Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

artur11

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    616

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez artur11

  1. artur11
    Już wiesz, że przeleci i to pewno więcej niż o 15 stopni bo inercja układu będzie dużo większa, 105-110C masz jak w banku. Odradzam Co tą zabawę, ja mam 3400litrów wody w układzie a kocioł z buforem połączony 2" spawanymi rurami, ciśnienie u mnie to 0,9 atm a to oznacza gotowanie wody dopiero przy około 119C. To nie są zabawki !!. Pozdrawiam Artur
  2. artur11
    ZUG Last Rico Tobie i innym już odpisał na to pytanie, ja dodam od siebie tak prościutko. Jak kocioł śpi (śpi nie równa się usypia) i klapa PP jest szczelna to nie wytwarza nic bo nie ma tlenu do reakcji i nic się nie wytwarza, po 3 godzinach "spania" jest nad zasypem czyste powietrze z KPW. Podczas budzenia się kotła CO też nie ma bo skąd ma się brać, CO powstaje przy redukcji CO2 ale do tego musi się palić i potrzebna jest wysoka temperatura a w budzącym się kotle nie pali się jeszcze i nie ma wysokiej temperatury. Oczywiście są stany przejściowe a wytwarzanie CO jest normą we wszystkich kotłach i każdy kocioł wytwarza mnóstwo trujących gazów ale od tego jest komin żeby to wszystko wyleciało z kotłowni. Mój Viadrus wg. certyfikatu ekologicznego który go dopuszcza jako "Ekologiczne urządzenie grzewcze" wytwarza 4330mg/m3 CO przy normie<=5000, czyli jak się ma to 700?.
  3. artur11
    Szponi - ja palę na 90C std, rozpal swojego pancernika do 90, poczekaj aż wszystko się nagrzeje tak z godzinę a potem wyłącz pompę -pewno do 110 dojdzie. Wiem, że dojdzie bo doszło..... Jest taki program w TV jakiejś "Nie róbcie tego w domu..."
  4. artur11
    Viadrus podaje w instrukcji z tego co pamiętam maks 280C temp spalin. Ale niestety dokładnych zależności nie ma w instrukcji, jest coś o mocy maksymalnej, nominalnej i pszą o kilku godzinach, z ciekawości jutro przeczytam instrukcję jeszcze raz. W jednym opracowaniu wyczytałem kiedyś, że dla węglowodorów w zasadzie nie powinno się ograniczać PP bo to czysta strata, dla koksu jak najbardziej. W każdym razie kocioł pracuje jak rakieta przy takim spalaniu, u mnie to idzie na grawitacji ale bałbym się palić na takiej mocy przy cienkich rurkach i na samej pompie !!! W razie braku prądu masakra !!!!
  5. artur11
    Jeżeli by wsypać warstwę węgla 5-7cm a nie 17-20 to w imię testów mogę spróbować (ale na 100% temperatura przekroczy 95C). 18kg spaliłem w jakieś 4 godziny (nie liczę rozpalania i dogasania) razem 5. To był maksymalny mój czas, przez pierwszą godzinę mocno dymiło sadzą z komina, potem wszystko zniknęło, ale rura spalinowa była strasznie gorąca, śmierdziała przypalanym kurzem. Dzisiaj paliłem 7 godzin, po 7mej godzinie koksiki się żarzą i na piecu będzie jeszcze za godzinę 50C.
  6. artur11
    Niestety nie ma takiej zależności wprost. Jak dasz pompkę na 3 to przy90C będzie moc np 20Kw, a jak pompka na 1 to przy 90C będziesz miał tylko np 12KW. Dobry producent powinien napisać w DTR kotła zalecane parametry pracy a może jeszcze coś więcej. Szponi w domowych chyba się nie da.... a i pomyliłeś się w powierzchni Twojego rusztu u mnie w Viadrusie 0,35m x 0,35m = 0,12m2 a TY masz mniejszy kociołek. Czyli moje 18kg powinienem spalić w 2,5godziny...,
  7. artur11
    No... ale liczysz ilość spalonego węgla ale nie wiesz jaka był % odebranej energii z utlenianego węgla - sprawność kotła w %. Uważam, że jak przyjmiesz 60% to będzie OK. Pytasz o sprawność podawaną przez producentów. Hmm... mają nowy kocioł(bardzo czysty) rozpalają, sypią odpowiednią ilość węgla, ustawiają odpowiedni przepływ i ustalają odpowiednią moc i mierzą ciepłomierzem i podają max sprawność w danym momencie..... hehehe. Nie jesteś w stanie tak palić !!!! Kotły podajnikowe to inna bajka - tu się da palić ze sprawnością podobną do deklarowanej przez producenta.
  8. artur11
    Z tego co pamiętam to na niespalonym CO tracimy jakieś 30% z energii zgromadzonej w węglu - pomijając zdrowie, spalałeś pewno ze sprawnością max 50% a realnie to pewno z 30-40% wyciągnąłeś z węgla.
  9. artur11
    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a Tu jest o buforach, kopalnia wiedzy, przykładów i porad - też tasiemiec Używam takie coś, ładuję to grawitacyjnie - sam zrobiłem 3000l i super się sprawdza
  10. artur11
    adam1205 Sam sobie odpowiedziałeś po części na swoje pytanie. Handlowcy zarabiają więcej na większych kotłach bo te są droższe, proponują dobór kotła na podstawie przestarzałych przeliczników które nijak się mają do nowego energooszczędnego budownictwa. Należy zrobić OZC budynku i wiedząc jakie się ma zapotrzebowanie na moc cieplną dobrać odpowiedni kocioł. Instalacja ma być zaprojektowana na -20C i przy tej temp masz mieć obliczeniowo +20 w domku. Załóżmy, że w domu robi się zimno i trzeba grzać jak temperatura na zewnątrz to +10 a max mocy systemu to -20. Można z uproszczeniem przyjąć, że każdy stopień poniżej 10 na zewnątrz to wzrost mocy pracującego kotła od poziomu 0%mocy o 3% na 1stopień spadku temperatury zewnętrznej, czyli; +10C to 0%mocy, +5C to 15%mocy 0C to 30%mocy -5C to 45%mocy -10C to 60%mocy... Gdzieś od około 50% mocy kociołek zaczyna pracować w miarę z przyzwoitą sprawnością na poziomie pewno jakichś 60% sprawności, a pewno podawane 80% wg. instrukcji jest gdzieś przy -12..-20C na zewnątrz. Jeżeli spalasz teraz 4 tony na sezon kisząc to w swoim kociołku to po zmianie na odpowiednio dobrany spalisz pewno 3 a może i mniej. Teraz proszę sobie przeliczyć cenę tony węgla i zwrot z inwestycji na poziomie 5 lat. 1 tona dobrego węgla niech kosztuje 750pln x 5 lat = 3750pln !!!! Oczywistym się robi, że wydanie 3000pln na mało sprawnego i upierdliwego w obsłudze górniaka jest bez sensu. Wg mnie rozwiązania dla węgla są 3: Dobry górniak + bufor (palenie raz na dobę na 80%mocy ) a na instalację idzie wszystko z bufora. Dobry dolniak + bufor (tu mamy dodatkowo przyjemniejszą obsługę i z reguły lepsze spalanie więc sprawność + wygoda + możliwość dłuższego ciągłego palenia bez wygaszania - następne % na plus) Dobry i odpowiednio dobrany automat (czy retorta czy tłok to już inne wątki) Objętość buforów należy obliczyć a nie dobierać na oko tak aby zapas ciepłą zgromadzony cały czas w buforze pozwalał nam nie palić przez dobę przy -20C. Pozwoli to w zasadzie przez cały sezon grzewczy palić cyklicznie raz dziennie, spalając dużo mniej węgla. Trochę przydługo ale chyba warto się zastanowić
  11. artur11
    mikar1 zamieściłem chyba z 2 tygodnie temu zdjęcia a parę dni temu film jak dopala się pod deflektorem.
