Felik

Cześć, Mam obecnie mury wraz z więźba, deskowaniem i papą. Planuję w maju/czerwcu położyć dachówkę. Chciałbym też już za wczasu zamówić okna ale zastanawiam się czy to dobry moment na pomiary. Dachówka jak przyjdzie to dociąży całość konstrukcji o kilka ton. Czy wymiary zmierzone teraz będą nadal aktualne jak przyjdzie dachówka? Pytanie dotyczy wysokości otworów. Mam obawy ze nadproża mogą się lekko jeszcze ugiąć. Najdłuższy otwór u mnie ma 5 metrów i jest nadprozowiencem z slupami z każdej strony otworu. Co byście polecali ? Plan miałbym taki o ile sprzedawca okien by się zgodzil: Grudzien-luty pomiary otworów. Maj-czerwiec położenie dachowki Lipiec/sierpień wstawienie okien Wrzesień być może elewacja ? Ewentualnie jeszcze rozmyślałem nad tym żeby do obliczeń przyjąć poziom zero wyższy o 1 cm żeby w przypadku ugięcia nadproża maksymalnie o 1 cm móc poszerzenie jakoś Skrócić o 1 cm i wylewka pozostała by na normalnym poziomie. Bo w przypadku gdybym nie zwiększył aby się okazało że trzeba dać w dół to wymuszałoby zmniejszenie grubości wylewki która obecnie przyjęta jest na 7 cm. A w najgorszym przypadku dolanie jednego centymetra więcej wylewki nie jest żadnym problemem.

Cześć, Robotnicy u mnie na budowie oprócz pod ścianami ułożyli papę także pod niektórymi oknami (okna mam do ziemii, brak podmurowek). Jak uważacie, czy mają one sens czy do wywalenia ? Papy te na pewno są problematyczne przy łączeniu z masami kmb a izolacja pionowa płyty fundamentowej jak i pozioma (na plycie) ma być z masy kmb. Więc nie chciałbym się tam narobić tylko po to, żeby instalator uznał, że papą do wywalenia bo musi być równo na stabilnym betonowym podłożu. [ATTACH=CONFIG]465741[/ATTACH]

Cześć, Mam zagwozdkę odnośnie wykonania pionowej izolacji płyty. Mam płytę w warstwach: chudziak 13cm, xps 20cm, folia pe, plyta 25cm ( w8 ). Później na płycie będzie dodatkowo warstwa kmb łącząca się z papą pod ścianami. Po zdjęciu szalunków okazało się, że warstwa xps-a nie jest tak ładnie docięte jak myślałem ze będzie. Planowałem cały ten bok przejechać masą KMB w dwóch warstwach z siatką. Co myślicie zrobić z tymi nierównościamiw xps-ie ? Myslalem o wyrównaniu warstwy xps klejem do xps-a i dopiero na takiej powierzchni przejechać masą kmb ale mam wątpliwości czy ta cienka warstwa nie będzie podciągać kapilarnie. Niby to podciąganie występowałoby tylko do warstwy płyty która jest w8 ale zawsze. Więc widzę opcje: 1) nic nie robić, próbować przejechać masą kmb po nierównościach 2) wypełnić nierówności klejem 3) w ogóle nie schodzić masą kmb na xps, zakończyć na samym boku płyty. 4) wypełnić jakąś pianką (Tu mam wątpliwości czy to w ogóle da rade).

Cześć, Zgodnie z projektem kanalizacja cała ma iść w płycie fundamentowej w rurach ochronnych. Jednak z własnej inicjatywy chce porobić tez kilka przepustów arot-ami (a to na czynnik do ewentualnej pompy, a to na wlz itp). Zastanawiam się czy takiego arot-a do którego włożony będzie wlz lub rura z czynnikiem można zalać bezpośrednio w betonie czy tak jak np. kanalizacja trzeba przez płytę przepuścić np. w ochronnych tulejach z pcv ? Jak według was się powinno zrobić ?

Cześć, Stoję przed wyborem z kim podpisać umowe kompleksową na prąd. Na moim terenie przyłącze tymczasowe udostępniał będzie stoen i u nich w biurze dostałem liste któą można zobvaczyć też tu: https://www.stoen.pl/strona/lista-przedsiebiorstw-obrotu-energia Lista jest długa a niektórzy mają nawet po 0,679 za kWh (np. RESPECT energy) podczas gdy inni powyżej 2zł (np. E.ON). Zastanawiam się jaki haczyk tutaj jest. Ale ogólne pytanie brzmi - jakiego wy wybraliście dostawcę w przypadku umowy kompleksowej i dlaczego ? Jakie macie ceny ? EDIT: RESPECT energy podpisuje tylko umowy na NIP więc odpada.

Cześć, chciałbym się dowiedzieć jak to było u was z umowami. Mianowicie przesłałem wykonawcy wzór umowy (wcześniej umawialiśmy się na przygotowanie wzoru przeze mnie) ale według niego to nie umowa na domki jednorodzinne a na większe obiekty. Czekam obecnie na jego wzór umowy (jak powiedział - bez terminów bo wszystko teraz takie ruchome, braki towarów itp.), ale szczerze to zapaliła mi się czerwona lampka w głowie, że coś może być nie tak. Gwarancja to też według niego maks 3 lata, że on nie bierze odpowiedzialności jak projektant źle wyliczył itp. - to jest rzecz oczywista ale samo już takie puntkowanie, że bez terminów, z ograniczoną gwarancją coś jest podejrzane. Pod tym linkiem wzór umowy gdyby ktoś chciał spojrzeć albo może komuś posłuży do przesiewania wykonawców bo widocznie budzi ona strach Jak wam się wydaje, umowa zbyt szczegółowa na domek jednorodzinny ? (gdzie wartość umowy to powyżej 100tys zł.L

Cześć, Czy ktoś z kolegów lub koleżanek mieszka lub zna warunki geologiczne dotyczące głębokości warstw wodonośnych w Warszawie, a specyficznie Białołęce ? Widzę szczątkowe posty to padają głębokości 12m, 15m. Jeden ze studniarzy napisał mi, że głównie 15-20m wiercą. Uważacie, że to może być już woda "głębinowa" (za pierwszą warstwą nieprzepuszczalną) czy raczej to nadal wody podskórne/przypowierzchniowe ?

Cześć, Mam projekt budowlany w którym nie ma klimatyzacji (z tego co wiem projekty chyba tego nie wymagają a firmy od klimatyzacji nie chcą projektować a raczej wejść na sso/ssz i „jakoś to puścić”). Jednak na etapie wykończenia będę chciał ja zamontować. Czy nie ma wtedy kolizji związanej z tym, ze charakterystyka energetyczna liczona była bez klimatyzacji a świadectwo w nowo wybudowanych domach tez ma ja obejmować ? Nie chciałbym, żeby wyszlo ze nagle nowy dom nie spełnia przepisów (bo klimatyzacja zużyje nadmiarowa energię). W końcu kopie świadectwa wymagają w pinb. A może po prostu spróbować oddać dom przed zamontowaniem klimatyzacji (w ogóle bez wykończenia) ? Chociaż wtedy przynajmniej przewody bym chciał pochować żeby tynku nie kuc na koniec. Jak myślicie, jest się czym martwić ?

Cześć, Prosze was bardzo o pomoc przy projekcie piecokominka. Obecnie ciężko mi znaleźć zdun-a który miałby czas a na teraz potrzebuję informację co ewentualnie zmienić w projekcie zanim zacznę budowę (wiosna/lato 2023). Przejrzałem już dużo wątków ale informacje są tak porozrzucane a opinie miejscami różne, że postanowiłem podsumować moje rozważania w tym temacie. (piecokominek to mój wymysł, dopiero będę przedstawiał to architektowi ale nie spodziewam się, że jest specem od piecokomunków i ich optymalnych parametrów) Moje założenia - piecokominek do parterowego domu o pow. użytkowej 185m2 jako dodatkowe źródło ogrzewania które będzie też działać bez prądu (dlatego bez DGP). W przypadku braku prądu i rekuperacji z agregatu chciałbym, żeby +- do 21 stopni w większości pomieszczeń dało radę dogrzać. W załączeniu plik z wymiarami z projektu. Wstępnie miał być po prostu wkłąd zanim dowiedziałem się, że jest takie coś jak piecokominek. (dużo pytań niżej zależnych jest pewnie od mocy kominka ale niestety tego nie potrafię policzyć, ciepło.app wskazuje maksymalne zapotrzebowanie na ciepło 10kW w najmroźniejszy dzień) czy dopływ powietrza z zewnątrz (pod płytą fundamentową) fi 110 jest wystarczający ? (oglądałem gotowe kominki które wymagają fi 150 więc skłaniam się aby poprosić architekta o zmianę na taką właśnie średnicę). Czy wymiar 70cm gł x 115cm szer x 285cm wys jest okej dla piecokominka żeby udało się coś sensownego udalo sie postawić ? Polecono mi komin ceramiczny (zrozumiałęm ceramiczny systemowy) z wkładem stalowym w środku. Ale podobno nie żaroodporny i nie dałem rady dopytać czemu ? Czyli tutaj zwykła stal najlepsza ? W związku z wkłądem ceramicznym i rurą w środku podejrzewam, że powinienem komin ceramiczny dać przynajmniej fi 220, żeby wkłąd fi200 się zmieścił ? Czy lepiej dać komin wyżej kalenicy ? Obecnie jest na równo. Co polecalibyście na izolację tylniej ścianki komina ? 20cm wełna i gk ? Z tyłu jest spiżarnia ale taka "składzikowa". EDIT: robiłęm kilka edycji po wstawieniu i się punkty poprzesuwały, mam nadzieję, że jeszcze nikt nie patrzył

Tak dla ciekawych - dostałem wycenę 44tys co wydaje mi się o kilkanaście tysięcy za dużo, liczyłem na coś z przedziału 15-30 tysięcy ale jeszcze nie robiłem glebszego rozeznania. Muszę podzwonić po kilku kopalniasz kruszywa bo widze większość też takie roboty kompleksowo potrafi ogarnąć Do kompletu pomyślałem że spytam murarzy/ludzi od plyty czy nie ogarną kompleksowo razem z podjazdem.

To sprawdź ile kosztują porządne hydroizolacje typu kmb lub lepiej remmers mb 2k. I pomnóż to ilosc metrów.

Okolo 150zl za wizytę myslisz Cie wychodzi ? Ile taka trwa - 1/2/3h czy różnie?

Cześć, Będę potrzebował zebrać 50cm humusu z 380m2 powierzchni, na 300m2 zagwscic grunt rodzimy (do około metra w dol) I warstwowo wysypać i zagescic 70cm piasku. A na 80m2 podobnie tylko zamiast piasku tluczen I kliniec Zacząłem szukać firm i zastanawiam się ile taka usługa powinna kosztować(wszystko pomijając koszt kruszywa i jego transportu). Znalazłem jedna firme - ma koparki i walce i będę dopiero z nimi rozmawiał. Jak myślicie? Za sam podjazd firmy oferowały mi od 4000 do 9000. Województwo mazowieckie, okolice Warszawy.

Od dawien mam problemy na różnych urządzeniach z zalogowaniem się do muratora z urządzeń mobilnych. Czasami trzeba kilka razy (bo po powrocie na muratora jest info, że przeglądarka odrzuciła próbę autoryzacji). Ale dziś to nie mogę się już zalogować wcale - próba zalogowania na wiemiwybieram.pl nie wraca do muratora a przenosi tylko na regulaminy. W dodatku kliknięcie "Zaloguj sie" pod artykułem przeladowuje stronę i nic się nie dzieje. Urzadzenia: Android 12, przeglądarka chrome Ipad - Safari Podsumowujac od zawsze działało to tragicznie a teraz padło na amen. Nie wiem co jest przyczyną ale podejrzewam, że wykorzystywany jest jakiś wlasny twór zamiast np. OAutha 2 i teraz wymaga latania na każdej przeglądarce.

Podobnie jak tu na dole po lewej.

A jest jakaś izolacja pozioma wychodzaca spod xps-a na chudziaku ? Ja jak pisałem z przedstawicielem jednego z producentów co do użycia masy fpd(podobną do kmb, podobno lepsza) to zalecał aby Chudziak posmarować masą, wyjść z tą izolacja na chudziaku poza obrys plyty a później nałożyć pionowa izolacje na boki i też zajść na obrzeża chudziaku tak, żeby na siebie zachodziły te dwie izolacje. A na rogu plyty zrobić jeszcze zaokrąglona fasete. Powiedzieli, ze pod czyms takim moga siepodpisac (tylko dajac pionowa izolacje na dole na kawalek xpsu zeby uzyc siatki wtopionej w mase). Fajnie to było pokazane w instrukcji chyba weber-a z tego co patrzyłem (ale powyższe info nie było od przedstawiciela webera).

Kwestia jest też taka, że ta ziemia (humus) stamtąd mi się przyda. A jak dam jakiś gruz/tłuczeń duży na spód to i tak chyba wyjdę na zero ? Btw. nurtuje mnie jedna rzecz - przydałby się na czas budowy (może i na przyszłość) przepust pod podjazdem. Ale taki co wytrzyma zagęszczanie to widziałem polecane rury 50cm dwuwarstwowe aroty ale są dość drogie i trudne w transporcie (2000zł sama rura). Macie jakieś pomysły co by się zdało ? Jakaś rura kanalizacyjna ?

Właściwie pol metra ale takiego gorkowatego i z mini-karpami po krzakach co mogłyby poprzepijac opony (ja osobówka tam nie wjeżdżam bo bym mógł już nie wyjechac). A jak zacznę to wyrywać to jeszcze bardziej naruszę grunt i na stówę się już pozakopuja samochody. Zrobię podbudowę a później dołożę obrzeża na koniec budowy.

Do tej pory w głowie wydawało mi się to proste ale postanowiłem to rozrysować w CAD-ie (zdjęcie jest szerokie i z białym tłem, trzeba kliknąć niżej). Tak więc biorąc pod uwagę porady rysuje mi się scenariusz: Zdejmuję 50 humus (linią ciągła zielona "OBECNY POZIOMN GRUNTU") pod podjazd(90m2) i dom+taras (420m2) - wychodzi mi około 510m3 które rozłożę sobie po działce (i tak muszę podnieść teren) pod dom+taras przywożę 90cm piasku i ubijam zagęszczarką pół tony (na taras później dowiozę jeszcze 65cm piasku jako podbudowa pod taras) pod podjazd wykładam geowłókninę pod podjazd (90cm) przywożę średnio 80cm tłucznia 31-63 pomieszanego z klińcem 16-31 (z jednej strony od płyty 90cm a od strony wjazdu 70cm) i ubijam zagęszczarką (pół tony) - linia jasnofioletowa "TYMCZASOWY POZIOM PODJAZDU" buduje dom (docelowy poziom działki ma być podniesiony a płyta wyprofilowana lekką skarpą 50cm ponad teren) na podjazd dosypuje tłucznia 31-63 pomieszanego z klińcem 16-31 tam gdzie brakuje wysokości zagęszczając warstwowo dosypuje po całości 10-15 cm tłucznia 0-31 dosypuje jako podsypkę 5cm grysu 2-8 układam kostkę (klnkier) - linia FIOLETOWA "DOCELOWY POZIOM WJAZDU" Mam kilka pytań dodatkowych: czy podczas wysypywania tej tymczasowej podbudowy tak jak chyba @Mareks77 sugerujesz dac tego klińca na wierzch czy zostawić po prostu mieszankę łucznia 31-63 pomieszanego z klińcem 16-31 ? Czy po takiej mieszance dało się będzie jeździć ? A może nie używać mieszanki tylko grubsze na dol a mniejsze na górę ? (później po prostu przy płycie może mi się zrobić kanapka większy rtłuczeń, mniejszy kliniec, większy tłuczeń jeżeli będę tymczasową podbudowę z wierzchu sypał mniejszym kliniec) jak głębokie obrzeża zrobić w mojej sytuacji gdy przy froncie wjazdu będę prawie, że tylko ukłądał kostkę z lekką podsypką a przy płycie tak mocno jeszcze podnosił ? w dodatku cała podbudowa dość gruba wyjdzie czy obrzeża się zbytnio nie poniszczą (tak jeden z wykonawcó zasugerował), może czymś osłonić ? na to wpadłem dopiero rozrysowując sobie warstwy ale chyba najlepiej zrobić podbudowę podjazdu i płyty naraz skoro tak fajnie wychodzi poziom, że robię podjazd, robię płytę i później budowlańcy pracują

Cześć, Niedługo startuje z budowa. Dom mam od granicy działki 15m bo tak mówiła nieprzekraczalna linia zabudowy. Do działki mam dojazd utwardzona droga ale dość wąska (z 3.5m szerokości) a do tego za moja działka są kolejne domy które maja przejazd obok mojej. Żeby na czas budowy nie blokować im często dojazdu, moc stanąć jak człowiek na działce (obecnie jest pagórkowata ze ciężko wjechać) oraz moc przyjmować dostawy jak najbliżej domu (żeby palet z pustakami nie zostawiali np przy wjeździe, betoniarka mogła wjechać itp) myślałem o zrobieniu na początku budowy tego podjazdu 15m z tłucznia i klinca tak, ze po budowie znów by się to lekko wyrównało i położyło na tym kostkę. Spotkałem się jednak z niechęcią ze strony niektórych wykonawców, ze oni tego się nie podejmują bo podbudowa i tak się zniszczę i na dwa razy trzeba robić. A ja zakładam zrobienie porządnej podbudowy (np. 40cm) i myślałem ze w miarę budowy zbytnio nie powinna zdegradować. Prosiłbym o porady, czy pchać się w taki podjazd z kruszywa na początku ? Oraz ile teoretycznie za coś takiego (robocizny) oczekiwać wycen ? Powierzchnia jest 75m2 wiec chyba w miarę sensowna żeby cena za m2 była ludzka mam nadzieje.

Tylko wtedy nie wiem czy okno HS dobrze mi wyjdzie z małym progiem (nie ogarniałem tematu jeszcze). Dodatkowo nie wiem czy psychicznie dobrze czułbym się z rurami pod stropem - wtedy przeciek czy coś i od razu po suficie i do gniazdek itp. Musiałbym się chyba oswoić z myślą. I przypomnieć konkluzję wszystkich wątków n muratorze o przesłaniu "a co jak Ci siezepsuje rurka w plycie" albo "wierzysz, że ta rurka dotrwa do zalewania w całości?". Przez ostatni rok na muratorze wyrobiłem sobie trochę wizję plyty bazując na forumowych mądrościach. Postaram się jeszcze trochę rozluźnić myślenie i wziąć pod uwagę te rady Btw. Akurat w kwestii fundamentow staram się kierować podejściem "ich już nigdy nie poprawisz w środku, muszą wyjść najlepiej jak to mozliwe" - mieso mogę kroić na mdf-ie zamiast kamieniu ale hydro w fundamencie musi byc najlepsze a o próg nie mogę się potykać (bo tego też już łatwo nie poprawie).

Właśnie tak będę próbował, jestem w kontakcie z przedstawicielem remmersa. Na razie wiem, że "Materiał jest czy to MB 2K czy BIT 2K potrzebują mocnego i trwałego podłoża (jeśli mowa o wodoszczelności i zastosowaniach podziemnych). W warunkach jest zapis, że podłoże musi mieć min. 1,5 MPa na odrywanie." Celuje w coś takiego jak w załączniku (pomijając rury grzewcze, chodzi mi o sam układ warstw).

Cześć, Mam w projekcie takie warstwy od dołu: piasek, beton podkladkowy z bednarka w środku, XPS 300 20cm (przechodzący w izolacje pionowa), folia PE, płyta 25cm. Mam trochę wątpliwości co do hydroizolacji jako, ze w moim terenie przez ostatnie 10 lat wody gruntowe podchodziły na wysokość 60cm pod planowana płyta a w przeszłości zdarzały się tez wyłania rzeki (chociaż planowany dom nie leży na mapach żadnego zagrożenia powodziowego). Chciałbym zabezpieczyć fundamenty według DIN 18533 W2.1 czyli z wodą napierająca do 3m słupa wody. Traktuje moje rozważania jako przygotowanie do technicznej dogrywki z projektantem. W związku z tym: * co byście polecali zamiast folii PE ? (Trochę niepochlebnych opinii tu znalazłem o niej, ze wyglada jak sito przy zalewaniu), myślałem o EPDM ale to ciężko z przejściami instalacyjnymi pewnie połączyć oraz o czyms typu kmb,fpd,szlam cementowy ale tutaj mam wątpliwości czy mogą one być pod ciężarem domu jednorodzinnego. * czy taka izolacja lepiej żeby była pod styropian (na betonie podkladkowym) czy nad styropianem ? Teoretycznie producenci zalecają równe i nośne podłoże (beton chyba lepiej to spełnia) ale wtedy łączenie izolacji pionowej z pozioma nie wiem czy wyjdzie takie szczelne (pionowa malowana by była po położeniu kosztaltek styropianowych) podczas gdy na styropianie byłoby nakładane na raz poziomo i pionowo. Co radzicie ? Od razu mówię, ze nic tutaj bez zaakceptowania przez projektanta nie będę zmieniał ale tez jestem ciekaw jakie są inne opcje.

Nie będzie to wyglądać paskudnie ? Trochę ciężko mi sobie to wyobrazić żeby stawiać slupy pod kamery. Jak ktoś ma duży ogród to slupy wolnostojące w wokół domu ?

Ja na twoim miejscu jeżeli drzew jest sporo to po prostu zgłosiłbym wszystkie do usunięcia nie bawił się w podział które trzeba a które nie trzeba zgłaszać. Ja oznaczyłem wszystkie na mapce dla urzędu i po prostu Pani która przyjechała fachowym okiem oceniła gatunek i najwyżej oznaczyła ze pien ponizej limitu (ale w papierach jest, ze oznaczylem wszystkie). W niektórych miejscach nawet nie była pewna to oznaczyła jako "bardziej chroniony" gatunek żeby nikt później nie miał pretensji. I tak zgłoszenie jest za darmo a jak nie zgłosisz gdy musiałeś to kary nawet duże. Chyba właśnie te 50tys co policzyłeś albo razy dwa.