tilnen

Jeszcze tak sobie myślę, że jeśli się okaże TTTM (Ten Typ Tak Ma) to podjadę z deltą na 11 w piecu. Wtedy jeśli wyłączę jedną grupę pompową, to pompa w piecu także powinna przyhamować i poziom podmieszania w sprzęgle będzie stały. Minus takiego rozwiązania jest taki, że będę jechał na +5 temp na piecu w stosunku do tego co idzie w podłogę. Plus jest taki ze delta większa więc i kondensacja lepsza. Delta w samej podłodze będzie 5 stopni (tak jest wyliczone w projekcie i tak po ustawieniu odpowiednich przepływów się mi instalacja zachowuje) więc podręcznikowo, +6 stopni delty w obiegu pieca jest tylko z powodu podmieszania w sprzęgle. W sumie to może nawet tak będzie lepiej to zostawić, pytanie tylko czy ustawienie delty na 11 odpowiedni zestroi się z zapotrzebowaniem na ciepło od strony budynku, żeby temp na zasilaniu grupy pompowej była circa ciągle taka sama. Muszę więc znaleść worst case screnario czyli taki kiedy delta na piecu jest NAJWYŻSZA przy jednoczesnej delcie 5 stopni na zasilaniu podłogówki i stroić układ pod kątem tych parametrów a więc i krzywej grzewczej w sterowniku pogodowym i delta T na piecu. Jak mi cos Termet raczy odpowiedzieć to wrzucę tu.

Mam podobny problem z wydajnością pompy w piecu Gold Plus 25. Zamontowana pompa Wilo Para OTMSL/6-43/IPWM1. U mnie o tyle dziwne, że mam sprzęgło hydrauliczne i pompa pieca tylko pchać musi wode po krótkim obiegu gdzie po drodze (poza swoimi oporami wewnętrznymi na wymienniku itd.) ma tylko filtr siatkowy 1" i separatory cząstek i powietrza flamco xtream dn25 (1") i to na razie ustawione w trym ECO (mniejszy opór bo tylko część wody przez nie przepływa), wszystko połączone rurami 1" lub PP Stabi 32 PN20. Pompy w obiegach grzewczych biorą łącznie 1,5 m3/h i w sprzęgle mam spore podmieszanie ze względu na za małą wydajność pompy w kotle. Jak wyłączę jedną z grup pompowych, to woda na zasilaniu drugiej podskakuje o 5 stopni w górę. Sugeruje to, ze wydajność pompy w piecu jest circa 0,8-1 m3/h. Pompa ograniczona w kotle do 85% bo na 99% nic sie nie zmienia. Jednocześnie piec moduluje w dół ale jednoczesnie mieli pompą na max ile mu się ustawieniem P18 pozwala bo nie jest w stanie osiągnąć zakładanej delty która jest ustawiona fabrycznie na 6 a faktycznie wynosi 11 na ten moment. W sumie dom jest u mnie wykańczany i dopoki nie wdroze automatki grzewczej to nawet taki stan rzeczy mi nie przeszkadza bo temperatura z pieca wychodzi 45 stopni, powrot 34 wiec bardzo dobre parametry do kondensacji. Problem będzie jak się wprowadzę i automatyka wyłaczy jedną pompę a druga będzie chodzić, nagle w podłoge pójdzie o 5 stopni wiecej, a potem jak właczy obie pompy to pójdzie 5 stopni mniej. Do dupy wtedy z takim sterowaniem. Instalacja nowa, uruchomiona pare dni temu, przelewana przed uruchomieniem. Jeszcze sprawdzę filtr siatkowy na powrocie pieca ale nie poderzewam, że cokolwiek tam znajdę. Napisałem do Termeta co tu się odpie....rnicza. Na takim krótkim obiegu to ta pompa powinna na 50% mocy dać taki przepływ....

Proszę właścicieli jednych i drugich o opinie jaki lepszy pod kątem widoku ognia. Kominek będzie mi służył głównie rekraacji (1-2 w tyg) a jako źródło ciepła awaryjnie (grawitacyjne DGP). Planuję coś niedużego (ok 12KW, dom >200m2, salon z kuchnia 60m2) z podwójną szybą. Czytałem, że kominek bez rusztu jest lepszy bo więcej energii z paliwa i mniej popiołu...ale to dla mnie nie ma znaczenia bo jak pisałem nie będę dużo palił i nie będzie to główne źródło ciepła w domu, a słyszałem że drewno w takim kominku się spala mniej hmm..."atrakcyjnie". Podobno w kominku bez rusztu też trzeba umieć palić a nie wszyscy domownicy którzy będą chcieli z kominka skorzystać muszą taką wiedzę posiadać. Nie wiem ile w powyższym prawdy a ile mitu ale na razie przy moich założeniach skłaniam się ku kominkowi z rusztem ze wszystkimi jego wadami. Co sądzicie? Dzięki za opinie.

No dzięki za podpowiedzi. Tak jak pisałem moje pytanie było troszkę oczywiste ale wolałem spytać bo coś za dużo w nece widziałem zdjęć z instalacji gdzie rurki idą w styropianie i są jeszcze w otulinie. Apropos peszli - faktycznie dla PEXów to rozumiem jako ochrona mechaniczna żeby ich nie "Zagnieść" (choć nie wiem na ile ten peszel jest wytrzymały). Ale znowu pytanie po co peszel "zapobiega uszkodzeniu przewodów wewnętrznych na skutek skurczu i rozszerzania materiału" skoro styropian też jest elastyczny, nic mechanicznie nie uszkodzi. No chyba, że ktoś w jednej brużdzie w styropianie chce ułożyć dwie rury obok siebie to ma to jakiś sens w tedy.

Mam takie być może oczywiste pytanie....jaki jest sens dawać otulinę na rurę PP czy tam PEX którą płynie CWU jeśli znajduje się ona całkowicie ze wszystkich stron w warstwie styropianu? Nie mówię o rurze zimnej wody która idzie bezpośrednio po chudziaku albo kawałkach rur które biegną w ścianie? Styropian załatwia i izolację termiczna i pozwala na pracę rury, ubytki wypełnione pianką która też spełnia te same zadania. Szukam na tym etapie oszczędności - może i niewielkich ale po co kupować i montować coś co nie ma uzasadnienia? Chyba, że ma ale ja czegoś nie przemyślałem stąd moje pytanie do Was.

Mam do Was prośbę o poradę. Wszędzie trąbią o odstępie ok. 10 cm pomiędzy wkładem powietrznym a obudową. I tu mam pytanie czy może być więcej? U mnie wyszłoby 24cm odstępu z tyłu, bo bokach byłoby książkowe 10cm. Czy w jakikolwiek sposób zaburza to ruch powietrza wokół wkładu? Na mój sposób rozumowania nie ma to istotnego wpływu i można tak zrobić. Z góry dzięki za odpowiedź!

Bardzo duży, 230 użytkowa, 310 po podłodze W projekcie liczone ogrzewanie garazu do 12 oC bo nad nim jest duże pomieszczenie użytkowe, które na razie będzie graciarnią ale docelowo tam będzie entertainment (TV zniknie z salonu i powędruje tam). Poza tym jestesmy ciepłolubni jak pisałem nienawidze zimna więc liczone 22 oC w pokojach i 24oC w łazienkach co jak na OP jest wysoką wartością. Ocieplenie podłoga 18 cm (033), ściany 15 cm (031 grafit), dach 33 cm wełna (033), rekuperacja. Okna 3 szybowe w ciepłym montażu, dosc duze przeszklenie w salonie, bryła prosta.

Wracając do meritum nie powiem autorowi jaka jest słuszna droga ale jaką ja obrałem (aktualnie robią się instalacje w SSZ). Mam gaz w granicy działki, buduję z kredytem, nie mam nadmiaru $$$. Zdecydowałem, że robię instalację gazową ale....wszystko w domu jest przygotowane pod PC i FV. Wszędzie podłogówka, zero kaloryfera. Projekt OP policzony oczywiście pod niski parametr. Rozdzielnica główna i kable przygotowane pod FV. Hydraulicznie także wszystko gotowe do podłączenia PC zamiast pieca gazowego. Za podłaczenie gazu (przyłącze + projektu, mapki, bzdury + instalacja wewnętrzna) ok 8. tyś zł, piec gazowy (najprostszy Termet Gold) za prawie 5 tysi (z montażem i uruchomieniem), komin 2 tyś (z robiczną). Razem więc wydaję na gaz 14 tyś zł. Jestem jednak też przekonany co do PC za parę lat jak się odkuję. Czemu od razu nie montuję PC: 1) koszty dobrej pompy ciepła dla mojego domu gdzie OZC pokazuje 11KW (CWU + ogrzewanie). Trzeba miec jakis zapas na wieksze mrozy. Smiesza mnie głosy "teraz to kurła nie ma zim, kiedys to były". Zgoda zimy sa łagodne poza krótkimi epizodami jak w tym roku ale co bedzie za rok, dwa 10 lat? Globalne ocieplenie nie musi oznaczać permanentnego ocieplania naszego klimatu. Moze sie tak coś pokićkać klimatycznie, że u nas będzie okresowe zlodowacenie, a ludzkość umie przewidzieć prognozę pogody na parę dni w przód tylko... Dobra pompa ciepła P-W to wydatek >35 tysięcy złotych w moim przypadku. Doliczmy, że ta kasa jest kredytowana więc nie zapłacę 20 tysięcy więcej w kontrze do gazu lecz trzeba doliczyć procent składany z kredytu przez ileś lat. 2) żona uparła się na gaz w kuchni. Wiem wariatka...ale przerobilismy i gaz i indukcję i plyte elektryczna tzw. ceramiczna i pomijając upierdliwość sprzątania gaz jej najlepiej pasuje. Ale to najmniejszy problem bo moznaby zrobić na propan- butan jakby co. W tajemnicy przed nią też przygotowuję 5x4 kabel pod indukcję jakby się odwidziało:) 3) predkosc podgrzewania CWU. Piec 25KW, moment i zasobnik wody 55oC nagrzany. 3) dywersyfikacja zrodel energii. Niecierpie zimna. Chcę mieć docelowo dywersyfikację nawet kosztem opłat stałych abonentowych w gazie. Będzie i kominek z DGP grawitacyjnym, gaz, PC. Instalacja elektryczna gotowa pod agregat i centralny UPS. 4) uważam, że za parę PC stanieją\spoweszednieją. I nie mówie o surowej cenie ale o relacji do zarobków i inflacji. Tak więc docelowo w domu będzie i PC i PV, i samochód elektryczny....o ile kiedykolwiek się uda zarobić hajs żeby to zrealizować Solarów nie planuje bo bez dopłat to nie warto zwróci się dopiero po milionie lat.... Radzę autorowi spojrzeć właśnie pod takim kątem na gaz. Zrobienie instalacji nawet na te 3-4 lata (zeby można było rozwiązać umowę bez kar) to nie jest jakiś mega koszt a zawsze potem jest komfrot wyboru.

No tak ale 80 to już może być cięzko wepchnąć w kanal 11\17. Chyba ze okaze sie udealnie równy. A to i tak wypadałoby założyć dystans na rurę żeby umiejscowić ją przy przeciwległej ściance szachtu do tej na której będzie już kolano przyłaczeniowe zeby jednak to powietrze mało swobodny przepływ do pieca? Chyba że masz na mysli Brodowski system dwururowy - 1 rura do spalin druga przez sciane czerpnia? Tego szczerze wolałbym uniknąc....

Podpowiedzcie mi proszę. Czy jeśli mam komin z szachtem wentylacyjnym (nowy, czysty) o przekroju 11/17 a producent kotła dopuszcza podłączenie rurą koncentryczną 60\100 do max. długości 12m a u mnie będzie 6 + dwa kolanka 90 stopni (każde dodaje 1m) = 8 metrów sumarycznie, to czy mogę wpuścić w taki szacht rurę z kwasówki fi60 i będzie to wszystko śmigać? Na mój rozum kanał 11/17 ma większy przekrój na powietrze do spalania niż przestrzeń między rurą fi60 a rurą zewnętrzną w kanale koncentrycznym 60/100. Przez ścianę wyrzucić nie mogę bo >21KW. Piec Termet Ecocondens 25 Plus - 25KW a nie 21 bo modulują z tego samego poziomu a szybciej CWU będzie grzał... Mogę oczywiście wyrzucić spaliny kwasówką na dach, a powietrze ssać poziomo przez ścianę tylko po co jeśli na mój rozum można jedno i drugie załatwić szachtem wentylacyjnym 11/17. Być może pytam o rzecz oczywistą ale gdzieś krąży magiczne 14/14 cm przekrój szachtu pod piec kondensacyjjny i nie wiem z czego to wynika...

Chyba sobie sam odpowiem jak to zrobić tanio i "polsko". Jeśli pompa kotła nie da rady to dokładam sprzęgło + dwie pompy obiegowe. Do tego lądują dwa zwykłe regulatory pokojowe On/Off bezpotencjałowe (mogą być z harmonogramem lub bez, to już nieważne) jeden na pater (obieg 1) druga na poddasze (obieg 2). Regulatory podpięte zostają pod integrator Tech ST-517 a ten pod styk bezpotencjałowy kotła i załacza On/Off jeśli któryś z obiegów potrzebuje ciepła. Czujnik temperatury zewnętrznej, regulacja pogodowa i krzywe grzewcze zostają w mocy sterownika kotła. Ustawiamy prędkość pomp obiegowych aby móc uzyskać projektowe przepływy na rotametrach. Tuż za pompami zamontowane termometry. Następnie zadaję na kotle jakąkolwiek temp. dajmy na to 37 stopni a następnie tak modyfikuję parametr minimalnej prędkości obrotowej aby termometry obu obiegów pokazały także 37 stopni - to oznacza, że nia ma podmieszania na sprzęgle a przepływ przez pompę kotła jest >= niż suma przepływów przez pompy obiegów 1 i 2. Włączam regulacje pogodową, ustawiam krzywe grzewcze i powino chodzić. Dodatkowo jeśli których z czujników pokojowych wykryje przegrzanie na kondygnacji, wyłacza pompę obiegową. Wtedy pompa kotła ma większy przepływ niż po stronie "odbioru" i rośnie temperatura powrotu. Kocioł jednak wtedy powinien wymodulować w dół moc aż do osiągnięcia określonego parametrem delta T (różnica między zasilaniem a powrotem) nie powinnien się więc przegrzać obieg aktywny - a nawet jeśli to jest regulator pokojowy który co prawda z opóźnieniem (bezwładność OP) ale odetnie także ten obieg. Jak oba obiegi osiągnęły zadaną temperaturę, integrator Tech ST-517 daje sygnał OFF do kotła. De facto jedyne co tracę to możliwość "eko" sterowania pompą PWM bo nie zejdzie ona poniżej zaprogramowanego minimum. Ale to powinien być "pikuś". Żadnych mieszaczy, sterowników, czujników sprzęgieł nie trzeba. Wiec wychodziłoby, że mogę zaryzykować Termeta bez sprzęgła a jeśli nie wypali wdrożyć powyższe. Co o tym sądzicie?

Mareks oczywiście, masz rację problem w tym, że taki Termet Gold Plus z tego co czytam nie ma mozliwości podpięcia czujnika temperatury sprzęgła. Tam Termet sobie coś ulepił i to się podpina (chyba) pod styki RT (regulatora temperatury) kotła i wychodzi z tego taka troszkę "proteza". Zadałem pytanie do ich serwisu jak to działa i czekam na odpowiedź. I nie upieram się na siłę na Termeta ale ma on MOCNĄ pompę obiegową, która w teorii starczy a to byłoby idealne rozwiązanie (a kocioł nie dość że rodzimy, tani, ma dobrą opinię i tanie części) Co jeśli jednak teoria z wykresów pozostanie teorią a praktyka pokaże, że potrzebne sprzęgło i dodatkowe pompy? Żeby nie robić termetowej "protezy" musiałbym zmienić de facto nowy kocioł na coś z inteligentniejszym sterownikiem...Bo bez żadnego sterownika to jak wysteruję pracę tych pomp obiegowych za sprzęgłem? Non-stop będą mielić? Jak podepnę pod nie regulatory i one bedą nimi sterować to co wysteruje z kolei pompę pieca? Ok może sama się zatrzymac jak temperatura powrotu będzie za wysoka ale to wtedy będzie się załączał na "puste" przebiegi ilekroć woda w rurce się schłodzi. Bez sensu. Z kolei jak podepnę "protezę" termetową pod RT kotła to nie podepnę sterownika po OpenTherm. A pod "proteżę" można podpiąc tylko zwykłe regulatory ON/OFF, ustawianie krzywych grzewczych na nim to jakiś żart, a krzywa ta nie ma żadnego wpływu na modulację kotła tylko na zawory mieszające 3d. Także opcje są dwie: albo Termet ogarnie na pompie obiegowej kotła i jest super albo trzeba szukać innego kotła chyba to z tym modelem to tego się nie da inteligentnie ogarnąc. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pytam więc na forum czy są jacyś użytkownicy tak dużej instalacji OP opędzanej samą pompą kotła. Czemu martią Cię przepływy? Tak to mniej więcej wychodzi, że jest 30 pętli średnio po mniej więcej 80 metrów (sumarycznie z dobiegami). Rozstawy to głównie co 0,1, gdzieniegdzie 0,15 na części użytkowej. Projektant dla -20 liczył Tz=37stopni i delta T = 5stopni, obciążenie cieplne na potrzeby CO 9500W.

Ok rozumiem ale to by dobrze działało jeśli by w Termecie wyłączyć sterowanie PWM wydajnością pompy obiegowej i ustawić jej wydajność na sztywno na taka samą (lub wyższą) jak wydajność sumaryczna obu pomp za sprzęgłem. Bo jeśli będzie niższa to pompy obiegowe za sprzęgłem będą "podmieszywać" wodę z zasilania z wodą z powrotu i zamiast ustalonych np. 30 stopni na zasilaniu w podłogę pójdzie te parę stopni mniej. Jeśli dodatkowo kocioł nie będzie wiedział jaka jest temperatura na samym sprzęgle które też ma swoje niemałe straty to dojdzie dodatkowe parę stopni mniej. W efekcie kocioł będzie myślał, że jest cacy a de facto w podłodze będzie np. w którymś obiegu o 5 stopni mniej i pizgawica w domu....chyba że coś źle rozumuję to chętnie się dokształcę!

Witam wszystkich, Zwracam się z takim o to zapytaniem do Was i prośbą o poradę. Planuję OP w całym domu ok. 300m2 ogrzewanej podłogi, dwie kondygnacje. 80m2 z tego to kotłownia i garaż z luźno puszczonymi rurkami (rozstawy 30cm/45cm) i ogrzewanie do 12 stopni - proszę bez komentarzy, mój samochód lubi mieć ciepło pod kołami a w kotłowni będzie moje "królestwo" (czytaj "tron" ustępowy) jak mnie rodzina z równowagi wyprowadzi. Kolejne 50m2 to strych nad garazem ogrzewane na razie tez do ok 12-15stopni ale docelowo to ma zagospodarowane jako gabinet/warsztat na hobby (modelarstwo) i wtedy będzie grzane wyżej. Wykonany jest projekt OP (i oczywiście OZC), wymagany przepływ 1500l/h, wysokość podnoszenia 2,5m, 30 pętli i przepływy dla nich 0,5-1l/min (wyjątek kotłownia i garaż gdzie jest 2l i 4l) , 4 rozdzielacze, pexy 16x2, zasilanie rozdzielaczy CU 28mm, najdłuższa pętla 100m (hol), łącznie 2300m pexa, W związku z tym, że nie będzie obiegów wysokotemperaturowych, solarów, buforów, kominków z płaszczem i innych cudów chciałem wrzucić sam piec bez sprzęgieł i dodatkowych pomp obiegowych. O ile taki np. Junkers/Bosch/Buderus ma bardzo słabą pompę obiegową, która absolutnie nie dałaby rady, to już Termet Gold Plus ma bardzo mocną pompę Wilo Yonos Para 15/7. Teoretycznie z charakterystyki wynika, że dla przepływu 1500l/h ma do dyspozycji około 5,3m (530mbar). Z projektu wynika 2,5m (250mbar) ale projekt bierze pod uwagę tylko opory instalacja za kotłem bez dodatkowego osprzętu - a to filtr magentyczny + filtr siatkowy na powrocie, a to jakie zawory zwrotne, opór zaworu trójdrogowego do przełączania obiegów CO/CWU, opór wymiennika w piecu itd. Troszkę wróżenie z fusów ale jak Wy to widzicie? Charakterystyka pompy pokazuje że niby spokojnie da radę (zostaje duży zapas na opory kotła i osprzętu) z drugiej strony jak czytam jakie ludzie mają problemu z uzyskaniem odpowiednich przepływów przy dużo mniejszej instalacji (fakt że często spartolone bo np. zasilanie rozdzielaczy PEX 25) to mnie to zaczyna zastanawiać... Chętnie usłyszę głos od kogoś kto ma >2000m\>25 pętli (choć podobno to nie całkowita ilośc rury ma znaczenie) pexa 16x2 i opędza to samym kotłem. Załóżmy jednak, że pompa obiegowa pieca nie da rady. Wtedy wiadomo sprzęgło i najlepiej rozdzielić tą instalację na dwa obiegi dół i góra. Jeśli miałoby to być samo sprzęgło + pompy to luz. Ale jak wtedy piec ma wiedzieć jaką Tz ma dać? Pompy za sprzęgłem też troszkę będą na sprzęgle podmieszywać więc też temp Tz obiegów może być niższa niż Tz zasilania z pieca. Piec chcę sterować pogodowo + regulator OpenTherm z pomieszczenia reprezentatywnego (a w przyszłości pełna automatyka ze sterowaniem PWM dla każdego pomieszczenia). I tu się zaczyna komplikacja bo wtedy musi być do tego dodatkowa automatyka na każdy obieg, i każdy obieg musi mieć zawór 3D z mieszaczem sterowany tą automatyką. A to się robią POTĘŻNE koszty! I są dwie drogi. 1) Albo ryzykuję Termeta z mocną pompą obiegową i się modlę że wydoli (idealnie by było!) bo jeśli mam do niego dokładać obiegi to się robi "fekalioplastyka" ponieważ Termet z tego co wyczytałem ma moduł wielostrefowy ale integracja sterownika modułu i sterownika pieca coś słabo wygląda i on widoczny jest przez piec jako regulator temperaturowy ON/OFF albo 0-10V a to bardzo słabo wygląda i do takiej instalacji chyba bym Termeta nie wziął. 2) Drugie wyjście to wydać worek pieniędzy na np. Boscha Condens (który ma słabiutką pompkę obiegową) + sterownik cw400 + dwa sterowniki mm100 + sprzęgło-rozdzielacz + dwie grupy pompowe o odpowiedniej wydajności dla każdego obiegu grzewczego. Robi się z tego taka cena już ciężka do zaakceptowania tym bardziej, że jednym z powodów robienia OP w całym domu miała być prostota instalacji...Da się to jakoś prościej ale żeby dało się tym sterować (pogodówka + open therm). Pomijam wysokie zużycie prądu przez pompę obiegową w termecie, która musiałaby chodzić na wysokich obrotach i pewnie ze 150W łyknie. Różnica w cenie do rozwiązań Bosch/Buderus z pełną automatyką na dwa obiegi jest tak kolosalna, że przez 10 lat się to nie wyrówna. A jeśli miałbym wydać tyle kasy to w obecnych czasach wolę je wydać na polski produkt (niekoniecznie termet) więc wszelkie podpowiedzi innych sprawdzonych producentów MILE WIDZIANE! Przy okazji (żadna reklama) zachęcam Was do kupowania polskich produktów w tych niespokojnych czasach. Te pieniądze do nas w ten sposób w jakimś ułamku wrócą i wszyscy na tym zyskamy! Dziękuję za wszelkie użyteczne rady!

Olo, Świetna wypowiedź, dużo wniosłeś do tematu. Brawo 316 post wskoczył, jeszcze parę i dostaniesz pieczątkę z kartofla "sympatyk forum" czy jakąś inną. Czy DGP bez dystrybutora będzie działać czy nie to jest pytanie właśnie poruszane w tym temacie, ale skąd wyciągnąłeś jakieś przegrzewanie wkładu, wysoką temperaturę spalin i inne apokaliptyczne wizje to nie wiem. Przecież BĘDĄ WYKONANE kratki OTWARTE (bez żaluzji) w obudowie kominka zgodne z wymaganiami producenta wkładu.

A i jeszcze taki link do artykułu: https://muratordom.pl/instalacje/kominki/rozprowadzanie-ciepla-w-systemach-dgp-schematy-funkcjonowania-aa-kgy4-f6Yc-Sjea.html ni widu ni słychu dystrybutora nawet w opcji z turbiną (co już moim zdaniem jest błędem, bo może zasysać powietrze z kratek wylotowych)

DBX - tak jak pisałem, strop jest monolit i pełna zgoda, komora dekompresyjna jest zbędna ale koszt jej wykonania jest śmiesznie mały i nic nie zaszkodzi taką zrobić. A koszt niski, nic nie zaszkodzi a tylko może w razie co pomóc (jakieś bardzo mocne przegrzanie obudowy) to żal nie wykonać. Właśnie tego się w dystrybutorze boję - że zabierze większość powietrza i pójdzie na poddasze, a na salon z kuchnią (60m2) zostanie za mało. Poza tym dystrybutora "gotowca" do wybranego wkładu nie ma - musiałbym na zamówienie kupić a to jest dobre paręsetek a nie jestem przekonany czy te paręsetek więcej nie zepsuje niż pomoże, lub nic nie pomoże w ogóle. Wracając do rury DGP do kratki z żaluzją do pmieszczenia w którym stoi wkład - owszem dziwnie brzmi ale po zastanowieniu ma sens, pod warunkiem że jest wykonana normalna kratka wylotowa BEZ ŻALUZJI w obudowie wymaganej powierzchni czynnej. Pomyśl w 1 kolejności nagrzeje się to gdzie jakiś tam iloczyn oporu powietrza (im niższy tym lepiej i temperatura im niższa tym lepiej) będzie najniższy bo powstanie największy cug. W 1 kolejności pójdzie przez kratkę w budowie na salon ale że będzie troszkę niżej niż DGP to część pójdzie też tam. Im bardziej nagrzeje się salon w stosunku do poddasza, tym więcej powietrza pójdzie na górę. W związku z tym, że nie ma pewnie takiej głowy i oprogramowania która potrafiłaby to prezycyjnie wyliczyć, robimy dodatkową kratkę wylotową DGP, która spełnia formę jakiegoś tam regulatora - jeśli na dużo idzie na salon zamykamy, jeśli za mało otwieramy. Oczywiście, że zamknąć można żaluzje na poddaszu ale wtedy przez to, że kratka na salon nie jest przy suficie komory, będzie nam się "kisić" gorące powietrze w tym miejscu. Ja to tak rozumuję i ma to sens. Jeśli jest to podparte jakąś tam praktyką to tym bardziej. Fajnie jakby jakiś jeszcze zdun podzielił się swoją fachową wiedzą co o tym sądzi. Dbx a spytam wprost jesteś "z branży kominkowej"?

Piotr, nadal nie rozumiem do końca ale to przez stosowanie przez Ciebie nazewnictwa - każdą kratkę nazywasz dekompresyjna, i te w komorze dekompresyjnej i te w komorze zasadniczej (nr 1) i mi się to miesza. Na szybko w paincie pobawiłem się w picasso i tak ja to rozumiem: https://drive.google.com/file/d/1gW-URixZMWpBtL21JCyRF5R1khbqpMq7/view?usp=sharing Kratka wylotowa (pomarańczowy kolor) oczywiście nie musi być jedna, ważne żeby łączna powierzchnia czynna była większa/równa temu co mówi instrukcja wkładu. Dekompresyjne w komorze dekompresyjnej muszą być dwie (jakieś małe) najlepiej niesymetrycznie. Komora dekompresyjna jest u mnie opcjonalna - będę miał monolit żelbetowy. Ale koszt wykonania żaden a lepiej mieć a w niczemu to nie zaszkodzi a tylko może pomóc. Górna kratka na salon z żaluzją. Po zamieszkaniu będę musiał pokręcić żaluzjami kratek na poddaszu i tej górnej na salon, żeby powietrze w miarę równo się rozchodziło - nie oczekuję, że będzie super równo, ma coś tam grzać wszędzie żeby utrzymać w każdym pomieszczeniu z DGP i salonie te minimum 19-20 stopni). Proszę o opinie czy poprawnie? DBX proszę podaj konkretny powód zastosowania dystrybutora do DGP grawitacyjnego. Szczerze, jestem otwarty na każde rozwiązanie i chciałbym wiedzieć czemu to polecasz. Napisałeś "zapytaj w sklepach, np. castoramie, obi i innych, w których sprzedają akcesoria do kominków do czego służy i jak działa dystrybutor." - czyli, że polecasz ale nie wiesz czemu czy nie chcesz powiedzieć? W sklepie to powiedzą, "oczywiście że potrzebny Panie" a nawet kup Pan dwa mamy akurat promocje 20% na drugi!. Drugi cytat: "Dystrybucja gorącego powietrza, ze względu na przypalanie kurzu i jego zwielokrotnioną dystrybucję po pomieszczeniach, jest dość ułomną konstrukcją i z tego powodu stosowanie systemu dgp producenci wkładów raczej odradzają. Jednak pomijając tę wadę, zastosowanie dystrybutora, wyklucza wiele błędnych, innych koncepcji, które pojawiają się podczas przesyłu ogrzanego powietrza." - nic z tego nie wynika. Co ma przypalanie kurzu do dystrybutora? W nim sie kurz nie zbiera i nie przypala? Z tej wypowiedzi nic nie wynika poza "dystrybutor potrzebny i już bo tak". I nie bierz mojej odpowiedzi do siebie, nie piszę że złośliwością (jak Ty o tym wifi...) tylko naprawdę szczerze chciałbym uzyskać jakieś techniczne uzasadnienie nad którym mógłbym się zastanowić.

Niezła wojenka... Wracając do meritum. Na mój amatorski rozum, to dystrybutor to jest "must have" przy DGP wymuszonym bo inaczej może zaciągać powietrze kratką wywiewną obudowy. Przy DGP grawitacyjnym nie wiem co on miałby pomóc i chętnie bym się dowiedział - DBX, zamiast ironii prosiłbym o jakieś merytoryczne wyjaśnienie. Piotr Batura, nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twój post. Piszesz o kratkach dekompresyjnych ale chyba masz na myśli kratki wylotowe z komory zasadniczej (komora 1)? Na mój rozum kratki dekompresyjne to kratki umieszczone po bokach komory dekompresyjnej. Bo jeśli masz właśnie te kratki bo już zupełnie odjechałem i nie wiem o co chodzi - kanały DGP nie mogą sie kończyć wewnątrz komory dekompresyjnej bo przecież ona musi być szczelnie oddzielona od komory 1! Swoją drogą pomysł z podpinaniem kratek wylotowych na salon pod dystrybutor też moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem. Kominek który chcę kupić wymaga pola czynnego kratek wylotowych >=900cm^2. Potrzebowałbym zająć aż trzy (3!!!) wyjścia z dystrybutora zakładając że będą to rury rurę fi 200. A trzeba to zrobić, ze względu na gwarancję wkładu, ze względu na to, że kanały DGP na strychu kończyć się będą kratkami z żaluzjami. W takim konfiguracji powietrze i tak "spieprzy" jak najmniejszym oporem czyli w większości na salon. Najbardziej sensownym jest moim zdaniem zakończenie kanałów DGP tuż pod podłogą komory dekompresyjnej (inaczej tuż pod sufitem komory 1) bez dystrybutora, i zrobienie kratki wywiewnej 900cm2 (zgodnie z wymaganiem wkładu) z komory 1 poniżej zakończeń DGP - pytanie ile niżej bo za nisko to mało powietrza pójdzie na salon, za wysoko za dużo powietrza pójdzie na salon a za mało do DGP. Piotr Batura 40-50cm wygląda mi na na ciut zbyt dużą odległość ale ja jestem amatorem i jeszcze żadnego kominka w życiu nie zbudowałem więc nie będę się mądrzył i z szacunkiem podchodzę do udzielonej porady:)

Tak po wifi.... Wpisz sobie w googla "przyłącze do kratki DGP". Nie mówię, że tak chcę zrobić ale da się tak, dlatego pytam. Zakładając temat miałem już swoje wyrobione zdanie i było ono zbieżne z odpowiedzią Kominki Piotr Batura. Dwie komory - zasadnicza (że tak ją nazwę) i dekompresyjna. Rury na poddasze przechodzą przez komorę dekompresyjną i wychodzą w górnej części komory zasadniczej i ta się kończą. Duża kratka z boku kominka (albo dwie, o odpowiednim polu powierzchni nominalnym) poniżej końców rur od DGP. Bez dystrybutora. Dołem oczywiście duży wlot zimnego powietrza (też o odpowiednim polu) i dwie kratki bo bokach komory dekompresyjnej. Żadnego innego materiału poza płytami krzemianowo wapiennymi nie biorę pod uwagę. Wyłożony oczywiście też tył budowy (komin). Będzie git?

Ale kratka/kratki na salon podpięte pod dystrybutor? Robić podział na 3 komory jak tutaj pokazane: https://www.kominki.org/kominki/plaszcze-wodne-i-dgp/art,1087,kominek-wzorcowy-do-dgp.html Czy zrobić podział na dwie komory - zasadniczą i dekompresyjna, rury z poddasza sprowadzić do dystrybutowa, a kratka na salon nie podpieta pod dystrybutor po prostu bedzie nawiewala to co nie ucieklo dystrybutorem. Nie spierdzieli większość ciepła na górę? Kominek stał będzie w pomieszczeniu ok 60m2. Nie zależy mi aby pełnił funkcje podstawowego źródła ciepła, ale fajnie jakby to ciepło się rozkładało w miarę równomiernie (a na tyle na ile się da) a nie, że na grze zrobi się 27 stopni a na dole 22-23. Fakt, że można na górze przykręcić żaluzje na kratkach nawiewnych ale nie jestem z tych co będą biegać i kręcić. Ma być ustawione w miare równo raz i działać.

Odświeżam temat. Naprawdę nikt nie podpowie?

Dzieki za sugestie! Też liczyłem na Uzinie i wychodzi duuużo taniej niż Click - ale tak jak mówisz roboty jest więcej i łatwiej zepsuć. Zależy pewnie różnica w cenie właśnie od modelu i producenta. Ja chcę arbitona bo podobno najstabilniejszy wymiarowo (ważne pod kątem podłogówki). Jakbym porównywał cenę Artensa z popularnego marketu, klejonego i na Click to faktycznie by się nie opłacał klejony (pomijając mniejszy opór cieplny klejonych). A kolego podpowiedz czy przy podłodze pływającej trzeba przy winylu robić dylatacje w drzwiach? Czy można jechać "one floor" po całości?

Nie będę spamował linkami ale na popularnym serwisie aukcyjnym: [ATTACH=CONFIG]441242[/ATTACH]

Nie do końca to samo cenowo. Klejone nie potrzebują podkładu a koszt dobrego podkładu wyższy niż grunt + cienki samopoziom + klej do LVT. Same panele klejone tez sa o 50% tansze (patrz arbiton Aroq vs Amaron - Liberal ma cienszą warstwe wierzchnią). I jeszcze dodatkowo mniejszy opór cieplny (zaleta na podłogówce). Tak walec dociskowy (50kg) będę wypożyczał. Z tą raklą to jest myśl! Widzę że są takie z zębem 3mm - tylko tych zębów to jest za gęsto i trzeba by część po podginać. Ale generalnie to jest super porada! Rakla regulowana to już za droga impreza - widzę po 400 zeta w górę. Na jednorazową akcję szkoda kasy..