radziula

Tak na prawdę, to tutaj są dwa tematy. Pierwszy, czy z prawnego puntu widzenia zamontowanie takiego wentylatora jest dopuszczalne; oraz drugi, czy i na ile taki wentylator pomoże. Temat wziął się z uwagi na mocne zaparowywania podczas kąpieli. Problem występuje w zasadzie tylko zimą, czyli w okresie kiedy do wanny leje się wodę o zdecydowanie wyższej temperaturze niż latem. Łazienka jest wówczas cała zaparowana. Nie próbowałem w trakcie kąpieli uchylać okna - natomiast otworzenie go po kąpieli powoduje usunięcie wilgoci w ciągu kilku minut. Kanał w kominie jest drożny i dedykowany dla tego pomieszczenia. Komin jest jeden, posiada pięć kanałów (dwie łazienki, kuchnia, 2x kotłownia). W kuchni podłączona i używana jest kuchenka gazowa, natomiast w kotłowni jeden kanał używany jest do wentylacji, natomiast w drugi wsadzony jest przewód powietrzno-spalinowy (rura w rurze) do której podłączony jest gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Dodatkowo w kuchni wykonany jest przepust przez ścianę pod okap. Niestety nie wiem też, czy i jak mogę zweryfikować czy uruchomienie wentylatora będzie miało wpływ na możliwość zassania spalin. Bo aby wentylator wypchnął powietrze z łazienki na zewnątrz, to musi także to powietrze do łazienki dopływać z zewnątrz.

Cześć, Chciałem dopytać, czy w łazience w kanale wentylacji grawitacyjnej można zamontować wentylator uruchamiany podczas włączania światła? Zastanawiam się nad tym pod dwoma aspektami: 1. Czy nikt (np. kominiarz) się później nie doczepi? 2. Czy to wogóle coś pomoże i łazienka będzie mniej parować w trakcie kąpieli (w szczególności zimą)?

Czy jeśli położę go w peszlu, to mogę użyć zwykłego YDYp?

Piwnicą, następnie przewiert przez ścianę zewnętrzną i na zewnątrz do góry (skuję tynk, położe przewód i zakleję bruzdę jakimś klejem, prawdopodobnie do betonu komurkowego), następnie spod tynku bezpośrednio do puszki elewacyjnej (taka docieplona styropianem).

Cześć, Potrzebuję dołożyć gniazdko 230V na zewnątrz, tj. na elewacji. Przewód prowadzony będzie od rozdzielnicy piwnicą, a następnie przez ścianę na zewnątrz. Czy mogę do tego celu użyć przewodu YDYp czy powinien być YKY? Drugie pytanie, dotyczy przewodu do bramy - tutaj nie ma wątpliwości, powinien być kabel ziemny (YKY). Pytanie brzmi natomiast czy istnieje taki (YKY lub inny odpowiednik) ale płaski, tak aby łatwiej się go układało w piwnicy (zanim wyjdzie na zewnątrz)? Czy niestety pozostaje mi zabawa w podkuwanie?

Nie wiem, czy już to słyszeliście ale nasi europarlamentarzyści głosowali za wprowadzeniem nowego systemu ETS2, który ma dotknąć dosłownie wszystkich. Opłaty zaczną obowiązywać od 2027r. Stawki nie są jeszcze znane, ale mówi się obecnie o 45 euro za tonę CO2. Nie jestem wybitnym specjalistą, ale tona spalonego węgla podobno generuje 2 tony CO2. Oznacza to że w przeciętnym domu gdzie spala się 3 tony węgla przyjdzie dodatkowo zapłacić 270 euro, czyli ok. 1200zł. https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/zaplacisz-ekstra-podatek-jesli-ogrzewasz-dom-gazem-lub-weglem-od-kiedy-nowy-podatek-od-ogrzewania-2027-aa-LqCy-fjpB-2tBx.html https://deccoria.pl/artykuly/artykuly/bedzie-nowy-podatek-od-ogrzewania-kto-bedzie-placil-od-kiedy-co-zrobic-zeby-uniknac-nowej-oplaty-za-ogrzewanie-5-13343 Co o tym sądzicie Panowie i Panie? Płacić mają ogrzewający się węglem, olejem opałowym i gazem do którego niedawno nas namawiali.

