Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

radziula

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    366

  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    1

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez radziula

  1. radziula
    Generalnie nie widzę problemu, aby kanały prowadzić w suficie podwieszanym. Rozdzielacze z tego co widzę też są na tyle płaskie że można je ukryć także ukryć w ten sam sposób w korytarzu. Niestety nie mam pomieszczenia na sam rekuperator oraz pomysłu na prowadzenie przewodów między piętrami. Komin mam między łazienką i kuchnią, ale rekuperatora w żadnym z tych pomieszczeń nie umieszczę. Również ciągnięcie grubej rury w suficie podwieszanym odpada, ponieważ na piętrze mam dosyć niski korytarz - budowany był jako strych, ponieważ w latach 70 nie można było przekroczyć pewnej powierzchni (mam ledwie 176cm wzrostu i stając lekko na palcach dotykam ręką sufitu). Umieszczenie zatem wyrzutni w kominie może też być problemem, a największym chyba dotarcie do tego kominu. Ale czytałem że wyrzutnie także można zrobić przez ścianę, dlatego bardziej martwi mnie miejsce montażu rekuperatora oraz przejście między piętrami. Jedyne sensowne miejsce wydaje mi się na piętrze na klatce schodowej, ale nie mam pomysłu jak później zamaskować wszystkie kanały na ścianie.
  2. radziula
    Odświeżę temat. Czy ktoś z forumowiczów, a może nawet spośród osób z tego tematu wykonał w końcu WM w kostce gierkowskiej?
  3. radziula
    Chciałbym zakupić zestaw hydrauliczny, tj. sprzęgło z grupami pompowymi na dwa obiegi grzewcze - grzejniki oraz podłogówkę. Zainteresowany jestem zestawem od Elterm (Kompania na dwie grupy z ociepleniem EPP). W przypadku grzejników sprawa jest prosta - jeden obieg musi być bezpośredni, bez podmieszania. W przypadku podłogówki, mam natomiast wybór pomiędzy zaworem obrotowym a zaworem termostatycznym. W pierwszym przypadku mogę jeszcze dodatkowo zdecydować się na siłownik. Chciałem się Was poradzić, który wariant byłby dla mnie korzystniejszy? Mam trzy opcje: 1. z zaworem obrotowym z siłownikiem 2. z zaworem obrotowym bez siłownika 3. z zaworem termostatycznym Poza tym, w przypadku zaworu termostatycznego, producent podaje informację "z mieszającym zaworem termostatycznym VTA322 do 60m2". Co oznacza owe 60m2? Przy wyborze opcji 1 lub 2 w konfiguratorze, taka informacja się nie pojawia, czytam natomiast "z obrotowym, progresywnym zaworem mieszającym VRG432". Czy to znaczy, że zawór termostatyczny nie pozwoli mi na montaż podłogówki powyżej 60m2? Bazuję na tym konfiguratorze: https://www.elterm.pl/konfigurator_ske/#/pl/wybrane-sprzeglo-kolektory
  4. radziula
    Przyszła wiosna, zrobiło się ciepło i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zacząłem prace przy wiatrołapie. Zacząłem skuwać częściowo stare kafle, aby zobaczyć jak to wygląda dalej i dokładnie wszystko pomierzyć. Okazało się, że pod kaflami jest stare lastryko, częściowo spękane, niedość przylegające do wylanych schodów i spocznika, a pod lastryko cała masa wszelkiej maści robaków. Zacząłem więc skuwać lastryko z czoła schodów z zamiarem potraktowania robactwa chemią, wypianowania otworów i podrównania całości jakąś lekką zaprawą. Okazało się niestety, że miejsce w którym spotykają się schody, spocznik i kolumna podpierająca całość jest spękane. Kolumna jest wymurowana z cegieł, na cegłąch jest papa i na papie wylany spocznik ze schodami. Załączam poniżej zdjęcia. Kolorem zielonym oznaczyłem odsłonięte zbrojenie, a kolorem czerwonym większy fragment, który mimo, że siedzi twardo, to lekko się rusza na boki pod palcami. Czy Waszym zdaniem lepiej będzie wykuć czy zostawić ten fragment oznaczony na czerwono? Czym najlepiej uzupełnić takie ubytki, z których materiał wydłubałem gołą ręką?
  5. radziula
    Dostałem dziś fakturę rozliczeniową z PGNiG za okres od 25 września do 15 marca, z zastrzeżeniem że odczyt był ok. dwa tygodnie wcześniej. Z faktury wygląda to następująco od razu z przeliczeniem ceny za 1m3: 25-09 – 01.11: 155m3 * 2.25zł 01.11 – 06.12: 343m3 * 2.07zł 06.12 – 01.01: 359m3 * 2.09zł 01.01 – 15.03: 629m3 * 2.82zł Sumarycznie niecałe 3600zł za 1486m3 gazu na CO+CWU+kuchenka gazowa.
  6. radziula
    Jest regips, pewnie na stelażu, więc za nim pustka i stąd te deski? Dlaczego dałeś je aż do sufitu? Zazwyczaj ludziska robią na stelażu pułeczkę. Chcesz zabudować cały kąt? Ogólnie nie wygląda to źle moim zdaniem z tym że w łazience powinno się kłaść regipsy zielone, odporne na wilgoć. A jak już kładziesz regipsa na całą ścianę, to dlaczego stelarza nie schowałeś pod nim?
  7. radziula
    Jak masz podłogówkę, to poprostu nie wiercisz w podłodze. Inaczej zawsze istnieje ryzyko trafienia w rurkę. Jeżeli ściana jest tynkowana i nie ma na wierzchu gładzi, to będzie widać różnicę, wówczas zrobiłbym cieńszą ścianę z GK i otynkował ją wyrównując do już istniejącej. Jeżeli jest gładź, to w połączeniu zatopiłbym taśmę albo fizelinę - jednak może okazać się że będzie widać połączenie i nie obędzie się bez obrzucenia wszystkiego jakimś finishem. Dobrze zamontowany profil UA powinien utrzymać drzwi. Nie jestem pewien jak wpłynie na całą konstrukcję przyklejenie dolnego profilu do podłogi. Może lepszym wyjściem byłoby położenie krawędziaka i skręcenie go na kątownik do ściany oraz profilu UA. a do niego kręcić profile pionowe? Wiesz ile masz wylewki nad rurkami? Może udałoby się zastosować jakieś krótsze kołki?
  8. radziula
    Czy 12 grzejników i drugie tyle pętli podłogówki ma prawo działać poprawnie w instalacji z piecem kondensacyjnym, sprzęgłem i rozdzielaczami? Dlaczego aż tyle? Grzejniki na piętrze oraz w piwnicy i garażu oraz drabinki w łazienkach, podłogówka na parterze oraz korytarzach, a także w łazience na piętrze. Niestety nie chce wyjść inaczej. Stąd moje pytanie, czy nie okaże się, że np wody jest zbyt dużo i piec nie daje rady jej zagrzać? Czy nie wzrośnie zużycie energii? Obecnie mam tylko grzejniki, ale są w większości żeliwne oraz grube rury. Cała instalacja do wymiany, więc rury cieńsze miedziane w otulinie oraz grzejniki stalowe Purmo C22 o różnej długości. Największy to 600x2000. Dokładamy także podłogówkę. Zastanawiam się poza tym, czy nie dorzucić dodatkowych dwóch grzejników w pokojach na parterze - skoro piony i tak będą przez nie przechodziły, więc to kwestia tylko dodatkowych trójników i może metr rury więcej. Co o tym sądzicie pomijając koszt dodatkowych dwóch grzejników w pokojach z podłogówką?
  9. radziula
    Nie chcę za dużo pisać o polityce, bo tutaj każdy ma prawo do własnego zdania, ale tak na dobrą sprawę, to wszyscy są siebie warci. Z jednej strony dyktator, z drugiej eurokołchoz, a rządzą nami sami żydzi. Jaki tu wybór i przyszłość dla nas? Nawet obecny prezydent Ukrainy jest pochodzenia żydowskiego - może dlatego Putin tak bardzo go nie lubi? Niemniej muszę go pochwalić za wolę walki i zostanie w Ukrainie, bo nasi już dawno by się ewakuowali. Ja kupuję to co jest dla mnie poprostu korzystniejsze. Nie oszukujmy się, teraz wszystko zdrożeje a najbardziej odczujemy to my wszyscy.
  10. radziula
    Dekielka idealnego nie zrobisz bo musi mieć wycięcię na rurę, więc i tak będziesz musiał to później czymś zakleić. Oczywiście możesz tak zrobić. Możesz też to poprostu wypiankować i obciąć równo z płytą G/K. Pamiętaj tylko, żeby później tą piankę czymś obrzucić, np. tynkiem. Najlepiej żeby nie był gipsowy, bo rury wyglądają na takie, które mogą reagować z gipsem i skorodować.
  11. radziula
    Elektryk polecił 3x1.5mm2 do monitora na korytarzu, bo niektóre mogą być zasilane z 230V AC, a nawet jak będę miał taki zasilany DC, to 1.5mm2 powinno wejść jeszcze pod zaciski. Są modele, których jednostki zewnętrzne łączy się tylko z monitorem i tutaj proponuje skrętkę, którą mam więc oszczędność na kablu, a domofonowy nic nie wniesie, bo też ma przewody o przekroju 0.5mm2. To co mnie niepokoi to informacje znalezione w sieci, wg. których elektrozaczep wymagać może osobnego zasilania i zalecane jest 2x1mm2. Nie wiem jeszcze jaki domofon/wideofon będę miał, więc chciałem dopytać co będzie praktyczniejsze, bo możliwości sposobów jest kilka. Elektryk zarzeka się, że on zawsze kładzie 3x1.5mm2 między monitorem a rozdzielnicą oraz skrętkę/domofonowy między monitorem a bramą, a że między tymi dwoma ostatnimi nie ma praktycznie różnicy (taka sama ilość przewodów i ich przekrój), to proponuje skrętke aby ograniczyć koszta. Dla spokoju sumienia zaproponował, że ew. między monitorem a rozdzielnicą może pociągnąć dodatkową skrętke.
  12. radziula
    Można też na ramę okna przykleić taśmę rozprężną, dosunąć parapet, a z góry rozprężoną taśmę przeciągnąć silikonem. Lub wersja bardziej hardcorowa, na końcu przykręcić parapet do ramy, jak to się często robiło podczas ocieplania wierzowców i obijania ich blachą. Co w dalszym ciągu nie znaczy, że montaż jest poprawny, bo powinna się tam znaleźć listwa podparapetowa.
  13. radziula
    Dziękuję. Czy warto jeszcze do jakiś urządzeń podciągnąć dedykowany przewód, poza tymi już wymienionymi? Mam jeszcze pytanie odnośnie domofonu/wideofonu. Instalacja, o której zapomnieliśmy i elektryk zaproponował, że może pociągnąć z rozdzielnicy przewód 3x1.5 w miejsce gdzie będzie słuchawka, którym będę mógł podać zasilanie z zasilacza 12/24V DC w rozdzielnicy. W tym miejscu chce osadzić puszkę, która słuchawka powinna zakryć i z tej puszki skrętkę komputerową do bramy, w celu zapewnienia komunikacji oraz zasilania do jednostki zewnętrznej i elektrozaczepu. Czy skrętka się do tego nada i czy tak powinna wyglądać instalacja domofonowa? Elektryk poleca model z wifi, to będę mógł sobie na telefonie odbierać nawet jak będę poza domem.
  14. radziula
    A przewód zasilający? Faktycznie kłaść 3x4? Jakie obwody warto jeszcze dodatkowo wykonać "na przyszłość"?
  15. radziula
    Tak jak pisałem, jednostek może być kilka. Pozostała część Twojej wiadomości chyba wykracza poza tematykę działu, więc prosiłbym o skupienie się na elektryce.
  16. radziula
    Nie mam klimatyzacji i na razie jej nie planuję, ale nie wykluczam takiego przedsięwzięcia w przyszłości. Kiedyś mogłyby to być nawet 2-3 jednostki. Wymieniam instalację i pomyślałem, że może być warto położyć przewody na taką okoliczność. Elektryk zaproponował ułożenie pojedynczego przewodu 3x4 między rozdzielnicą a balkonem, na którym chciałby założyć puszkę hermetyczną i w niej zwinąć zapas przewodu. Również w rozdzielnicy przewód miałby wisieć luzem, a zabezpieczenie jak to stwierdził dobierze się jak będę zakładał klimatyzację. Czy to dobre rozwiązanie? Chciałem także zapytać, jakie inne przewody warto ułożyć? Mam na myśli obwody zasilające urządzenia, których dziś nie ma, a w przyszłości mogą się przydać. Na chwilę obecną widzę dodatkowy przewód 5x4 w kuchni pod indukcję oraz 5x4 w kotłowni pod pompę ciepła. Czy warto jeszcze o czymś pomyśleć?
  17. radziula
    Ciekaw jestem ceny. U mnie w całym styczniu 380m3 CO+CWU. Dom również lata 70, ale wogóle nie ocieplony.
  18. radziula
    Okna zazwyczaj przychodzą z tą listwą zamontowaną fabrycznie. A poszerzenia to też wcale nie taka tania sprawa. Czyli źle wykonany pomiar. Wiadomo, że taka listwa ma jakies 35mm i tyle miejsca należy na nią uwzględnić. Chyba, że jakiś purenit, etc, ale sprzedawca powinien wiedzieć ile miejsca będzie potrzebne. Generalnie mówiąc, montaż został skopany i teraz trzeba z tego jakoś wybrnąć. Poszerzenia mocowane są do ramy na ścisk i zazwyczaj dodatkowo są skręcane. Te listki, na które są mocowane do ramy niestety zazwyczaj przebiegają przy krawędzi, więc może być problem, żeby wyciąc fragment poszerzenia, aby dało się schować pod nie parapet. Tak wogóle dawno te okna były montowane? Co na to sprzedający?
  19. radziula

    Zgrzewanie rur pp nauka

    radziula odpowiedział Raul26 → na topic → Zrób to sam

    Zazwyczaj stara się zgrzewać większe kawałki, a następnie tylko łączyć je ze sobą w miejscach łatwodostępnych. Czyli to co pod sufitem zgrzewasz wcześniej, a później łączysz z pozostałą częścią instalacji niżej. Wiadomo, że nie zawsze wyjdzie jak się chce, albo trzeba coś poprawić/naprawić. Wtedy samemu będzie ciężko.
  20. radziula
    Przecież tam powinna być specjalna listwa podparapetowa, ew. węższe poszerzenie jak pisał @finlandia. Parapet powinien się schować pod ramą okienną, wtedy deszczówka nie będzie spływać pod parapet (bo chyba nie wierzysz, że ten klej/uszczelniacz/silikon, to za jakiś czas nie popęka?).
  21. radziula
    Osobiście wydaje mi się, że ta wentylacja nie jest już potrzebna. Czy Waszym zdaniem mogę się tego kanału pozbyć?
  22. radziula
    Tego się tak nie liczy. Może 3000zł wyjdzie za podłączenie stu punktów, chociaż wątpię, bo elektrycy liczą sobie więcej niż 30zł/punkt. Poza tym przewody same się nie ułożą, pomiary same się nie zrobią a rozdzielnica sama się nie sfabrykuje. Więc do tych 15000zł dolicz jeszcze dyszkę i wtedy może będzie dobrze. O ile drzwi w okolicach 5000zł dostaniesz, jak już pisałem, o tyle okien za 10000zł nie kupisz, chyba, że mówisz o najprostrzych dwuszybowych, z samodzielnym montażem - to może... nie wiem. Ja w sierpniu 2021r kupowałem bodajże 14 okien, w tym 3szt drzwi balkonowych i zapłaciłem ok. 40000zł. Ale to były okna trzyszybowe U=0.5 ze szczelnym montażem i parapetami wewnętrznymi. Ale jak ktoś lubi wycierać wodę z okien i jak mu wieje wokół.
  23. radziula
    Nie wiem skąd takie estymacje ale wydaje się strasznie mało. Drzwi i okna 15000zł? Za same drzwi wydasz 5000zł albo więcej. A gdzie brama garażowa? Drzwi z garażu do domu nie planujesz? Pozostałe 10000zł na okna to też moim zdaniem zdecydowanie za mało. Nie wiem o jakim domu mówimy, i ile tych okien będzie, ten budżet to chyba musisz tak dwukrotnie zwiększyć, jeśli nie więcej. Na tym forum był kiedyś wątek w którym porusza na była cena okien i tak 30000zł lekką ręką można liczyć, a nawet więcej (duże przeszklenia, drzwi balkonowe). Parapetów pewnie też nie policzyłeś. Elektryka za 15000zł to pewnie też jakaś bieda wersja i budżet nie uwzględnia wogóle sieci RTV ani LAN, a na cały dom będzie jedna RCD trzyfazowa. Mimo to 15000zł i tak wydaje mi się mało, nawet na taką wersję podstawową. Za sam przewód 3x2.5mm2, którego pójdzie Ci w takim domu (180m) z 600m albo nawet więcej zapłacisz ze 3000zł. A oświetlenie? Zabezpieczenia? Rozdzielnica? Uchwyty do przewodów? Złączki? O robociźnie nie wspomnę.
  24. radziula
    Czyli 1m3 gazu można już liczyć spokojnie po 3zł ze wszystkimi podatkami i abonamentami.
  25. radziula
    Miałem w piwnicy główny zawór od gazu oraz gazomierz, a cała instalacja była wykonana z rur stalowych skręcanych. Przy gazomierzu, obok okna była umieszczona kratka wentylacyjna - słusznie, w końcu w pobliżu był gaz. Instalacja gazowa zostałą całkowicie wymieniona na miedzianą lutowaną na twardo, a gazomierz i zawór przeniesione na zewnątrz, pod schody wejściowe do domu (na drugą stronę ściany na której się znajdowały). Okno i kratka wentylacyjna zostały zamurowane, a w miejscu okna pojawił się nawietrzak. Wentylacja nie została jednak całkowicie usunięta. Mianowicie, pod schodami mam kratkę wentylacyjną, która poziomym kanałem połączona była z kratką umieszczoną wewnątrz. Ta sama kratka ma również kanał wentylacyjny pionowy, który kończy się nad schodami (pod balkonem). Zamysł był pewnie taki, aby ulatniający się gaz mógł wydostać się z piwnicy, częściowo pewnie pod schodami, a częściowo unosząc się do góry i uchodząc przez kolejną kratkę przy wejściu do domu. Teraz przyszła w końcu pora, aby zabudować wejście do formy wiatrołapu (czekam na ostatnie materiały). Oznacza to, że ew. gaz gromadziłby się na wiatrołapie. Mam więc dwie opcje: Mogę rozkuć ten pionowy kanał wentylacyjny, umieścić w środku rurę, a następnie przedłużyć go w poziomie w bok (oczywiście pod lekkim skosem), aby gaz uchodził przez ścianę wiatrołąpu na zewnątrz. Albo mogę ten kanał całkowicie zlikwidować, bo potencjalny wyciek gazu i tak nastąpiłby na dworze, więc wydaje mi się, że ta wentylacja jest tam już niepotrzebna. Co o tym sądzicie?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia