoduje przegrzewanie pomieszczen gdzie ustawiona jest nizsza temp. wiec potrzeba zamknac petle sterujac elektrozaworem. To bylby idelany system tyle ze....takiego nie znajduje (moze słabo szukam:) Sa sterowniki open therm ale one steruja tylko na podstawie 1 pomieszczenia co mnie nie urządza...

Czołem! Mam taki temat i pytanie. Dom 180m2, wodna podłogówka 100%, piec gazowy kondensacyjny z pogodówką, 12 pętli. Chcę tym sterować termostatami pokojowymi + zawory na pętlach w rozdzielaczach. Automatyka moze sterowac piecem tylko przez styk bezpotencjalowy - nie ma opentherma. Mam pytanie o krzywą grzewczą. W instalacjach bez automatyki, równoważy się przepływy pętli, odpowiednio dobiera zagęszczenie rur w podłodze i steruje temperatura globalnie na podstawie krzywej grzewczej. Jak to jest przy automatyce? Jeden pokój czasami ma miec 23 stopnie a drugi miec czasami 20 stopni - w zależności od nastawy użytkownika lub zaprogramowanego harmonogramu. Jak do tego dobrać krzywą grzewczą skoro nie wiadomo jakie będą nastawy temperatur. Czy krzywa grzewcza musi być ustawiona na tyle wysoko aby pokryć zapotrzebowanie na cieplo przy spodziewanych maksymalnych nastawach na termostatach? Ale wtedy chyba powstaje ryzyko taktowania?

Dziękuję, za wszystkie sugestie ale zbaczamy z głównego pytania postawionego w temacie. Chce mieć dużego psa nie dla zapewnienia ochrony obwodowej tylko chcę po prostu mieć dużego psiura:) A jak przy okazji kogoś niepowołanego odstraszy to tylko bonus. Rezygnuję z czujek zewnętrznych z pełną premedytacją, a ochronę obwodową zapewnią na razie kontaktrony i czujki inercyjne na wszystkich dostępnych otworach w murze. Jak będę kiedyś miał nadmiar $$$ to wolę założyć wielowiązkowe kurtyny laserowe niż wydawać na czujki zewnętrzne...

Kaizen dokładnie tak chcę zrobić, plan na oprogramowanie tego juz mam w glowie dosyc dokladnie, nie chciałem się na ten temat rozpisywać bo głównie pytam w tym temacie o miejsce montażu czujek dualnych. Nie będę inwestował w alarm obwodowy zewnętrzny bo chce mieć dużego psa biegającego samopas po działce:)

Witam, Projektuję alarm do swojego domu i mam zasadnicze pytanie już wałkowane na tym forum ale nie doszukałem się konstruktywnej odpowiedzi... Planuję wszędzie czujki dualne (markowe, topowe)...wszędzie ze względu na wentylację mechaniczną, poza tym chcę mieć większą odporność na przypadkowe alarmy a te paręset złotych mnie nie zbawi. Znalazłem dwie szkoły montażu czujek - jedna w rogu pomieszczenia patrzące w środek pomieszczenia prostopadle do linii ewentualnego naruszenia ewentualnie odsunięta od rogu o te 20-30cm ze względu na firanki, druga szkoła to montaż w rogu na przeciwko okna/drzwi. Teoria i charakterystyka czujek mówi, że pierwsze rozwiązanie jest książkowe i jedyne słuszne ale przeczytałem już wiele wiele wątków gdzie (podobno) certyfikowani instalatorzy umieszczali już nawet nie czujki dualne a zwykle PIRy na przeciwko okna i jakoś to działało... Jak to w końcu jest? Resztę rzeczy w kwestii instalacji mam już rozeznane - topologia gwiazdy, kable nieekranowane 6x0.5, kontaktrony w każdym oknie montowane na dole, kontaktrony w każdych drzwiach na zewnątrz i bramie garażowej, na każdym oknie i drzwiach po 1 czujce wibracyjnej. Czujki stłuczenia olewam bo zakładam ze stłuczenie okna wychwyci czujka wibracyjna. Z góry dzięki za sugestie.

