kret

u mnie kominy z kwasówki miały 22% już wcześniej więc bez odliczenia

Rydzu - jesteś WIELKI !!! długo szukałem tych nr ... czyli można odliczyc rury, kształki ale anemostatów nie.. zawsze coś... szukam jeszcze nr stelaży podtynkowych geberit i przycisków do nich ?? może Ktoś ma ?

czy Ktoś ma może nr pkwi-u na elementy wentylacji - rury spiro ocieplane, trójniki, kolanka, anemostaty itp. ? chyba takie same jak do rozprowadzenia ciepła z kominka ? długo szukam i nic nie namierzyłem ...

ja już mieszkam w moim APS-114; jest jeszcze wprawdzie trochę do zrobienia,ale stan nadaje się do zamieszkania jeżeli masz jakieś pytania to wal śmiało

Mam kocioł olejowy Viessmana podłączony do komina rurą fi 130 mm , taki też wkłąd z kwasówki znajduje się w kominie, mocowanie normalnie - powyżej kotła - przy samym suficie. Problem jest taki że coś cieknie mi z tego komina w sezonie grzewczym - cieknie wokół miejsca przyłączenia rury pieca do trójnika kominowego kwasówki (z głebi komina), spływa dalej ścianą. Dalej komin jest ok - na poddaszu jest nietynkowany i żadnych przecieków, wilgoci nie ma. Blacha i "czapka" na końcu jest OK. Odprowadzenie skroplin jest ale przecież do miejsca wyczystki jest ze 2 m więc tyle skroplin by się w życiu nie nazbierało. Co jest grane ? Jest tak już drugi sezon - przy pierwszym myslałem że to normalne - świeży komin itp. Co to może być ??

strop - jak powszechnie wiadomo - ma "schnąć" i "wiązać" 28 dni jak kazdy beton - dopiero po tym okresie ma pełną wytrzymałość

Jako użytkownik kotła olejowego, podzielę się doświadczeniami : dom 150m2 pow ogrzewanej (parter + poddasze); temperatura - 21 w czasie obecności i 19-20 pozostały okres; zbiornik CWU - 130l , temperatura CWU - 42 st; zuzycie oleju od 15 listopada 2004 do teraz (prawie rok bez 2 tygodni) - 803 godziny pracy kotła 18kW = 1690 l oleju; oczywiście wszystko - ogrzewanie i woda użytkowa; kominka na razie nie było więc olej to jedyne źródło ogrzewania; rekuperator pracuje dopiero od 3 tygodni więc wynik powinien być jeszcze lepszy; moim zdaniem nie jest aż tak źle - pod warunkiem że dom jest solidnie ocieplony pod każdym względem; tyle suchych faktów ...

Do Nurni : czujki oczywiście przewodowe; umieszczone przy reku (na strychu, nad poddaszem uzytkowym) ok. 0,5 m od wejścia/wyjścia przewodu i trzy dodatkowe, czyli : - czujka temperatury pow. pobieranego z zewnątrz - czujka temperatury pow. wyciąganego z pomieszczeń - czujka temperatury pow. nawiewanego do pomieszczeń - czujka temperatury pow. wyciąganego na zewnątrz (do wyrzutni) - czujka za przepustnicą - pow z GWC - czujka za przepustnicą - pow z czerpni ściennej (do sterowania skąd bierzemy powietrze w danym okresie) dodatkowa czujka przy wlocie powietrza do salonu (realne powietrze które dostaję do wnętrza domu) całość będzie zobrazowana w postaci tablicy z wyświetlaczami informacyjnymi , dodatkowo ma być możliwość wybrania ręcznego skąd ma iść powietrze (GWC, czerpnia) oraz automat. (zależności temp.) , no i jakiś zegar czasowy żeby można było programować pracę reku w cyklu tygodniowym; sterownik obrotów ; może jeszcze współpraca zegara z czujką wilgotności pomieszczeń ? i temp. zewnętrznej (przy dużych mrozach wentylujemy bardzo słabo) ?? pomyślę nad tym ... sprawa jest otwarta cały czas...

nie patrz na stronę Dospela - tam wszystkie dane są z wersji starszej, juz nie produkowanej; faktyczna moc jest 2*150W

A jeśli można wiedzieć, co w "120" jest nie tak ???

jeszcze nie - ale pracuję nad nią trzeba będzie trochę poczekać bo jako cel nadrzędny postawiłem sobie sceny oświetleniowe i inne duperele, tablicę reku dokończę w wolnej chwili

wczoraj "nadejszła wiekopomna chwila" - gościu pomalował mi salon i jest OK, normalnie przy każdym oświetleniu nie ma się do czego przypier... prawie nie wierzę że dożyłem (psychicznie) tej chwili (miałem 8 malarzy przed nim ...)