Cześć, Wymieniłem w całym domu starą, żeliwną instalację kanalizacyjną na nową PCV. W piwnicy znajduje się kanał (dziura w podłodze), do której wpadał stary pion kanalizacyjny pod kątem 45* oraz odejście z drugiego pionu, gdzie była podłączona wanna i umywalka. W kanale tym znajduje się także ujście na zewnątrz do kanalizacji miejskiej. Drugi pion został całkowicie zdemontowany i wszystkie urządzenia sanitarne zostały podłączone pod jeden wspólny pion. Żeby nie kuć za dużo, stara rura żeliwna została, a obok została położona nowa kanalizacja. W związku z tym przyjąć można że wewnętrzna część instalacji zostałą całkowicie wymieniona a efekt obecny jest taki sam jak wcześniej, tj. ścieki spływają do tego samego kanału, a stamtąd na zewnątrz do kanalizacji miejskiej. I tutaj rodzi się problem. Otóż owy kanał to tak naprawdę dziura w podłodze, a na jego dnie jest w sumie nie wiem co, ale na pewno nie jest to wylewka. Zatem część ścieków spływa do kanalizacji miejskiej, a część wsiąka. Chciałbym to 'naprawić', ale nie mam pomysłu jak to rozwiązać. Wcześniej ścieki poprostu spływaly w dziurę, obecnie mam wyprowadzoną kolanami kanalizację do odpływu, więc jest nieco lepiej, bo większość spływa wprost do oczyszczalni ścieków. Niestety rozwiązanie to jest dla mnie mało satysfakconujące, ponieważ podczas wylewania większej ilości ścieków czasami stoi woda w tej dziurze, no i oczywiście w całej piwnicy śmierdzi. Pion kanalizacyjny wykonany jest z rur 110mm, które schodzą do kanału i kolanem 45* do odpływu. Odpływ w najwyższym miejscu ma wysokość 160mm, ale nie jest okrągły (ma kształt podobny do połowy elipsy o wymiarach 160x240), więc ciężko zastosować jakąś redukcję. Nie jestem nawet pewien, czy rura 160 by się tam zmieściła. Załączam rysunek oraz kilka zdjęć. Co byście zrobili z tym na moim miejscu? Mam świadomość, że najlepiej byłoby rozkopać ogród, usunąć to i wprowadzić nową rurę kanalizacyjną, ale to trudny temat z kilku względów. Po pierwsze trudno będzie tą rurę wyciągnąć, a po drugie będą to niemałe koszta.

Dziękuję wszystkim za opinie. Decyzja już podjęta - wybrałem miedź. Jeszcze raz dziękuję.

Cytat który zamieściłem w poprzednim poście dotyczył jednak instalacji wykonanych w miedzi. Prawdę mówiąc tym materiałem jestem najbardziej zainteresowany, tylko instalator zasiał odrobinę niepewności we mnie, a przytoczony artykuł zdaje się częsciowo to potwierdzać. Dlatego Wasze opinie są dla mnie bardzo cenne i za wszystkie dziękuję.

Czytałem też w necie, że z tego powodu w instalacji nie daje się kolanek: "Nie można stosować kolanek, tylko łuki. Łączy się to z prędkościami przepływu. Drobinki zawarte w wodzie zarysowują kolanka, zdzierając ochronną warstwę tlenkową. Warstwa odbudowuje się, pobierając tlen z wody i miedź z przewodu. Kolejne zarysowania prowadzą do perforacji. Prędkości przepływu ograniczone są do 1 m/s w poziomach i 2 m/s w podłączeniach punktów czerpalnych. Większe prędkości powodują w miedzi korozję erozyjną." źródło: https://www.muratorplus.pl/technika/instalacje-wodne/miedz-w-instalacjach-wody-pitnej-jak-instalacja-z-miedzi-wplywa-na-jakosc-wody-aa-YZbo-wyVd-GGZR.html Na zmiękczaczu mi nie zależy. Rozumiem zatem, że jednak polecacie instalację z miedzi? @Kaizen - taki filtr sznurkowy jest wystarczajacy? Czy lepszy bedzie inny?

Cześć, Niedługo będę wymieniał instalację wod-kan i mam dylemat co do materiału. Początkowo myślałem aby instalcję zimnej i ciepłej wody użytkowej wykonać z PP zgrzewanego, konkretnie Wavin Stabiglas, jednak ostatecznie odszedłem od tego rozwiązania. Obecnie waham się między miedzią z połączeniami lutowanymi, a PEXem. Za pierwszą przemawia fakt, że takie połączenie dobrze zlutowane nie powinno puścić. Natomiast instalator twierdzi, że w wodzie są różne drobiny, np piasku, które będą powodować ścieranie rury od środka, wypłukiwanie miedzi i będziemy ją spożywać, a to może wpłynąć na nasze zdrowie. Zaproponował PEXa marki Uponor. Co sądzicie o marce Uponor? Przyznam szczerze, że pierwszy raz o niej słyszę. Warto iść w PEXa?

Tak właśnie zrobiłem, dziękuję. Niestety już widzę do czego to zaczyna zmierzać - Sprzedający powołuje się na dopuszczalne przez Instytut Techniki Budowlanej odchylenia. No i faktycznie, ta krzywizna duża nie jest, ale jednak okno szczelne nie jest.

Potrzebuj zakupić 73m2 wełny skalnej garażowej - Paroc CGL 20cy lub Rockwool stroprock G5. Mam problem ze znalezieniem miejsca, w którym sprzedaliby mi dokładnie taką ilość. Niestety wszędzie chcą sprzedawać na pełne palety lub wręcz hurtowo, tylko biorąc dwie pełne palety będę miał ok. 120m2, a to zdecydowanie za dużo. Czy ktoś z forumowiczów zna może sklep/hurtownię która byłaby w stanie sprzedać mi po normalnej cenie w/w produkt w potrzebnej mi ilości?

Cześć, Mam problem z nowymi oknami (okna mają nieco ponad rok). W drzwiach balkonowych, które są rozwierno ochylne wieje pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą, po stronie zawiasów mniej-więcej w połowie wysokości. Skrzydło mocno przylega do ościeżnicy przy samych zawiasach jak i po obwodzie, natomiast słabiej przylega pomiędzy zawiasami. Sprawdzałem 1.5m łatą przykładając ją do skrzydła i ta delikatnie się buja na skrzydle, tak jakby nie było idealnie proste. Wychodzi na to, że skrzydło delikatnie odstaje od ramy w miejscu w którym wieje. Rama jest prosta. Czy to można jakoś wyregulować, czy to wada okna lub taki jego urok z uwagi że okno (drzwi balkonowe) jest dosyć wysokie i ciężkie? Tak jak wspomniałem drzwi są rozwierno uchylne, więc nie ma po środku trzeciego zawiasu, który poprawiłby docisk w tym miejscu. Co można z tym zrobić? Okno PCV Vetrex V82 z pakietem trzyszybowym (okucia bodajże ROTO NT).

Będę wymieniał instalację wod-kan. Kanalizacja zakończona jest napowietrzaczem ponad dachem. Obecnie jest to rura żeliwna, ale będzie PCV. Przy okazji chciałbym wyprowadzić ponad dach drugą rurę - od okapu - także plastikową. Dach jest płaski, na stropodachu jest styropapa. Papa zgrzewana na gorąco. Problem w tym, że po wymianie instalacji trzeba będzie doszczelnić dach w tym miejscu. Papa termoszgrzewalna chyba nie jest dobrym pomysłem, bo przy zgrzewaniu można stopić rury PCV. Jak rozwiązać tą kwestię?

Może niedokładnie się wyraziłem, więc chciałbym sprostować. Szyby uszkodzone w ten sposób były dwie, może trzy. Pozostałe miały inne wady - zadrapany dekor, brudna trzecia szyba itp. Ramy okien z kolei w większości były porysowane albo poobijane, tak jakby nikt na nie nie uważał. I nie obwiniam tutaj Sprzedawcy, bo okno przyszły odpowiednio zabezpieczone, więc zakładam że te musiały powstać jeszcze przed owinięciem okien folią u producenta. Może akurat trafiłem na jakiegoś nowego pracownika bez wprawy, nie wiem. Całą ta sytuacja jednak w połączeniu z twierdzeniem sprzedawcy że mają dużo ostatnio takich reklamacji oraz praktycznie rok czasu od zakończenia montażu do usunięcia wszystkich wad sprawia, że zastanowiłbym się gdyby ponownie przyszło mi wymieniać okna. Przykład: producent uznał reklamację pakietu ze względu na brudną trzecią szybę - 4 miesiące czekałem aż Sprzedawca dostanie nowy pakiet. Po wymianie i umyciu okazało się, że nowa szyba jest ponownie brudna w środku. Ponowna reklamacja, ponownie uznana, kolejne 4 miesiące oczekiwania na nową szybę. To daje już 8 miesięcy, a to tylko szyby.

Tak, było to pewnie obiektywne, chociaż z drugiej strony mogę powiedzieć, że montażysta flexa nie używał a został obciążony kosztami wymiany szyby. Równie dobrze mógł to zrobić ktokolwiek i gdziekolwiek, zarówno w magazynie Sprzedawcy jak i producenta. Nie mogę wypowiedzieć się o jakości producenta, mogę jedynie snuć podejrzenia. Nie sprzedaję tego towaru. Okna zakupiłem dwa razy, raz było wszystko super, za drugim razem jakaś padaka. Swoją wypowiedź opieram więc wyłącznie na osobistych doznaniach i twierdzeniach Sprzedawcy, który sprzedaje głównie okna marki Vetrex a na montaże jeździ po całej Polsce. I nie mam podstaw aby mu niewierzyć, bo zdjęcia z niektórych pomiarów i montaży zamieszcza na swojej stronie, więc widać że ich zasięg nie jest ograniczony terytorialnie.

Z tego co wiem to nie jestem żadnym wyjątkiem. Sprzedający mówił, że mają bardzo dużo reklamacji, więc podejrzewam że spadła im jakość. Dotyczy to zarówno stolarki Vetrexa, jak i pakietów szybowych Pilkingtona w jakie są wyposażone. Mniej-więcej połowa z reklamowanych szyb dotyczyła brudnej trzeciej (środkowej) szyby. Inne szyby miały ślady jak po cięciu fleksem i tutaj producent się przepychał z montażystami. Montażyści fleksa nie używali, ale serwis producenta stwierdził, że śladów nie ma pod listwami więc on na siebie kosztów nie weźmie. Na szczęście Sprzedający stanął na wysokości zadania i dostałem nowe szyby. Okna kupiłem w kolorze białym, praktycznie wszystkie miały jakieś rysy, obicia itp... Cały dzień walki Cosmofenem aby doprowadzić je do jakiegoś ładu. a tłumaczenie producenta? Jak nie widać z odległości 2m to oni mają to w poważaniu. Podobnie Sprzedający wziął to na siebie. Tak po prawdzie, gdybym te okna kupił w innym miejscu i Sprzedawca nie poczuwałby się do odpowiedzialności i nie zależałoby mu klientach, to producent by palcem nie kiwnął.

Kupiłem kiedyś okna Vetrex 82 do mieszkania. Byłem bardzo zadowolony. Przez cały okres użytkowania nic się z nimi nie działo, nie wymagały nawet regulacji. W końcu mieszkanie sprzedałem a w nowym domu wymieniłem okna również na Vetrexa. Dziś nie jestem pewien czy to był dobry wybór. Jakość im dramatycznie spadła. Praktycznie każde okno było porysowane, dwie ramy były wyszczerbione, na 15 okien 7 szyb zostało wymienionych, z czego jedna z nich aż dwa razy. Czas czekiwania na wyprodukowanie nowej ramy, czy szyby był tak długi, że cała reklamacja została zakończona dopiero rok po montażu. Niestety, to już nie ten sam Vetrex co kiedyś. Okna kupowane u tego samego Sprzedawcy, dokładnie taki sam model w odstępie ok 6 lat.

Chyba nie zwiększyłem, bo w tym miejscu przecież były schody i spocznik. To troche tak, jakbym zabudował taras do postaci oranżerii (co swoją drogą też wymaga zgłoszenia). W dziale I-O (oznaczenie nieruchomości) nie ma czegoś takiego jak powierzchnia zabudowy. Księga wieczysta dotyczy działki, a nie domu, widnieje w niej powierzchnia działki oraz informacja iż działka jest zabudowana.

Z tego co pamiętam to wg przepisów mam teoretycznie trzy lata na zrealizowanie przedsięwzięcia. Oczywiście może być to martwy przepis, ale skoro taki jest, to dopytuję jak to wygląda dalej formalnie, aby mi nikt później nie zarzucił że przekroczyłem terminy. O fakcie poinformowania o tych dodatkowych metrach wiem. Chciałbym poprostu zamknąć tą część formalną aby nikt się nie doczepił. Niewiele udało się zrobić tak na prawdę. Pod schodami zrobiłem podmurówkę z ytonga w miejscu gdzie schody zbiegały się z gruntem, zbierał się tam brud i nawet nie było jak zamieść/odkurzyć. Naprawiłem słupek podpierający spocznik PCC bo był spękany, wyciąłem balustradę. Na schodach była jeszcze rura, która podpierała balkon powyżej, którą oczyściłem i przemalowałem, a następnie postawiłem konstrukcję z krawędziaków. Na nią dałem wiatroizolację i pokryłem od zewnątrz niepalnymi samogasnącymi płytami (takie coś jakby OSB z cementem zmieszane). Próbowałem je podpalić, ale ogień z palnika tego nie bierze (są tylko okopcone). Wstawiłem okno i drzwi, zamocowałem łącznik dzwonkowy i w sumie wszystko. W środek planowałem dać wełnę i płytę G/K na wierzch od wewnątrz, a z zewnątrz ok 7cm styropianu ale zabrakło czasu. Nawet nie rozprowadziłem elektryki i dzwonek mam nieczynny. Chciałem też przebudować schody przed drzwiami na wiatrołap, bo mam wysoki stopień, ale niestety ostatnio dużo czasu jeżdzę po lekarzach, szpitalach i na razie musi zostać jak jest. W międzyczasie udało mi się tylko wymienić instalację CO, wszystkie grzejniki i w przygotowaniach przed zimą wyburzyć ścianę oddzielającą łazienkę od WC (teraz w łazience mam wentylację, poprzednio było tylko okno, więc liczę że grzyb nie będzie już wychodził) oraz wybić luksfery i zamurować je ytongiem. Ten wątek pewnie też kojarzysz. Luksfery były popękane, w środku stała woda, czego nie było widać wcześniej, stąd też pewnie pleść i grzyb na kaltce schodowej. W sumie dużo okaże się tej zimy, jak temperatura spadnie w okolice 0*C albo poniżej. Jak czas pozwoli, to chcę przed zimą wypianować przestrzeń pomiędzy rurami CO i zakleić dziury, może uda się schody przemodelować choć nie wiem czy nie robi się za zimno na taką akcję. Niestety muszę się skupić na tym co wewnątrz, bo dzieciaki próbują otulinę skubać Jak się z tym uporam, to będę skuwał tynk z wiatrołąpu (starą elewację) i wtedy pewnie pomyślę nad dzwonkiem do drzwi. Takżę jeszcze dużo pracy, niestety choroba dziecka troche pokrzyżowała mi plany. Jak znajdę chwilę to postaram się zamieścić jakieś zdjęcia.

Właśnie nie do końca rozumiem, co miałbym zrobić, w szczególności co miałby zrobić geodeta. Postawiłem dwie ściany na zgłoszenie (zabudowałem schody i spocznik do postaci ganku). Wykonałem to na zgłoszenie, bez pozwolenia na budowę. Udział terenów zielonych się nie zmienił. Rozumiem, że w Starostwie powinienem zmienić powierzchnię, bo mam te 4m2 więcej. Ale do czego geodeta? Co ma stwierdzić? A jak będę chciał za rok zadaszyć balkon (co też wymaga zgłoszenia), to co później mam zinwentaryzować? Cytat z https://oprawiebudowlanym.pl/2016/05/zgoszenie-przyjete-i-co-dalej.html: Czyli wystarczy, że pisemnie powiadomię Urząd o zakończeniu prac i zwiększeniu powierzchni użytkowej? Problem polega na tym, że dużo można znaleźć o tym co wymaga pozwolenia a co można zrobić na zgłoszenie i jak przejść przez tą procedurę, ale praktycznie nic o tym co zrobić już po wszystkim.

Nikt z forumowiczów nie dobudowywał nic na zgłoszenie?

Witam, Zgłosiłem budowę ganku do 35m2 na zgłoszenie. Nie było sprzeciwu, więc ganek postawiłem. Co dalej? Powinienem pewnie powiadomić Urząd o zakończonych pracach, dokonać jakiejś inwentaryzacji? Zwiększyć w Urzędzie powierzchnię? Jak wyglądają dalsze kroki?

A kto liczy głosy?