Przede wszystkim sprawdź księgi wieczyste czy działka wolna jest od hipotek oraz służebności - można sprawdzić online jak masz nr księgi. Sprawdzi to też notariusz ale ktoś musi my zapłacić za to i po co narażać się na stres i dyskusje ze sprzedającym... Po drugie określ warunki dojazdu do działki - jak droga Państwowa (gminna/powiatowa) to spoko, jak nie to dąż do tego żeby mieć udział w działce stanowiącej dojazd jeśli to możliwe Po trzecie wystąp o warunki zaopatrzenia w wodę, kanalizę (gmina) i prąd (zakład energetyki). O ile wodę i kanalizę można zrobić we własnym zakresie (o ile nie masz 40m gliny....) to jeśli nie będziesz mial warunków przyłączenia prądu nie dostaniesz pozwolenia na budowę - to że słupy stoją nic nie znaczy jeszcze, wiążacy jest papier. Gaz jest nieistotny - to tylko Twój luksus jak będzie ale bez niego możesz się budować. Po czwarte jak już wspomniałem o glinie...wykonaj badanie gruntu chociażby do tych 3m, albo przynajmniej pogadaj z sąsiadami (może ktoś się buduje w okolicy). Wszedzie da się zbudować ale na trudnym gruncie kosztuje to swoje $$$. Po piąte zapoznaj się z gminnym planem zagospodarowania terenu, żebyś wiedział co będziesz mógł zbudować a co nie - może być określone w nim jak wysoki budynek możesz zbudować, jaki dach etc. Po szóste, jeśli zamierzasz kupować działkę na kredyt to i tak będziesz musiał zlecić wykonanie operatu szacunkowego wartości działki. Jeśli właściciel zgadza się "zaklepać" Ci działkę to zrób wcześniej i będziesz miał oszacowaną wartość działki - może będzie pole do dalszej negocjacji ceny po nim:) Jeszcze a propos działek budowlanych...nie ma czegoś takiego już jak działka budowlana lub nie. Działka budowlana to taka z wydanym pozwoleniem na budowę. Jeśli dzialka określona jest jednak w MPZP jako mieszkaniowa to praktycznie można być pewnym, że takie pozwolenie się dostanie. W przypadku gruntów rolnych/ornych trzeba jeszcze się upewniać czy nie jest planowane zalesianie i czy nie ma tam zbyt dobrej klasy ziemi bo inaczej trzeba będzie płacić za odrolnienie, no i trzebawystępować o określenie warunków zabudowy jak przy działce bez MPZP.

Witam samorobów, Niedługo będę rozpoczynał walkę z murowaniem ścian fundamentowych i mam zgryz jak wykonać poprawnie wiązanie murarskie pod kątem 45 stopni w wykuszu. W necie widzę na zdjęciach filmikach, że albo w ogóle nie robią przewiązania, albo stawiają bloczek bez cięcia raz tak raz tak w kącie przez co uzyskują szczątkowy zakład, resztę w kącie uzupełniają zaprawa - nie wiem jak to wytłumaczyć inaczej ale widać 5cm paski zaprawy. Jak to się robi "po Bożemu"? O ile w moim projekcie pierwsze "wygięcie" wykusza to są słupy żelbetowe więc tu nie będzie problemu, o tyle pozostałe dwa "wygięcia" są murowane i jako to wypadałoby przewiązać. Z góry dzięki za odpowiedzi.

Ok, to oczywista oczywistość że możnaby tak zrobić ale dwie rzeczy. Jedna to załamanie papy w dwóch miejscach pod kątem prostym, czego chyba papy niespecjalnie lubią. W narożniku wewnętrznym możnaby zrobić fasetkę ale co z drugim? Diaksą fazować narożnik bloczka? Druga sprawa, trzebaby zrobić to co przedstawiłeś na całej długości jednej ze ścian i to z całego odcinka 1 metrowego papy aby na górze został zakład dla izolacji chudziaka domu, i na dole zakład do izolacji chudziaka garażu. Jakoś nie widzę zgrzewania papy w ten sposób...a jeszcze trzebaby oczywiście fazować krawędź bloczka tak jak pisałem. Na pewno nie da się zrobić tego jakoś inaczej lepiej?

Koledzy, Podłoga garażu ma być obniżona w stosunku do domu o ok 20cm, ściana fundamentowa zostanie wymurowana w garażu o 1 bloczek niżej. Jak rozwiązać problem nieciągłości hydroizolacji poziomej? Zrobić 1 warstwe izolacji na rownym poziomie bloczków na całym domy a potem po domurowaniu 1 warstwy w części mieszkalnej kolejną warstwę pod ścianami nośnymi? Chyba najlepsze wyjście prawda? Tak naprawdę wtedy można by już zrezygnować z tej drugiej warstwy ale nie byłoby z czym połączyć izolacji poziomej na chudziaku. Z góry dzięki za sugestie.

Kupiłem 3 kubiki, ale pozużywałem już troche na bramę, wychodek, stół, półki do blaszaka etc...na pewno przetrę z 200mb na szalunek ławy bo jakoś przeżyję przetrzeć 1 krawędź na to...Pewnie koniec końców ok. 2 kubików mi zostanie. Przegadam jeszcze z KB czy te deski na coś mi się przydadzą jak nie to możemy pogadać - widzę że jesteś okolice Warszawy, ja jestem w W-wy a buduję w wyszkowskim przy S8 na Białystok.

Kolego dzięki za posta ale wnosi on do mojego tematu całe NIC. Kupiłem takie a nie inne i już. To moja pierwsza budowa w życiu i nie wszystko od razu wiem i na pewno jeszcze nie jeden błąd popełnię. Proszę o podpowiedzi co z zrobić teraz z tymi deskami jakie mam a nie w stylu "gdyby babcia miała wąsy...."

Cześć, Proszę podpowiedzcie mi co zrobić...zakupiłem w stolarni suszone deski calowe z myślą użycia ich do szalowania. Deski okolo. 5m. Wszystko pieknie i fajnie ale wiekszosc desek jest pokrzywiona, jak zloze jedna do drugiej to sa szpary nawet do centrymetra a niektore rozjezdzaja sie tak ze jeden koniec przylega a miedzy drugie konce mozna reke wsadzic:) Jak mam z tego zrobic szalunek na dajmy na to 30 cm wieńca? Ławę szaluję tylko górną część 1 deską więc tutaj mogłbym jedna krawędź przyciąć do łaty pilarką ale wszystkie tak obcinać z 2 stron to się zajeźdżę przy tej robocie. Jest na to jakiś patent? Cięcie na krótsze odcinki np. 2m i sztukowanie co pasuje? Czy dać se siana i kupić OSB a deski sprzedać po taniości albo gdzieś zatrzymać na podłogę na stryszku - tylko to musiałyby wytrzymać rok czasu na działce... Proszę sobie darować docinki "trzeba było pilnować co się kupuje" bo doskonale to wiem. Z góry dzięki za podpowiedzi.

Zbych, dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Będę robił więc zarówno odpływy (do kanalizacji) z syfonami w ścianach (z kulką) jak i rurki chłodnicze (1/4 i 3/8, zaryzykuję, może nowe urządzenia z nowym gazem nadal będą chodzić na te średnice). Rurki zagnieść, zalutować i zatynkować.Podpowiedzcie mi jeszcze tylko bo nie padła odpowiedź, w który miejscu montuje się klimatyzator (jednostkę wewnętrzną) zakładając, że będę miał WM? W pobliżu okna? W pobliży anemostatu nawiewnego? Nad drzwiami to chyba słabo bo od razu będzie uciekać pod drzwiami bo WM wypchnie a zimne wiadomo leci do dołu. Są w ogóle firmy które zajmują się samym projektowaniem takich instalacji bez wykonawstwa? Apropos przewymiarowania...5kW na salon i kuchnię (circa 65m2), dużo przeszkleń no i gorąco od gotowania. Chcę mieć zapas. Na pokoje minimum co da się kupić. Co do pojedynczych splitów to przyjmuję argument, że większa niezawodność ale dla mnie szpecenie elewacji 5 wentylatorami zamiast jednym podwójnym, mimo wszystko wygrywa, tym bardziej że prawdopodobnie (tak zakładam) koszt serwisowania powinien być niższy. Klima to też nie instalacja pierwszej potrzeby więc jak się zepsuje to trudno, parę dni człowiek wytrzyma bez tej wygody.

Dzięki za odpowiedzi. Stermaj, Ty sobie dokładałeś WM do zamieszkanego budynku. Ja w nowo budowanym budynku aby otrzymać odbiór i pozwolenie na zamieszkanie będę musiał zatrudnić kominiarza żeby mi papierek wystawił. Podbijam pytanie: Czy można zamontować WM z kuchenką gazową w kuchni? I pytam bardziej pod kątem litery prawa niż wykonawstwa.

Zastanawiałem się nad pojedynczymi jednostkami Split i wychodzi wcale nie tak wcale dużo taniej. 2,5kW (na sypialnie) LG deluxe/artcool koło 3700 tysiaka najtaniej + 5kW (na salon i kuchnie to już koło 5000. Wychodzi razem (bez rurek, syfonów etc) 20 tysięcy. Multisplit kosztuje 9000 (moc 11,2 kW), jednostka artcool wewnętrzna na sypialnie 2000, na salon 3500 i wychodzi niewiele drozej, a powinno być ekonomiczniej w użyciu i w serwisie. Juz nie wspominam tego, że na elewacji będzie 1 jednostka z 2 wiatrakami a nie 5 jednostek co niewątpliwie bardziej będzie szpecić. Aczkolwiek od razu zastrzegam - nie jestem przeciwnikiem oddzielnych Splitów, jeśli wychodziłoby dużo taniej niż multisplit to czemu nie ale jesli roznica niewielka to jednak multi,

A to nie jest tak, że jednym z zamienników dopuszczonych po 2025 bodajże (kiedy to R410A zostanie zbanowany) będzie R32? Bo dla R32 średnice rurek są te same 1/4 i 3/8 (przynajmniej produkty LG tak mają).

Piotrmak i co Twoja odpowiedź wniosła do sprawy? Nic. Rurki miedziane to lekko 2 tysiaki. Buduję w kredycie więc 4 tysiaki. Stać mnie na wyższą ratę, ale różnie w życiu bywa. Planuję jak dobre pójdzie nadpłacić kredyt szybko i jak już będzie "lżejszy" zrobić klimę (lekko 20 tysięcy na dzień dzisiejszy). Jednak tak jak piszesz "Życie" bywa różne - różnie bywa w pracy, różnie bywa w rodzinie i różnie bywa ze zdrowiem itd. dlatego nie chcę od razu pakować kasy na wszystko co mi się wyśni tylko dodawać w miarę jak sytuacja będzie dobra stąd pytanie co warto zrobić niezbędnie już teraz. Jeśli zdecyduję, że rurki chłodnicze są niezbędne żeby potem nie robić za dużego burdelu to one powstaną teraz i już.