w Purmo - wewnetrzny zasilanie, zewnętrzny powrót

Dom z poddaszem użytkowym o powierzchni ogrzewanej/wentylowanej 150m2, kubatura 386 m3 - reku w tej chwili pracuje na 35% mocy. GWC będzie rurowy - 45m na głębokości 1,8-2,2 m;

Już użytkuje Dospela Economic 120 (na razie od tygodnia). Baaardzo mi się podoba - wykonanie solidne ( w przeciwieństwie do pierwszych ich wersji), dobry sterownik mocą (płynny !!! , nie stopniowy). Zobaczymy jak spisze się w dłuższym okresie czasu. Póki co kończę GWC i tablicę z czujkami wszystkich temperatur - lubię wiedzieć jak "realnie" pracuje maszyneria.

teściowie znaleźli tanie okna na profilu Foris i okuciach Maco - czy jest to coś warte ? czy dać sobie spokój ?

szukałem na forum informacji o GWC, jest jego sporo ale nie ma ostatecznej odpowiedzi na temat głębokości zakopania rury - wyprowadziłem ją pod fundamentem , jest to głębokość 1,8 m , mam zamiar puścić ją dalej z lekkim spadkiem ku "czerpni" - osiągnie tam ok. 2m, czy to nie jest za głęboko ??

nie prowadziłeś rur w osłonach z pianki ?? - ja również sam montowałem Hepwortha ale wszystkie rury mam w osłonach a kolanka i trójniki także owinięte pianką i dodatkowo taśmą aluminiową -inaczej łatwo uszkodzic przy późniejszych pracach - i zapewne gdzieś masz przeciek ...

mam także okna z Oknoplastu i złego słowa nie powiem - są jak najbardziej OK (mają 2 lata), a obsługa ze strony dealera (Biała Podlaska) wzorowa - termin, dowóz gratis, dobry i niedrogi montaż; w czasie budowy odkształceniu na skutek winy robotników uległo skrzydło balkonowe - poinformowałem o wadzie dealera, ten przyjechał przyłożył poziomicę (było około 5mm odkształcenia) stwierdził - wymiana; za około 10 dni dzwoni gościu z oknoplastu czy będę na budowie bo mają skrzydło - przyjechali, wymienili, obejrzeli jeszcze pozostałe i przepraszając za zamieszanie odjechali - PEŁNA KULTURA i zapytali jeszcze czy jestem zadowolony z obsługi !!!??!! żeby nie było za różowo dodam też to co usłyszałem w rozmowie z montażystami - tak traktowany jest klient który kupił towar "kulturalny" wg nich tzn. 5 komór, obustronny kolor, szprosy i inne dopłaty jednym słowem drogi - wtedy obsługa jest idealna - co potwierdzam, gdybym miał białe powiedzianoby mi zapewne że wina montazu i miałbym krzywe skrzydło

purmo jak najbardziej OK - użytkuję już rok, co do ceny to rabaty na poziomie 30% od katalogu to norma - dawali w każdym sklepie, stanęło na 34 %

nigdy w życiu sosnowych ! to nie jest materiał na schody - widziałem takie po 2 latach użytkowania - wgniecenia, rysy ogólnie katastrofa, za miękkie drzewo na ten typ zastosowania ...

nie chodzi o ten m2 ziemi jakby tak było nie zawracałbym sobie tym głowy chodzi o uskok który powstanie gdy reszta długości będzie zrobiona poprawnie - wyjdzie wcięcie i nie będę miał ogrodzenia w linii - tylko o to chodzi i nie wiem co robić bo sąsiad poinformował mnie że on też nie chce mieć wcięcia i dlatego nie rozbiera

nie jest za dużo - u mnie na ok 140 m2 zabudowy g-k poszło 110 profili CD 4m i ok 50 profili przyściennych też 4m - dodam że nic nie "zginęło" w trakcie, wszystko zostało przykręcone

hmm... z tego co pamiętam co może ogółem z 1 wiaderko wyciekło - strop był ok 120 m2; ale nie robi to problemu poza tym że w miejscach szpar w deskach będzie nierówny strop (sufit) i coś z tym trzeba będzie zrobić ...

koniecznie zagruntuj schody prze wyrównaniem można równać wylewką samopoziomującą, ale mozna też klejem do glazury np. Ceresitem - moim skromnym zdaniem przy cieniutkich warstwach klej będzie lepszy - mniejsze ryzyko odwarstwienia od betonu i popękania na schodach