  12. artur11
    klawisz1970 Jeszcze raz zerknąłem na szkic, nie wiadomo z niego co dzieje się dalej z terenem czy jest płaski czy dalej opada, żeby uzyskać nowy poziom terenu musicie nawieźć setki ton ziemi, L-ka w zaznaczonym miejscu jest takim sobie rozwiązaniem bardziej poprawiającym własny humor niż bezpieczeństwo, dużo lepszym rozwiązaniem jest zrobienie tarasów zabezpieczonych tymi L-kami, gdzie pierwsza L będzie u samej podstawy skarpy.W ten sposób zabezpieczycie stateczność całego zbocza. Z jakiegoś powodu ona ma takie duże nachylenie - czytaj erozja, obsunięcia, podmywanie, wymywanie itp.... Geotechnikę należy zrobić w takim wypadku nie tylko w miejscu posadowienia ale przez cały profil działki i to co najmniej w 2 rzutach. A potem podjąć decyzję jak zabezpieczyć skarpę. Jak zabezpieczycie skarpę to możecie budować choć by na zakotwionej płycie. Obciążanie korony skarpy takim ciężarem (nasyp) jest niezbyt rozsądnym posunięciem. No i oczywiście odpowiednie zdrenowanie całego terenu to podstawa takiej inwestycji.
  13. artur11
    Zakrywasz te profile, albo je obcinasz i innymi profilami (bez dziur) w tych samych miejscach robisz dopływ PW nad zasyp pod deflektor, Będzie dopalanie z pięknie podgrzanym PW, Zrób zdjęcie przez drzwi załadunkowe.
  14. artur11
    A czy to PW co jest podawane z boków ma regulację przepływu. Z rysunku wynika, że podawane jest przez przyspawany profil i ogrzewa się od zasypu. Może łatwiej ukierunkować to co jest +czapka z blachy czy szamotu?
  15. artur11
    Animus ma rację, trzeba zorientować się w historii urwiska i zrobić opinię geotechniczną - badania to nie wszystko. Setki m3 betonu i pale nie zawsze są panaceum na wszystko, można tak obciążyć i poruszać grunt palami i wierceniami, że odjedzie razem z palami . Kilka lat temu budowałem na skarpie, zerknij w parę fotek w dzienniku. Podstawa to mądry konstruktor !!! który zna się na geologii. Kolej wszystko ma na skarpach a setek ton betonu nie leje, a jakie obciążenia..... Oczywiście piwnica bo kopać i tak trzeba, a może dom wbudowany w skarpę z zielonym dachem - kształt działki idealny, jak znalazł. A i inwestor raczej odważny i nastawiony na nowoczesny projekt.
  16. artur11
    wodzo a nie myślałeś nad dolniakiem z ceramiką w komorze dopalania. Palisz, dosypujesz, rusztujesz, dosypujesz, rusztujesz.... i tak do wiosny ?
  17. artur11
    Motocentrumsc palenie ciągłe jest najbardziej ekonomiczne i ekologiczne jeżeli palisz w kotle dostosowanym mocą do instalacji i zapotrzebowania na ciepło. Robiłem takie eksperymenty, ale mam bufor i mogę sobie na to pozwolić, paląc ciągle przez 24h na małej mocy mam mniej ciepła niż spalając tą samą ilość opału na dobę ale w 12h. Myślę że wynika to przede wszystkim z dopalania gazów i prawidłowej pracy wymiennika, który jest (powinien być - zakładam, że jest) policzony dla odpowiednich prędkości i objętości gazów, ognia, promieniowania podczerwonego i po drugiej stronie wody. ziwi1967 ruszt wodny odbiera sporo ciepła przy paleniu na nim. Skoro chłodzi to znaczy, że gdzieś to ciepło odbiera.
  18. artur11
    Wszyscy co jakiś czas pytacie o ruszt wodny albo sztabkowy. Wodno wymyślono aby chłodził palący się wysokiej temperaturze wsad, żeby nie wytwarzała się szlaka która blokuje i zalewa ruszta, a która jak się zestali to jest masakra w kotle. Ja palę na większej mocy i sobie bardzo chwalę wodne ruszta, jeżeli ktoś pali na malutkiej mocy to sztabkowe poprawią warunki do spalania - podnosząc (przez brak chłodzenia) temperaturę.
  19. artur11
    Pleban nie jestem zwolennikiem wykładania paleniska szamotem - co innego deflektor. Możesz mieć za szybką wymianę ciepła przez te płomieniówki i na nich się skrapla bo są zimne. Jak ściągniesz szamot z paleniska, a zostawisz deflektor, podniesiesz temperaturę wody i może mu przejdzie. Może trzeba podnieść temperaturę powrotu do kotła. Smoła jest bo: nie spalasz wszystkiego, wymiennik jest za zimny a za mało energii w spalinach żeby go ogrzać.
  20. artur11
    Dajcie Wszyscy spokój, luz, ..., to jest forum każdy może napisać na co ma ochotę, ale to od oceny uczestników wątku zależy czy pisze na temat czy nie. To nie jest na temat "Ekonomicznego spalania węgla kamiennego". Natomiast na temat; jak w kotle było 10cm koksu, dałem mu się konkretnie rozpalić przez 10minut, przesunąłem go w głąb, na jego miejsce wsypałem przez drzwi rusztowe, 2 łopaty węgla, tak że było pół na pół + nagrzany szamot i komora kotła. Po 1 minucie lekkiego dymu pod deflektorem odpaliło ogień i za 3-5 minut prawie przestalo dymić - jak przy rozpalaniu, po 30 minutach bezdymnie i bezdymne spalanie. Rozgrzany szamot w komorze spalania + PW pięknie wszystko dopalają.
  21. artur11
    Pleban Vld pisał na infoogrzewanie......pl co ruskie dosypują eksperymentalnie do węgla żeby spalić nawet kamienie hehehe. Ja palę bez chemii. A co masz na myśli ostatni wymiennik - zaznacz na przekroju kotła i zapodaj tu.
  22. artur11
    Spalanie z deflektorkiem - w końcu nagrałem, żółty płomień przeważnie kończy spalanie, natomiast pod szamotem + PW tak to wygląda
  23. artur11
    piłkarz po części to zależy od węgla - ja w tym sezonie mam siwo brązowy, a w zeszłym sezonie był biało siwy. Jeżeli po tygodniu palenia nie masz co czyścić to jest dobrze. ZUG wybacz ale nie bardzo rozumiem. To możesz 4 i możesz 9. Czy mogłeś 4 a teraz możesz 9 ?
  24. artur11
    Piłkarz takie spalanie jest bardzo kaloryczne - musisz tylko dostarczyć odpowiednio dużo PW. Jak chcesz wiedzieć ile najlepiej zrób tak: Przy danym ustabilizowanym spalaniu i temperaturze (w tej fazie wszystko jest stabilne) i obecności tych płomieni zablokuj klapkę PG na stałe - podłóż pod klapkę coś żeby się nie zamknęła i skręć miarkownik np na 30C ale nie zmieniaj położenia klapki. Teraz zmieniaj ilości PW bez zmiany PG, rób to np co 20minut i zapisuj sobie temperaturę np: 4/4 - 65, 3/4 - 70, 2/4 - 65, 1/4 63, 0 - 62 w ten sposób ustawisz proporcję PG do PW przy danej mocy kotła. Pamiętaj zmieniając temp na miarkowniku może ci się zmieniać ta zależność. Zmieniając opał zmieni się na 100%.
  25. artur11
    Witaj Last Rico, wiem, że "wynalazek" jeszcze nie gotowy, z miłą chęcią bym go przetestował puki zima jeszcze
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia