GrzegorzS

Mamcia, zdjątka są rewelacyjne. Wielkie dzięki, mnie również się przyda.

Sąsiad badał dwukrotnie - odległość ok. 20m od mojej studni - nie ma wielkiego problemu z żelazem, bakterie tak jak piszesz - on nie widzi problemu, ale może być różnie. Na pewno muszę zainstalować odkamieniacz, bo woda jest bardzo twarda. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z instalacją bez zbiornika hydroforowego? Pozytywne lub negatywne?

Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi, są bardzo konkretne! Co do montowania agregatu razem ze zbiornikiem wewnątrz domu odpada - mam drewniany strop, sypialnia nad pomieszczeniem gospodarczym, a nie wiem jak dobrze da się wygłuszyć pompę. Zbiornik 300 litrów to pewnie lepszy komfort (mniejsze skoki ciśnienia?), ale aż tyle miejsca nie mam. Dodatkowej studzienki na 4 kręgi nie zrobię, bo na 4 kręgach mam już wodę. Wychodzi na to, że trzeba będzie zrobić agregat na półce wewnątrz studni i w domu zbiornik 100-150l (zbiornik w studni się na pewno nie zmieści). Eres, napisz proszę coś więcej na temat MQ3-45 Grundfosa - warto, nie warto, za ile?

U sąsiada w podobnej studni maksymalny poziom lustra wody to gdzieś na 4 kręgu - poziom wód jest u nas stosunkowo wysoki. On ma pompę razem ze zbiornikiem w garażu, ja wolałbym w studni ze względu na hałas.

Mam studnię (nareszcie), kopaną, 8 kręgów, teraz czas zakup i podłączenie hydroforu. Co powinno znajdować się w takiej instalacji i w jakiej kolejności? Wiem, że pompa (chciałbym, żeby była wewnątrz studni na jakiejś półce), zbiornik (jak duży i czy może być wiszący?), zawór zwrotny i zawór elektromagnetyczny odcinający pompę po nabiciu ciśnienia (w jakiej kolejności?). Z góry dziękuję za pomoc.

BehuM, pozdrawiam kolejną sąsiadkę (no prawie , sąsiednia wiocha)

BehuM, pozdrawiam kolejną sąsiadkę (no prawie , sąsiednia wiocha)

Nadal jednak upieram się przy szpachlowaniu całości - goły beton jest bardzo porowaty, a pewne dziurki i pęknięcia mogą ujawnić się dopiero po malowaniu, jeśli ściana nie była szpachlowana.

Gips szpachlowy, packa metalowa i huzia na Józia.

Moim skromnym zdaniem mocować należy w wpuście, niezależnie czy gwoździem czy wkrętem. Mocowanie wtedy nie będzie jednosronne, a jak najbardziej dwustronne; deska boazeryjna z jednej strony będzie trzymana przez wkręt/gwoździk, a z drugiej przez połączenie pióro-wpust.

Radziłbym najpierw lekko przeszpachlować - to wcale nie jest takie trudne ani pracochłonne. Potem bezwzględnie zagruntować i można malować.

U mnie zostawialiśmy szparę kilkumilimetrową, którą szpachlowaliśmy Uniflottem przed naklejeniem taśmy siatkowej, potem gips szpachlowy od razu na gładko (bez szlifowania).

Nie trzeba nic kombinować - kupujesz gotowy stelaż do zabudowy, coś jak tzw "Geberit", który powinien być umocowany wewnątrz ścianki.

Keramzyt to kuleczki, a zagęścić można tylko materiały klinowate (piach, tłuczeń). Zagęszczanie keramzytu czy np. otoczaków, okrągłych kamyków jest wręcz niewykonalne.

Po pierwsze blisko płotu, żeby łatwo opróżniać Po drugie daleko od domu, żeby nie śmierdziało Po trzecie na wjeździe do garażu to trochę kosztowne, bo trzeba zrobić mocny strop na szambie, coby autko w g..nie nie utonęło. Po czwarte zgodnie z przepisami, tj, odległości od sąsiada, domu itp. Ja mam w narożniku działki od frontu, z minimalnymi odległościami od płotu.

Hurtownia Zensof w Gruszczynie

Na rok

Na rok

Ja ubezpieczałem dom w budowie w Compensa od kradzieży i wandalizmu, składka bodajże 500zł, ale podzieliłem na dwie raty i drugiej już nie będzie, bo wtedy ubezpieczę gotowy dom. W budowie ubezpiecza również Warta.

Ja ubezpieczałem dom w budowie w Compensa od kradzieży i wandalizmu, składka bodajże 500zł, ale podzieliłem na dwie raty i drugiej już nie będzie, bo wtedy ubezpieczę gotowy dom. W budowie ubezpiecza również Warta.

Jeśli jednak nie chcesz listew, możesz wykończyć akrylem, ale najpierw zrób szparę pomiędzy tynkiem a sufitem (tynk nie powinien dochodzić do płyt). Najlepiej robi się to na mokrym tynku (wystarczy przejechać szpachtułką), a teraz to trochę roboty. Może jednak te listwy

To, że drzwi są wykonane z płyty komórkowej, nie przeszkadza w zwężeniu ich o (góra) 2-3mm, bo rama - najczęściej sosnowa - jest szeroka na kilka centymetrów. Mniemam, że o takie drzwi właśnie chodzi. Najlepiej czynność wykonać elektrycznym strugiem, ewentualnie piłą tarczową, ale tą jest ciężko zebrać tak małą warstwę. Zwężaj od strony zawiasów, potem mniej będzie widać. Po zwężeniu na odsłonięte drewno można nakleić obrzeże meblowe na klej topliwy, przyprasowywane żelazkiem. Głowa do góry i powodzenia.

Ja czekałem jakieś 1,5 tygodnia (z innego powodu) i nic do tego czasu nie siadło - jeżeli jest porządnie ubite, to więcej nie powinno opaść.

Jeżeli domek tylko na dojeżdżanie, to najlepiej kominkowe lub gazowe powietrzne. Każde ogrzewanie z udziałem wody (czy to kaloryfery, czy podłogówka) będzie wymagało spuszczania wody z instalacji przed wyjazdem i ponownego napełniania i odpowietrzania po przyjeździe.

Mi też podobały się płytki klinkierowe, do czasu, aż zobaczyłem cenę - od 80zl/m2, a do tego trzeba przecież zrobić zazbrojoną wylewkę (podłoga na gruncie). Będzie kostka.